Mekking, vedlikehold, etc.

Har en sterk mistanke om at de flate partiene på endekoppen er tilpasset en fastnøkkel og dermed skal skrus av.
Det er jo gjenger i andre enden av akslingen også, hvordan fikk du av endekoppen der??

Hvorfor skulle det ellers være flate partier der??

Ellers er det vanlig at man trekker av koppen med en tang eller lignende som sykkeløyvind beskriver.
Noen sitter som f..... og noen spretter av når man tar hjulet av sykkelen.

For egen del pleier jeg å bruke en "sveisetang" dvs. en tang som klemmes fast og låses slik at man slipper å holde trykket på tanga mens man trekker.
Legg i mellom en slangebit/styretape eller lignende så slipper du stygge merker på endekoppen.

Dersom du skal skru løs endekoppen så kan den samme tanga brukes til å holde fast akslingen evt kan du sette den i en skrustikke med myke bakker evt akselbakker.

AG

Takker for svar.

Jeg er ikke i stand til å finne noe som kan skrus av der. Underst, sånn den ligger på bildet, er det kun en washer som ramler ut. Øverst er det noe gummi, men dette løsner heller ikke.

På 4.20 i denne videoen (og flere lignende videoer fra andre), ser det ikke ut som om den sitter fast i det hele tatt.

Kjenner som nevnt ikke navtypen, men så videoen (har dog ingen lyd, så hører ikke hva som blir sagt). Men på 4:12 ser det ut som det er en endekopp (for QR) på bosset. Så gjør de ett sceneklipp på 4:19, og etter det ser man ikke den endekoppen, så virker jo som det er en endekopp der, og at denne relativt enkelt (om det sies noe annet om det) skal fjernes, siden de ikke viser prosessen.

Kjenner DT Swiss nav dog, og de har samme opplegget med endekopper. Som noen her er inne på, kan de sitte noe innmari, når de har vært kjørt ei stund. Jeg setter de i skrustikka (aluminiums-"kjeft" (bakker, som noen kallte det, og som det sikkert korrekt heter :)), skrur det godt fast. Holder felgringen på en side, og "kakker" den hardt opp på andre siden. Da sitter forhåpentligvis endekoppen igjen i skrustikka. Om man ønsker å være fjasete, selger Park Tool egne aluminiums-kjefter for skrustikke som er laget for å holde ulike akseltyper (Park Tool AV-5). Om det var dårlig forklart, og du ønsker å se fremgangsmåten, søk på "DT Swiss remove end caps" på youtube, så er det sikkert noen som demonstrerer det innenfor de fem øverste treffene ihvertfall. Om dette er korrekt måte for Hunt, det skal jeg ikke uttale meg om dog, men har du prøvd "Hunt hubs remove end cap" (eller lignende) på youtube, og gått gjennom ett par av treffene?

Endekoppen er vel den jeg skrur av for å ta akslingen av hjulet (en 17mm fastnøkkel i endekoppen og en 17mm fastnøkkel i gjengene som synes øverst på bildet). Denne er i så fall allerede av.

Har ikke verktøy til å skifte hjullageret, så jeg må innom verksted. Får høre med dem så jeg ikke dunker i stykker noe.

Du kan jo høre med de om de har tid/ork/ønske om å vise deg prosessen. For å navngi en butikk jeg liker veldig godt (men uten å ha noe form for kobling til), så var jeg en gang hos Sørensen sykler Helsfyr for å få utført ett "inngrep" på sykkelen jeg ikke turte å gjøre selv. DVS: Jeg var litt usikker på hvordan det burde gjøres, og resultatet av å gjøre det feil dersom jeg hadde misforstått noe, ville vært herpa gaffel, av dyr type. Var snakk om å banke på plass lagerbanen nederst (crown race på godt norsk). Ett skikkelig "apply more hammer"-scenario.

