Rust på bremseskiver - garantisak?

Lastebiler og busser klarer seg med (litt større..) tromler, eller gjorde ihvertfall det ganske lenge. Utfordringen med tromler er jo mest varmgang hvis man bremser lenge, f.eks nedover, "henger" på pedalen, etc, så tror ikke grunnen til at du opplevde dårlige bremser var pga tromlene bak.

Uansett, så skal man ikke låse bakhjulene (hvis man ikke tar en brekksladd eller kjører Rally). Når du foretar nødbrems i 160, eller 80, for den sakens skyld, er det ikke mye vekt på bakhjulene, og da hjelper det fint lite om du har verdens største bakbremser.

I USA begynte de med ABS på bakbremsene først, da selv tromler på hadde en lei tendens til å låse hjulene alt for tidlig, spesielt når det var USA-hjuloppheng med sykkelpumper som støtdempere, og da blir det litt klamt å prøve unnamanøver. Alle har vel sett klassiske Hollywood-scener med lastebiler som får sakse-sleng på hengeren.

I racerbilene jeg har kjørt, og for den sakens skyld, de absolutt fleste racerbiler, er det justering av bremsebalanse foran/bak tilgjengelig fra cockpit. Når det er tørt, så ender det opp rundt 85F/15B (tilpasset varme, myke dekk). Blir det regn, så flytter vi balansen noen flere prosent bakover. Dette enkelt nok fordi at man må være mykere på bremsen, og det blir ikke like dramatisk forflytning av vekt forover, og mer feste bak. På moderne gatebiler sørger elektronikken for å fikse sånt.

Det er vel noen biler som trenger spesialverktøy for å skru stemplene fra hverandre, eller finnes det alltid lure triks?

Nåja - jeg vil da kalle den 12-kantpipen som trengs på "nyere" VW for spesialverktøy, i tillegg til det faktum at man nesten er avhengig av lift for å gi plass til lang nok kraftarm (stål+alu sitter _godt_)

- Fx

Trommelbremser har vel høyere bremsekraft på samme diameter, ettersom kraften virker i periferien. Problemene med trommelbremser er varmgang, og at de har en relativt lang innkjøringsperiode i forhold til skivebremser, siden bremseskoen beveger seg eksentrisk.

Om man må bruke noe annet enn fingrene for å presse stemplene fra hverandre, så må man finne ut hvorfor der står trykk på. Motoren må selvsagt være av. Der er ingen mekanismer som beveger bremseklossene vekk fra bremseskiven. Det er tungt å presse de tilbake ja og man kan bruke en vannpumpetang om man sliter med styrken i fingrene. Om du bruker en tang så pass på å ikke få sårskader på stempelet i caliperen.

12-kantet pipe -eller et ringnøkkelsett- er vel ikke akkurat spesialverktøy.

Men hva sitter så godt på VW -og er lagd av aluminium?

Skal man bytte bak på feks Opel så trenger man spesialverktøy i form av ei tvinge til å skru inn stempelet (pga at brekket sitter i kalipper). Denne bruker jeg også foran på andre biler, da det er lettere å trykke sammen med enn tang.

Pga VAG så sitter boltene som holder kloa ufattelig godt fast. Her er det langt rør og mye banning som hjelper.

Da har jeg snakket med Møller i dag. Tok først opp dette med at de byttet deler uten å informere på forhånd. Dette beklaget de, det var ikke vanlig prosedyre osv og de tilbød prisavslag.

Fikk også snakke med bruktbilsjefen og tok opp dette med garanti. Han sa bremskiver var litt vanskelig i forhold til slitedel/ikke slitedel, men han mente at en bil som er kjøpt for 6 mnd siden, og kun har gått 6000 km siden kjøp bør gå i gjennom en EU kontroll. Dermed tok Møller hele regninga!

Så ikke alle råd her på forumet bør tas som god fisk

Er det noen forum du mener alle råd bør tas for god fisk på?

Kvinneguiden. Der ser de ut til å ha løsningen på det meste.

Vet ikke hva som er definisjonen på spesialverktøy, men måtte i alle fall innom ganske mange sjapper for å finne den riktige. Når jeg ikke har det i samlingen, er det definert som spesialverktøy.

Mener det var snakk om alu bolt i stål - sadelen til caliper - som må av for å få byttet skive. Sjekket ingen legeringer selv, men (bil)mekanikeren på Swedol mente det var "alu i stål" på disse. Kan bekrefte at 1,5 meter arm var _helt_ nødvendig for å få opp dette.

