Hehe, jeg er redd for at denne dilla er smittsom. Min printer ble innlevert til Posten i Oslo i dag (bestilt fra 3DNet), og den er forventet hit på tirsdag, så da blir det printing.
3DNet er for tiden rimelig tomme for filament, men slik jeg har forstått det så er det mer på vei i neste uke. Det er rimelig, men kvaliteten er jo litt ukjent, så det blir spennende å prøve. Jeg bestilte diverse ruller, men på grunn av lagersituasjonen så måtte jeg ta noen andre farger enn jeg hadde bestilt (brunt i stedet for oransje, og sølv i stedet for grå).
Det rimelige filamentet til Multicom så jeg noen som skrev at de var fornøyd med, så det kan kanskje være verd å teste. De selger vel også Verbatim (som Komplett også gjør), men det er jo mye dyrere. Antakelig også bedre kvalitet.
Hvor mye bråker forrresten powersupplyet/kontrollboksen? Ser noen skriver at det er mye støy, så kanskje det er et poeng å lage en custom boks med f.eks et powersupply fra en PC.
Hvor harde blir delene man printer? Det finnes kanskje forskjellige typer filament for forskjellige formål? Jeg har tilgang på printer på jobb og fikk plutselig lyst til å printe ut nytt ispec feste til girskifteren.
Denne boksen bråker ganske mye. Det er 40mm vifte på den. Hadde nok vært gunstig å bytte den utmed en 120mm på toppen, eller noe sånt.
Akkurat det frontstykket printet jeg i går, og det er bra greier. Mye enklere å se displayet også.
Delene i PLA blir veldig harde, og ganske sprø. Styrken på tvers av lagene er dårligere enn på langs, så man må tenke på det når man skal lage ting som skal tåle en del. Nylonfilament skal være av det sterkeste, men det koster også. Taulman nylon selger de på 3Dnet.no
Ok, da blir det nok på sikt en mod av kjøling på power-boksen.
Men det høres virkelig ut som at du har fått god gang på printeren din. Gleder meg noe vanvittig til å få min nå.
Var det det frontstykket jeg linket til du også printet? Jeg forsto ikke helt det med den nødstoppknappen. Er det en slik knapp på printeren?
Jeg bestilte forresten en All Metal Hotend også, det er noen som mener at det er en fin oppgradering. Kommer ikke til å montere den i starten, men tenkte å prøve den på litt sikt.
Hvordan har du forresten festet glassplaten? Jeg ser mange anbefaler slike tynne silikonmatter (som brukes mellom CPU/GPU og kjøler), siden de holder platen fint på plass, men at det fremdeles er lett å ta glasset av.
Enda et spørsmål: Kom din printer med dempere på Z-aksen? Ser det står skrevet at det er en av oppgraderingene Wanhao har gjort underveis i produksjonen av disse printerne.
Jeg fester glassplaten med to klips. Glasset ligger rett mot varmeplata. Jeg er redd at høyden skal variere med temperatur hvis jeg bruker noe som ka gi seg.
Jeg vil lage min egen hot end etter hvert. Det teflonrøret inni vanlige utgaver har visst en tendens til å utmattes av varme, men jeg har også tre meter med teflonrør av riktig diameter liggende fra et annet prosjekt.
Frontdekselet er samme som du linket til. Jeg lagde den uten SD-kort. Mulig jeg flytter SD-kortporten til fremsiden selv.
I natt skulle jeg printe en ny Velomobil, men den røk filamentet ca halvveis. Det er helt sikkert fordi jeg har latt filamentet fjære tilbake til rullen, og så har enden kommet under en annen runde slik at det ble en slags knute. Det samme skjedde nå da jeg skulle dra den ut. Den nye velomobilen så mye bedre ut enn den forrige, sikkert på grunn av den nye viftekanalen min og at jeg kjører saktere nå.
Jeg bytta til min egen dyse i samme slengen som jeg hadde oppe, og den funker fint den også. Starta på en ny velomobilmodell nå.
Ser at de sier vanlig MK10-hotend ikke klarer å varme opp fort nok til å printe fortere enn 60 mm/s. Det kan godt hende, for jeg får punkter i fyllingsstrukturen hvor den ikke har klart å levere nok, og der kjører jeg minst 60 mm/s. Kjekt med høy fart om man skal lage noe som ikke trenger være pent eller solid.
Jeg kjøpte noen silikomputer nå for å prøve det under glasset. Kult hvis det er enklere.
Ting jeg vil endre på min: -Frese bort litt gods fra lagerblokkene til X-aksen, for beltet subber borti der. Klønete design, men det funker fint. -Forbedre "liningen" av beltene, for beltene går ikke i rette linjer. -Forbedre kjølingen av materialet. -Lage en tørkeremse på bordet for å tørke av dysa før hver print.
