Blir jeg raskere med dyrere sykkel?

Ikke det at jeg er vond å be når det gjelder å kjøpe lekre og lette sykkeldeler, men hvis jeg for et øyeblikk skal tenke rasjonelt, er det noe vits i å kjøpe dyrere deler med tanke på å sykle fortere?

Jeg har en No Saint Luzifer (aluramme, 1350g i 22") med Reba Race, full XT og Ritchey WCS alu utstyr. SLR XC Gel Flow sete. Hjulsettet er Mavic XC717 med XT nav. Dekkene er XCR Dry 2 med vanlige slanger (ikke lette).

Sykkelen er altså det jeg vil kalle moderat, men funksjonelt utstyrt. XT utstyret funker prikkfritt med enkelt vedlikehold. Hjulene har vært problemfrie i to år. Alle slitedelene er forholdsvis billige å bytte.

Vil jeg sykle fortere hvis jeg bytter til karbonramme? XTR utstyr? SID gaffel? Lettere hjul?

Hvis jeg skal legge i noen lapper for å oppgradere sykkelen, hvor vil jeg få mest igjen for pengene? Har tenkt litt på å kjøpe lettere hjul, men med mine 85-90 kg er det vel vanskelig å få lettere hjul uten at det går ut over holdbarheten?


Øivind

Nei... du blir ikke så mye raskere at det gjør noe, men det er selvfølgelig litt å hente

Placebo effekten vil nok gjøre at du tjener litt tid. Og det er kanskje her du vil hente mest. I tilegg til den reele tiden du vil tjene på lettere sykkel...
Kanskje best å spare pengene til noe må skiftes pga slitasje. Krans , kjede og krank blir fort slitt.

Hvor lang er du? 22" er ganske stort da

Jeg er 193cm. Vurderte å kjøpe en ramme som var ett hakk mindre, men da måtte jeg hatt en veldig lang setepinne. Funker ganske bra med 22".

Noen innspill på lettere hjul? Er det noe å få tak i som ikke har dårligere styrke enn de jeg har nå? (Kjøper jeg ett nytt hjulsett vil de bli brukt til grus-/asfaltsykling og ritt som Birken, Farrisrunden og Hallingrittet. Jeg vil bruke de gamle til trening på sti.)


Øivind

Jeg er, som deg, 193cm og 87 kg. Jeg har gode erfaringer med Mavic Crossmax SL. Vekta mi ligger kanskje helt på grensen for så lette hjul, men dersom du ikke er typen som konstant dundrer ned de verste tekniske utforkjøringene, går det helt greit. For ovennevnte ritt er det ihvertfall uproblematisk.

Meir trening er truleg den beste investeringa for dei fleste av oss.

Hø, jeg merker godt når nytt bling kommer på. Ting går lettere, gleden er større. Selvom delen som er blitt byttet kanskje er tyngre. Merkelig det der...160 -185 skive foran. Tyngre, men jeg syklet fortere (Syns jeg) Evig lett raceface-pinne til thomson, raskere på sti (Syns jeg)

Jeg hadde snakket med Ole BLokhus på Dogstar om han kunne bygge noen rundt XTR970-nav, DT Supercomp/Revolution eiker og NoTubes felger. Du kan spare kanskje opp til en halv kilo på det. Alternativt kan du sjekke om bosset fra et XTR970-nav kan settes på dine XT-nav. Bedre og lettere boss. Det er imidlertid på eikene du har endel å spare. DT Comp som du har nå, er en del tyngre enn DT Supercomp eller DT Revolution.

Og som diskutert er en halvkilo på hjulene sikkert en halvtime raskere på birken!

Det er flere som har nevnt Ole Blokhus. Jeg tror jeg må ta en prat med ham! (Selv om han derre kundebehandleren hans ser ut som en skikkelig tøff businessmann, he-he.) En halvkilo på hjulene burde vel absolutt være merkbart. Det er jo ikke det at jeg ikke har lyst til å handle mer goodies, heller.

Øivind

Enig. Selv om jeg foretrekker 36hulls felger.
Ole Blokbus vil nok si at 32h holder fint, og jeg er enig.
Men det kan også komme av at NoTubes felger ikke selges med 36hull...

Jeg er tilhenger av lette felg og flere eiker, men det ser ut til å være vanskelig å få tak i - ultralette 36h felg, da mitt bruk passer ikke for 32h. Jeg bruker selv 36eikers XC717 på sti.

Generelt sett er det bedre for deg å gå ned i vekt, å forbedre effekt-koeffisenten din.
Hvis du har noe overflødig fett å ta av da!
Kosten og formålsmessig trening vil hjelpe mye mer enn bling bling deler. Jeg er i bedre form nå enn ifjor, til tross for at jeg sykler på ENDA simplere sykkkel iår enn ifjor.
Ja, den er så tragisk og miserabel at den mangler bakbrems!