Da forklarte jeg at jeg var usikker på hvordan dette burde gjøres. Da henta de mekanikeren ut i butikken, og han dengte den på plass mens jeg fikk se på, slik at jeg lærte hvordan det skal gjøres til neste gang Men jeg har full forståelse for at ikke alle verksteder nødvendigvis gidder å bruke de ekstra minuttene dette tar i en hektisk hverdag, eller at de ser seg tjent med å lære bort "triks" som fører til mindre transaksjoner for dem selv i fremtiden. Nå slipper jeg jo å plage de neste gang jeg må gjøre det, tross alt.

Jeg vet forresten hvorfor lageret røyk så raskt. Pinlig å skrive det, selv om det bare delvis er min feil. Da jeg bestilte hjulsettet visste jeg ingenting, og fikk hjelp av butikken til å velge bosset som passet min sykkel og kassetten jeg fortalte butikken at jeg skulle bruke. Altså skulle jeg ha XD-boss. Så da hjulsettet kom, satte jeg på kassetten og syklet med kassett kjøpt til XD-boss.

Da jeg la ut bildet over i dag, la jeg merke til at det står XDR på bosset. Jeg søkte derfor på XDR-boss for å se hva forskjellen er. Da fant jeg ut at XDR-boss er beregnet brukt på 12-delt kassett, og ved bruk av 11-delt kassett må jeg bruke spacer.

Med hjulsettet kom en pose med blant annet eiker, diverse adaptere til skivebremsen, osv. I den posen lå selvsagt også spaceren jeg skulle brukt hele tiden, men som jeg først satte på i ettermiddag.

Jeg har hatt en del mindre girproblemer i det siste, men jeg trodde det skyldtes at vinterdekket subba i stykker strømpa til girvaieren i vinter, og har derfor indeksert giret ved behov (ganske ofte). Jeg fikk først ut fingeren og bytta vaieren i går, og i dag satte jeg altså på spaceren.

Tok en kort tur i kveld, og alt fungerte veldig bra. Ingen ulyder. Giringa var rask og presis.

Klønete, selv om jeg ikke fikk bosset jeg bestilte (dobbeltsjekket bestillinga nå, og jeg fikk feil boss).

Mer rutinerte syklister ville sett feilen og brukt spaceren fra dag 1, men jeg får se positivt på det: Jeg har fått rimelig god kontroll på justering av drivverk nå.

Gøy å lese en selverklært n00b's beretninger om sitt mål om å være "selvforsynt" på reperasjoner, og alle dyrekjøpte erfaringer man får underveis. Se på erfaringene som investering. Du må investere i verktøy, men du må også investere i erfaring. Feil skjer, og da må du ta kostnaden selv (men du lærer). Det er en av de negative sidene ved å gjøre mekking selv, du må bære det økonomiske tapet når ting går skeis. De fø..er det til på verksteder av og til også, men da er fordelen at de bærer tapet, ikke du som kunde, la det være en trøst. Proffer feiler også fra tid til annen.

I sykkel er det håpløst mange ulike standarder for det aller meste. Og så lenge man ikke driver med dette dag ut og dag inn, eller har en sykkel over lang tid, hvor man kjenner alle komponenter, er man nesten dømt til å måtte bruke tid på internett for å forstå hvilket problem man "egentlig" forsøker å løse, før man starter med å løse problemet, fordi det finnes jo sikkert en zilliard ulike kranklager-standarder osv. I vanlig "snekring" er det veldig kjent ordtak som sier "measure twice, cut once". Det er overførbart til sykling, men mer i forstand "dobbel, trippel og kvadruppel-sjekk standardene du jobber på, før du bestiller delene.

Personlig har jeg en lignende bakgrunn som deg, men jeg startet i motorsport fremfor sykling. Jeg kom inn i motorsport og visste knapt forskjellen på en fastnøkkel og en skiftenøkkel. Men om du ikke gjør egen mekanikk der, så er du konkurs innen sesongen er halveis, så der tvinges man på en helt annen måte enn i sykling til å bli selvforsynt på det meste av vedlikehold og reperasjon. Vil jo si det er veldig verdt det, dersom man først har interessen for å lære dette. I det lange løp sparer man kanskje penger på det også, men det er ikke noe man kan forvente på kortere/midlere sikt, når alle reperasjoner innebærer innkjøp av nye (ofte dyre) verktøy.