- fx

Nei, for all del, man må alltid klage! Du hadde vel også klaget, så vi ble vel lurt, så rådet til neste gang er at man må alltid klage to ganger!

Tror nok Møller tok på seg regninga, ikke fordi at rustne bremseskiver er en garanti sak, men fordi de tok seg til rette å skiftet uten å ha spurt deg først. Du kunne jo bedt de skifte tilbake for dette skulle du gjøre selv i garasjen.

Det måtte jo være hovedkonkurrenten vår.

Hørt om elektriske håndbrekk? På de fleste(alle?) nyere VAG så må du inn med diagnoseapparat for å bytte klosser bak, da kalipperne er elektriske og diagnoseapparat må brukes for å trekke tilbake stemplet.

Noen stempler på bakbremser må skrues samtidig som de presses tilbake.
Derfor finnes det verktøysett som gjør denne jobben enkel.

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...ler-2000019405/

Men kan en ikke ta av håndbrekket og så skifte? Eller går den alltid på etter en viss stund? Greit å vite (om noen vet:-)) når jeg sikkert om noen år må bytte bak også...

Nei, fordi nye klosser er tjukkere enn utslitte. Kalipperen følger på innover etter slitasje slik at klossene ligger tett inntil skiva hele levetiden, men må trekkes ut for å få på plass nye.

Har hørt om elektrisk håndbrekk ja, men aldri skrudd på en...
Blir ikke å trenge et diagnose verktøy på min neste bil.... tydeligvis...

Jeg bruker en tvinge til å presse tilbake stempel, men jeg lurer mere på om El brekket skaper unødvendig utfordringer.

Ja, du får ikke presset tilbake stempelet på kalippere med el-brekk.

Jeg har en forholdsvis "myk" kjørestil der jeg ser langt fram, og anpasser fart med gasspedalen, og bruker bremser lite, og mykt. Meget drivstoffbesparende, jeg kommer meg minst like fort fram, men sliter veldig lite bremser....

Kjørestilen kommer sikkert av at jeg i min ungdom brukte 10 år bak rattet i vogntog, og fikk en rekke kjørekurs....

Standard prosedyre her i gården før periodisk kjøretøykontroll er å plukke av alle bremseskiver, pusse dem rene for rust med vinkelsliper med stålbørste, og så sette dem på igjen....

Bremseklosser bruker å vare 6-7 år, ca. 100 000 km.... minst.

Det skal sies at jeg tramper inn bremsene så hardt jeg klarer før hver kjøretur, slik at de ikke ruster fast.

Har aldri fått mangel på bremser på PKK.

Klok av skade sjekker jeg bremser nøye når jeg ser på bruktbil, for det er mye lettere å få fikset dette idet man kjøper enn et halvår etter.

Kjøpte selv en brukt Octavia 3 i sommer, og så på flere i Møller-systemet. En av dem hadde et begynnende rustproblem på skivene bak, noe jeg påpekte. Da tilbød de å bytte skivene hvis jeg kjøpte bilen. Bilen var halvannet år gammel. Dette kommer på alle biler dersom man ikke bruker bremsene skikkelig og vasker ofte.

Nå endte jeg med en annen Octavia til slutt, også den halvannet år gammel, hvor bakbremsene var fine, men viste seg å ha litt kast i skivene foran. Tre uker etter jeg kjøpte den var jeg inne hos Møller og fikk nye skiver foran, uten diskusjon, uten kostnad.

Octavia har heldigvis tradisjonell parkbrems, så det er bare å bruke den til å slite av grums på bakskivene. Det gjør jeg hver gang jeg triller ned i garasjen, i tillegg til en kraftig nedbremsing så ofte som mulig. Alle bakbremser ruster om de ikke brukes skikkelig.

Om man bremser hardt eller mykt har ingenting med drivstofføkonomi å gjøre. Det er hvor mye du bremser som avgjør. Når man først skal bremse er det best å gjøre det hardt for å aktivisere bakbremsene. Da unngår man problemet noen biler har med at bakbremsene ruster fast.

Selvfølgelig har det noe å si. Hvis man holder gassen inne 3 sek lenger før et lyskryss og bremser hard så bruker du mer drivstoff enn som ikke gjør det.

Man kan jo trille i 3 sek. og deretter bråbremse?

Hvorfor skal du holde gassen inne de 3 sekundene? Det er jo bare å slippe gassen samtidig, men bremse senere.

På enkelte biler kan du sette den elektriske håndbremsen til manuell og da kan du slå det av.