Tenk også at hvis du kjøper deg et blingbling hjul, den er beregnet for konkurranse, ikke hverdags bruk.
Vil du merke forskjell mellom disse?

Og så dumme meg som trodde det var fordi eikene kan strammes hardere med 32 hull uten å overstige felgens maksgrenser?
(og stramme eiker er bra).

Rolf
PS! Ole har forøvrig bygget hjul for meg (CK-navn, Supercomp eiker og 819-felg... funker super supert)

Njaa... Det er også riktig. Jeg tenker heller en mellomting - total eikespenning øker litt mens hver eneste eike strammer litt mindre. Felgens maks grense er alltid oppgitt konservativt så en har litt å gå på. Er ikke den oppgitt, strammer man inntil hjulet kollapserer og så går tilbake en halv/en omdreining iflg Jobst Brandt's The Bicycle Wheel. Da er hjulet på sitt maksimale styrke. Dette klarte jeg ikke på 32h/36h xc717.
Dog, jeg gav opp litt for tidlig, men når eikeniplene begynte å vise sine slitetegn, så...

36h xc717 har jeg strammet rundt ~1100N, mens på et annet 32h xc717 har jeg også på 1100N (kanskje litt mer). Det betyr at total eikespenning er litt høyere hos 36h en 32h. Jeg bygger nå en xc717 36 forhjul der jeg er bedre forberedt med kobberpasta så denne gangen skal jeg stramme hardt!
(36h felgen min veier 418gram)

byfixie'ns 32h bakhjul sine eiker er litt for slappe så der trenger jeg å bytte eiker (bedre eiker), men da hjulet fungerer fint og er fremdeles rett lar jeg det være i fred.

Problemet med felger, nav og eiker er at det ikke er noe bastant øvre grense. Mavic oppgir ikke engang maks grense over for hva felgen tåler, så de fleste går for rundt 110-120kgf.(=1078N-1176N) Går man høyere riskerer man at felgen sprekker. De fleste gir opp før det blir for tungt å skru på eikenipler, og ved høyere eikespenning blir det mer trøblete å bytte ut slitte eikenipler.

No Tube har maks 75-85 kgf så der er terskelen mye mindre for 36hulls eiker, og da er 32h det riktige. Dog føler jeg at hjulene blir for svake for meg. Kanskje fordi jeg er vant til felg som tåler mer enn det?

Ikke bare det, eloksideringen påvirker også felgen:
http://www.sheldonbrown.com/brandt/anodized-rims.html
Tynn eloksidering er heldigvis for det meste harmløst.
Dog foretrekker jeg rå aluminium som er polert!

Til slutt, hvorfor stopper en ved 32h, hvorfor er ikke f.eks. 28h et etablert sannhet? Luftmotstanden blir jo bittelittegrann lavere.

Jeg liker godt 36h!

Hvordan sliter man ut eikeniplene?

Simpelt:
Frem og tilbake, frem og tilbake sammen med jevn justering opp til høyere eikespenning!

Noen ganger er felgen jeg retter dårlig, og da går justeringen av samme eikepar igjen, som igjen sliter mer på niplene.
Ideelt sett burde jeg byttet felgen, men...

Bedre smøring av eikenipler forhindrer at de ryker, men
i begynnelsen rettet jeg hjul som ikke hadde smøring i gjengene og da ødela jeg ofte eikeniplene etter noen runder (høy friksjon hos gjengene) og måtte bytte dem underveis. Derfor vil jeg helst bytte alle eikenipler og smører godt inn med olje/kopperpasta hos hjulene jeg retter opp for å unngå dette marerittet halvveis ute i rettinga. Eikenipler er jo så billige (bortsett fra i Norge!).

Mye bra innspill her, selv om jeg blir forvirra av eikespenning og nippeldetaljer!

Rolf, hvor mye veier du, og kjører du hardt på 819-felgene?

Og til alle, er det UST som gjelder hvis jeg skal få meg lettere hjul? Kan jeg fortsette å bruke mine favorittdekk, XCR Dry da?


Øivind

819 tåler en del. Jeg veier 85 + utstyr og har de på stisykkelen.

UST-dekk veier mer enn vanlige dekk. Det samme gjelder felger.

Det letteste alternativet er std. felg med griselette dekk. Enkelte av disse kan monteres slangeløst med Stan's eller brukes med f.eks, en lett lateksslange.

Michelin anbefales ikke slangeløst på Stan's hjemmeside.

Eh? Hvor ofte retter du hjulene?