EDIT:
Det er forøvrig veldig deilig at for hver nye reperasjon/service man gjør, jo større er sjansen for at du har ett eller fler av verktøyene du trenger allerede, så mengden verktøy man må kjøpe inn har en tendens til å synke over tid. Desverre blir det gjerne slik at selv om antallet går ned, går stk-prisen opp, siden man utstyrer verkstedet sitt med stadig mer spesialiserte nisje-verktøy (med dertil høye priser). Men med erfaring kommer også tilpasningsdyktighet. Det er ikke alltid man "må" ha det mest politisk korrekte verktøyet for å gjøre reperasjonen. Kanskje har man nok andre verktøy, samt erfaring, til at man klarer å "hacke det til" med andre verktøy man hadde, og kanskej ikke trenger å kjøpe akkurat dette spesialverktøyet, som man "kanskje" trenger igjen en gang om 4-5 år (men sannsynligvis ikke).

Det overraskende er egentlig hvor gøy skruinga er. Jeg har nok en del ekstra tommeltotter, og før i fjor hadde jeg aldri gjort mer enn å skifte slange. Tidvis har jeg skrudd på girene ved dårlig giring, men uten å skjønne hva skruene var til for, så utfallet ble tilfeldig.

Men nå som jeg har fått sykkeldilla, tenker jeg at det er greit å gjøre så mye som mulig selv, og etter å ha sett noen videoer fra Park Tool (og en haug med annet, men han Park Tool-karen med bart forklarer godt), ser jeg hvor enkelt det meste er.

Det vanskeligste jeg har gjort til nå var å legge ny styretape, etter å ha skifta girvaieren, men jeg tror det skyldes den samme genfeilen som gir meg elendig retningssans. Jeg var knapt i stand til å se i hvilken retning tapen skulle vikles, uansett hvor mye jeg stirret på skjermen foran meg. Så fort de nærmet seg hendlene gikk det helt i krøll. Jeg knota i sikkert en time med videoene fra både Park Tools og den fra Mekkeskolen her på Landevei foran meg. Til slutt ga jeg opp, skrudde av skjermene og surra den på som best jeg kunne.

Men grepet ble i hvert fall godt.

Calvin Jones heter han, og ja, han lager veldig gode instruksjonsvideoer.



Hehe ja styretape kan være litt knot. En ting er å få den riktig, en annen er å få den pen. Dessuten er det ganske mange ulike alternativer, og ingen fasit. Noen fortrekker det "slik" andre foretrekker det "slik".

Korreksjon, nå har jeg sett et boss som går av motsatt vei, dvs. i videoen

Da tipper jeg at det er korrosjon eller annen dritt som han samlet seg mellom innerdelen av bosset og akslingen.
Det er ganske trange passninger der og av og til må man bruke litt makt.

Har et Bontrager hjulsett hvor jeg må skru kassetten delvis på for å trekke bosset av.
Riktignok motsatt vei av det som gjelder her, men trange passninger virker begge veier.

Om du holdet i bosset med hansker på for grep og dunker akslingen i en trekloss så bør det løsne.

Ellers går det an å både ringe og maile Hunt, om det er et Hunt hjulsett du har.
De er hyggelige og hjelpsomme og vet hva de snakker om.

Lykke til

AG

Takker!

Jeg sendte dem en melding i chatten deres, og fikk svar om at det hender bosset sitter fast den første gangen det fjernes fra akselen. Deretter ga de meg tips om å kontakte min lokale sykkesjappe for hjelp. Da jeg uansett har bestilt time for å skifte hjullagrene, spør jeg dem på mandag. De har nok verktøy som gjør at det kan trekkes av.

Men da vet jeg i hvert fall at dette ikke er unormalt.

Legger ved bilde av kranken. Som dere ser er det mye drit der. Dette til tross for at jeg rengjorde krank og lager for ca. 2 uker siden.

Problemet er at denne skitten også finner vei innenfor washeren i kranklageret, og begynner å lage ulyd. Dersom jeg ikke åpner opp og rengjør i tide, blir selve lageret ødelagt. Jeg er nå på mitt tredje kranklager.