Jeg bestilte en svart rull av det billigste ABS-filamentet fra Multicom i går. Regner med det er brukbart. Skal bruke det til å lage printerdeler i stedet for orange. Jeg har også svart PLA på vei fra 3DNet.
Jeg mener jeg leste at noen sa at man klarte å printe litt fortere også med MK10 når hotenden var av metall (altså som den jeg linket til), og ikke med teflonrør.
Subber beltet borti så mye at det er et problem? Blir beltet slitt av det?
Forbedring av kjøling, snakker du da om ny kappe, eller kraftigere vifte? Eller begge deler?
Akkurat. Jeg bestilte også et par slike vifter (fra Banggood) som det var linket til på thingiverse. Bestilte fra UK warehouse, så med litt flaks er de kanskje her i neste uke. Standardkjølingen ser jo ikke spesielt bra ut heller.
Tor Arne, var kjølevifta til ekstruderen koblet om til å være permanent i drift på din printer? På tidlige maskiner var den koblet sammen med den andre kjølevifta, og det er en dårlig ide, så det ble vissnok gjort om også fra fabrikk.
Morten DMR: Tor Arne har postet en del bilder av 3D-printingen i velomobil-tråden sin.
Men denne tråden trenger også noen bilder, f.eks av powersupplyet med den nye fronten.
Man klarer det med en fil og en skrustikke også. Jeg freste mine blokker i går.
Printerhylla:
Styringsbokshylla:
Remse med dyserensefilt på glassbordet. Jeg har lagt inn kode som gjør at den kjører bort dit og drar dysa frem og tilbake etter at den er varmet opp, før den gjør jobben.
Den store vifta mi forsinker oppvarmingen, så jeg tror jeg skal koble den inn på kretsen til den lille kjølevifta, for da starter den ikke før printingen er i gang.
Maskinen har forresten ikke jukset en eneste gang siden jeg åpnet jumperen. Man kommer til jumperen når man tar av frontpanelet, så det er ikke nødvendig å ta av hele topplokket på boksen.
Tror forresten at G0 og G1 gir eksakt samme resultat på denne maskinen, men du er kanskje vant med utstyr hvor de er forskjellige. Regner med at du bare skrev denne koden for hånd?
Har sett det, men jeg vil ikke fjerne fjærene enda. Beltene er lagt opp klønete. De har brukt forskjellig størrelse på hjulene på motsatt side av stepperen, og skruene som holder beltet til aksene er ikke plassert på linje med der beltet burde gå, så alt er litt offset. Da trenger man fjæra for å ha noe å gå på når den beveger seg i endene, for ellers vil beltet bli sykt stramt når geometrien krever mer belte enn det som er der.
Typisk for veldig mange 3D-printere har jeg lagt merke til. Denne er faktisk en av de bedre på det området. Det er en grunn til at jeg ikke gikk for en av de andre billige Prusa-klonene.
Nå har jeg flytta renseområdet til utsiden av glasset. Utvida arbeidsområdet med 10 mm i EEPROM.
Ny og forenklet G-kode: G0 X10 Y204 Z15 ; Gå bort til starten av rensematta G0 Z0 ; Dytt dysa ned i matta G1 X80 F1200 ; Dra dysa 70 mm bortover matta G1 Y202 F1200 ; Dra dysa 2 mm nedover matta G1 X10 F1200 ; Dra dysa 70 mm tilbake igjen G0 Z15 ; Hev dysa
Aha, nyttig å vite. Jeg har jo ikke sett dette i virkeligheten enda, men det du sier virker jo fornuftig. Og om disse fjærene er noen reell ulempe er vel ikke så sikkert. Det er nok ganske mye placebo ute og går også, har man gjort en endring så vil man jo gjerne at det skal gi en synlig forbedring...
Hadde du forresten giddet å eksportere Cura-profilene dine som du bruker i Repetier Host og dele dem (du bruker fremdeles Cura som slicer)? Jeg tror kanskje jeg kommer til å kjøpe Simplify3D uansett, men det er jo greit å teste med gratisprogramvaren først, og det er jo ingen medfølgende default-profiler, såvidt jeg kan se.
En annen ting, husker du ca hvor lang tid det tok å printe det frontstykket til kontrollboksen? Og brukte du PLA eller ABS til det? Det er jo et must-have.
Prøvde å printe via USB nå i stedet for SD-kort. Jeg kikka på Netflix, surfa og styrte samtidig, så det er kanskje ikke rå rart at den stoppa etter en halvtime. Jeg hadde aldri prøvd på noe sånt med CNC-fresen min.
