Den store hjulbyggetråden

hvorvidt det er de innerste eller ytterste eikene på flensen som tar opp kreftene vil i de ALLER fleste tilfeller være helt klinkende likegyldig. Det vil bli en bittelitt større sideveis belastning for flensen hvis det er de innerste, men ikke noe å miste nattesøvnen av.

Fokuser heller på å få ventilhullet mellom to parallelle eiker

DET har jeg fått til!

Morro var det også!! Selv om mekkepilsen var byttet ut mot PepsiMax. (Med fare for å banne i kirka, så er jeg usedvanlig lite glad i pils.)

mvh

Ikke ødelegg popcornfesten nå med å være så nøktern.

Da burde du prøve et annet øl enn pils. Pale Ale eller en wit for eksempel.

Pils=Øl=ikke godt

Eneste som kan gå an er EN kald Newcastle på en varm dag, Men siste 1/4 av den går også treigt...

The bicyle wheel og shimanos produktark er også uenige, jeg har forholdt meg til Jobst Brandts måte å gjøre det på. Dog har jeg notert meg at det tydeligvis ikke går helt galt om det gjøres motsatt heller....


LarsB

Hjulet er like stivt til begge sider uansett hva slags eiker man velger, eikene på begge sider bidrar uansett hvilken vei man prøver å flekse hjulet. Man man vil tidligere få eikekollaps hvis man dytter hjulet fra den siden med lite dish (typisk drive side bak) til den med mye dish.

Hvis man går ned på eikestivheten på non drive side, får man et hjul som er mykere sideveis, men man får allikevel et hjul som sporer bedre og oppfører seg mer stabilt. Årsaken til det er at de fleste kreftene et hjul utsettes for, går i felgens plan. De fleste slag og svinger gir krefter rett opp igjennom felgens plan, og trykker felgen litt opp i kontaktpunktet med bakken. Med like tykke eiker samt dish, vil man ved en gitt oppbøyning av felgen få mye raskere tap av spenn på den siden med mye dish, med det resultat at felgen trekkes til den siden med lite dish. Da får man altså et hjul som hele tiden flytter kontaktpunktet sideveis, og det oppleves som mindre trygt enn om felgen ikke gjør det. Det er tross alt ved å flytte kontaktpunktet at vi balanserer. Ved å bruke eiker som taper like mye spenn for en gitt oppbøyning av felgen, holder felgen seg i midten hele tiden.

I grovt, teknisk terreng, hvor man bryter hjulene mye sideveis, vil ren sideveis stivhet også være viktig, og spesielt på stive felger er ikke lengre behovet så stort for å diffrensiere med forskjellig eiketykkelse på høyre og venstre side.

Mine 954g dekk-og-slange-hjul gikk an å kjøre terrengritt med selv om de var myke sideveis, nettopp fordi jeg hadde forsøkt å få riktig forhold mellom eiketykkelsen og dermed eikeforlengelsen på høyre og venstre side.

jeg funderer veldig på å bygge hjul selv, har lest meg opp på sheldonbrown og tror jeg skjønner det sånn noenlunde. men hva skal det bygges av?
hjulene skal brukes til allround stisykling, flyt og knot men lite airtime, med ca 70 kg rytter oppå.

tenkte i utgangspunktet arch på xt-775 og dt comp eiker med 3 kryss. fornuftig? får ikke breiere dekk i ramma enn 2.2, så bredere felger er vel lite poeng?

eikelengde: jeg har regnet på eiker og kommer fram til at jeg trenger 32 eiker på 262mm og 32 på 264mm. Stemmer det?

Hei.

Først. Jeg tror det gåpr litt fort i svingene her, da sikter jeg til beregning av eikelengder. For å beregne dette må du først ha kontroll på felgdiameteren. Da må du velge ut en felg.

Så. Til bruken du skisserer: 775 er godt som gull, og billig morro. Eiker bør velges ut fra felgen.
Skal du bruke en ZTR felg, høres Arch ut som en fin felg til ditt bruk. Eventuelt Flow hvis du vil ha noe atombombesikkert.
Til det bruket er supercomp mest egnet eikevalg spør du meg.

Jeg snørte sammen et 775/SuperComp/Flow sett i fjor og det har vært prima

Hei

Har litt problemer med eikelengder og lurte på om noen kunne hjelpe meg skal bygge fremhjul med olympic og hope pro II. Får forskjellige lengder når jeg bruker
http://messageboard.notubes.com/spoke_lengths.html til notubes og http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ noen som kan hjelpe meg med hva som er rett??

Odd->Erik

jeg har jo i utgangspunktet valgt felg, nemlig ztr arch...
men det er supercomp eiker jeg skal bruke altså. leste nettop eikelengdetråden og skjønte plutselig hvorfor

Ikke mye forskjell vel?

Var vel omtrent 2 mm forskjell på hver side om jeg ikke husker helt feil

Det har vært diskutert litt hjulbygging her i det siste. Jeg er ingen ekspert men har lært en del de siste dagene.

Min erfaring med kalkulatorene er at de i det store og hele er ganske like og at det lille avviket som finnes ikke betyr noe. Man finner sjelden eiker som passer på millimeteren uansett. Noe av forskjellen er at enkelte kallulatorer tar med nippellengde, dersom den er noe annet enn det mest vanlige (12mm).