Hmm... la oss se at du justerer niplene annenhver tur, altså, 2 ganger i uken. Hver justering er hva -- 2 omdreininger? Og med denne belastningen, greier du å slite dem ut? WTF?



?!! Jeg kan forstå at man kan runde av sidene på niplene som ikke har vært smurt, fordi da sitter niplene ganske hardt. Jeg kan også forstå at man vil tvinne eikene lettere dersom niplene ikke er smurt, hvilket gjør at hjulet går tilbake til et fint 8-tall etter at man har avlastet akkurat de eikene (dvs. etter noen hundre meter på veien).



Kobberpasta er fint, det. For at det skal være lettere å skru niplene. Eller (kanskje?) for å hindre at gjengene korroderer. Men altså, jeg er fremdeles ikke med på ødeleggelsen.

Vekt fra 94-95 i vår til 87 nå. Men jeg sykler nesten alltid med sekk, så legg til 3-5kg der.

Hardt? Tja.... Ikke i forhold til de tøffe gutta, men de har da fått seg et og annet slag... Tar vel neppe større dropp en ca 50cm.



UST-felger er tyngre enn andre felger (tror jeg). Fordelen er at du kan kjøre med UST-dekk på dem (og slippe slanger), eller du kan kjøre med vanlige dekk og slange.

Jeg forsøkte først med guffe og the Crow, men pga. tyngde og kjørestil, så punkterte jeg stadig vekk (dvs, jeg fikk så store hull at guffen ikke klarte å tette hullene). Utenom det, så var det der fantastiske dekk under de forholdene jeg testet.

Når dekkene jeg har på nå er utslitt, så blir det muligens UST-dekk med litt guffe i.

Rolf

Mulig det bare er jeg som er usikker på om dette er en spøk? Hvis jeg setter på f.eks dekk som tilsammen er 1/2 kg lettere, vil jeg spare en 1/2 time på birken... neppe.

Som sagt er dette diskutert og er å regne som en naturlov ala tyngdekraften. Så med mindre du bestrider at tyngdekraften eksisterer så vil du spare 1/2 time.

"Blir jeg raskere med dyrere sykkel?"

Ikke mye, men du blir mer lykkelig!

Lykke er også viktig.



Espen

Helt klart, Espen! Et par Crossmax SLR 07 f.eks.! Birken hadde gått som en lek. Kaste et blikk ned på hjulene midt i Rosinbakken, og kreftene ville strømmet på

Jeg begynte å kikke litt på hjulbygging etter noen av innslagene i tråden. Sitter med en følelse av at det kan være lykke for meg. Å bygge hjul selv, altså. Men det er kanskje mer vrient enn det høres ut. Starter en ny tråd om dette.


Øivind

Jeg har kjørt med XCR Dry sammen med stan's guffe siste par ukene, ingen problemer!

Interessant argumentasjon

Det til side, har du regnestykket som sier at man vil være 30 minutter raskere med hjul som er 500g lettere? Vi snakker om 20 sekunder per kilometer i gevinst.

For å ta noen løse tall fra analyticcycling:

0.5kg lettere, 85kg syklist som yter 250W + 10kg sykkel, 1.15% stigning, gir 0.3s på 1km. Altså, et godt stykke unna 20s vi snakker om her. Med 1.5kg i vektforskjell, har vi 0.9s / 1000m. Med 1.5kg i forskjell, og 3% stigning (det er faktisk merkbart), snakker vi om 1.9s / 1000m. Men ikke i nærheten av 20s per 1000m, som 30 minutter på birken (91km) skulle gi.

Regnestykket over ser bort fra hvor vektforskjellen befinner seg, hvilket i birkenkontekst ikke er urimelig.

Så, hvor har 30 minutter kommet fra (for de av oss som ikke fornekter tyndgdekraften)?

Jeg har prediket 32 eiker i ti år, leeenge før NoTubes engang var et firma.

28 hull kan være fint til lette racinghjul, men det setter større krav til felgen, siden det blir lengre spenn mellom hver eike. Omtrent som å kjøre med 32h på landevei.

Skal man kjøre 36 eiker, bør man gå ned litt på eiketykkelsen for å få optimal forlengelse av eikene. Men da blir hver eike litt tynnere og lettere å ødelegge enn hvis man bruker 32 litt tykkere eiker.

Jeg skal ikke si at 32 eiker er det eneste riktige, men det har vist seg å fungere utrolig godt til alt av 26"-hjul, og det er vel også derfor de fleste felger kommer i 32, med 28 og 36 som en kuriositet.


Ole.

Hva slags felger? UST eller vanlige? Var det vanskelig å få blåst opp dekkene?


Øivind

NoTubes Olympic med deres eget felgbånd. Trøblet ikke mye nei...