Sjekk tråden 355/dtswiss/hope2 som jeg startet. Jeg fikk også masse forskjellig på kalkulatorer, både faktisk lengde og lengdeanbefalinger. Endte opp med rimelig standardstørrelser basert på erfaringer fra en her inne som bygger samme hjul. Sjekk tråden og bli beroliget.

Legg evt delenavn og eikeresultat her, så får du god hjelp.

Hva er deres definisjon på ett rett hjul?

vil du alltid kunne se at litt bevegelse både sideveis og vertikalt? Ser vel nå at en spennmåler ville vært ok..


mvh

Jeg er i alle fall ikke fornøyd før jeg er innenfor under en halvmillimeter totalt høydekast, og godt under det sideveis, men med terrengdekk på, vil du aldri merke kast på 2-3 ganger dette heller.

Pleier du å skru mindre enn en kvart omdreining, eller anseer du det som unødvendig runkepelling Stein? Jeg falt for fristelsen til å finjustere med 1/8 omdreining på siste Crest-bygg og brøt dermed med bibelen (J Brandt.) Med du verden hvor rett det ble

En eikespenmåler gir deg ikke noe rettere hjul. (for meg i alle fall) Det optimalt rette hjulet og jevnest mulig spenn vil alltid være et kompromiss. De fleste hjul er noe ujevne og spenninger og ujevnheter f.eks rundt skjøten og ventilhullet vil føre til at man må inngå kompromisser mellom spenn og retthet.

Et av de siste hjulene jeg bygde var med en DT felg, og jeg helt sikker på at den hadde form som ett egg før jeg startet. Tid, avstressing, bittesmå justeringer og repeter gjorde at sluttresultatet ble bra likevel. Men for terrenghjul er jeg endel snillere enn Stein. 0,5 og "godt under det" er slik at jeg aldri får det til om jeg skal være fornøyd med jevnheten i spennet i tillegg. Da prioriterer jeg spenn siden det direkte påvirker levetiden til hjulet. Men jeg utelukker ikke at de som er bedre enn meg til å bygge klarer begge deler.

LarsB

Hvor rett er det etter 10 timers bruk? Hvor mye slapp det seg tilbake under bruk?

Jeg føler selv det er vanskelig å justere noe særlig under 1/4 omdreining med Supercomp og lange eiker eller revo. Det går knall på tjukke og rette derimot.

LarsB

sliter litt med ca 1-1,5 mm høydekast, sideveis er det bra.
Men tør ikke stramme så mye mer ifare for å ødelegge noe...

Sånn teoretisk: vil ett V-brems forhjul, der alle eiker er eksakt lite stramme vare 100% rett?

Nei.

Det er mye av dette som er utfordingen/greia med å bygge hjul.

Nettopp. Og grunnen er selvsagt at ingen felger er 100% rette både i høyden og sideveis, sånn rett ut av esken.

Det kan jeg informere om etter at jeg tar det i bruk. Som det etter at jeg startet på andre strake antibiotikakur sannsynligvis er en stund til

Tror snart det er tid for å sette på dekk og prøve det en tur, la det få litt forsiktig bank. Så sette det i stativet igjen og se.

"klunken" i det høres lik ut for en smått-tonedøv finnskoging

Tar denne til topps igjen, flere gode tips her.

Har et par hjul hvor felgen er gått ad dundas, det ene er brukt kun en halv sesong, men tålte tydeligvis ikke søleføret som spiste bremser på Birken. Navene er dog fremdeles helt ok.

I og med at jeg er en skrotnisse, så tenkte jeg at det må være mulig å dra noen flere mil ut av de hjulene, så jeg vil forsøke å bygge de opp igjen med en ny felg.

Men hva skal jeg kjøpe? Av info på den ene felgen finner jeg følgende:
26x1. 5/1. ETRTO 559x20 Double Wall

Hva kan jeg lese ut av disse inskripsjonene?

Anyone? Any ideas? :-)

Infoen din sier lite av interesse i hjulbyggersammenheng. Du må erstatte felgringen med en annen med samme ERD (effective rim diameter), slik at eikene dine blir passe lange. Da er det bare å flytte over eikene, en etter en. Dette gjøres enklest ved å tape den nye felgringen inntil den gamle med korresponderende eikehull ved siden av hverandre.

ERD oppgis når du kjøper løse felgringer. ERD på din gamle felg får du google eller spørre produsenten om.

Eller måle selv:
http://lenni.info/edd/howtomeasure

LarsB

Det er litt klønete å få målt ERD skikkelig på en felg som er bygd opp med nav og eiker. Det blir jo tilfellet her.

Takker så mye for infoen. Det var ikke svarene jeg ønsket meg, men det er jo fordi jeg nå innser at dette blir en del vanskeligere enn jeg så for meg:-)

Da får jeg se om det er mulig å skaffe noe info om disse felgene på verdensveven, men vi snakker vel ikke topp notch produsenter, så jeg er ikke ubetinget optimist.

Uansett, takk for hjelpen, da vet jeg i alle fall at de inskripsjonene på felgen ikke er noe å bruke.