Er det vanlig å måtte skru opp kranken og rengjøre lageret så fort jeg har syklet på vått føre (bildet er et resultat av to turer der det også var innslag av våt markahjørme, mens samtlige andre turer var på tør asfalt), eller er det lageret (eller mer spesifikt washerne, som ikke stopper driten fra å trenge inn) som rett og slett er av dårlig kvalitet?

Lageret jeg bruker (og som kom med sykkelen) er dette .

Er lageret elendig, eller er dette noe jeg må vente?

Dette skjer kun på driveside. På den andre siden gjør washeren jobben.

(Jeg følger ellers Park Tools instrukser om greasing, momentet er riktig, og etter at jeg skiftet lager sist har jeg kun brukt svamp og vann når jeg vasker).

Virker rart!

Har GXP lager på flere sykler bla. eldste datteren sin og hun trener normalt sett 6 av 7 dager på sti og grus dvs. 10-12t i uka.
Hun fikk sykkelen i fjor og lageret er fortsatt det samme og fungerer som det skal.
Kranken var av i vinter og det ble gjort rent og fettet opp innenfor den ytterste tetningen, men lageret i seg selv er urørt.
Tipper lageret har gått 4-5000km på sti i hovedsak og noe grus.

Har ellers aldri opplevd utslitte lager på annet enn kranker med 30mm aksling og BSA utgave eller PF92 og det er jo enkelt å forstå.
Der er yD på lagrene veldig liten i forhold til iD og dermed med blir kulene bittesmå og tåler lite.

Vanligvis er BSA lager for GXP aksling og Shimano aksling veldig robuste.

Du kan ha uflaks med dårlig lager, dårlige passninger mellom krank og lager, dårlige tetninger, men 3 ganger virker i overkant.
Er du veldig tung eller veldig sterk, eller begge deler, så kan du belaste lagrene for mye over lang tid og da ryker de fortere.
Feilmontering er jo en mulighet, men det virker som du mener å ha kontroll på det.

Tetningen som sitter på drivsiden er jo så trang at den må trekkes av akslingen med kraft.
Dersom man bruker vannbestandig fett (type tjukt klissete marinefett) på innsiden så skal det mye til for at dritten finner veien inn dit.

Det skal iallfall ikke være sånn…..

AG

Takk for svar.

Nei, jeg skjønner ikke dette jeg heller. Den første gangen jeg skiftet var etter vintersykling med mye salt og slaps, så det er forståelig. Den andre gangen jeg skiftet var etter en måneds tid med en del slafs, samt at jeg brukte en litt kraftig vannslange for å spyle sykkelen på jobb. Så jeg antok det også var min skyld.

Men nå har jeg ikke vasket med annet enn vann og svamp, og det stemmer det du sier om at tetningen på den problematiske siden sitter så hardt at det er vanskelig å få den av. Jeg skjønner ikke hvordan noe kan trenge inn der. Det er innsiden av den jeg burde tatt bilde av, for den var full av dritt da jeg tok den av i går, og ga tydelig lyder da jeg surret lageret rundt, men jeg tenkte ikke på det før jeg hadde rengjort den.

Jeg hørte med en sykkelmekaniker da jeg nylig var nede og skiftet hjullager, og han mente det kanskje skyldes at jeg hadde vasket litt hardt. Men det kan ikke forklare det siste lageret.

Jeg har et nytt lager i reserve, så kanskje jeg bare skal skifte til det neste gang det begynner å lage ulyder. For det kan jo være at salt og for hard vasking er skyld i de to første, og at jeg bare har uflaks med det som sitter i nå.

Hørtes ut som vel mange kranklager på kort tid!
Ville fått sjekket om krankhuset er plant- evt. rense gjengene i krankhuset og så frese krankhuset.
Kan virke som det er noe skjevt som gjør at skit kommer inn og lagrene slites ekstra fort?

Låner tråden.
Skiftet innerdrev (36 til 34) og kassett (11-28 til 12-30), og skal nå på med nytt kjede (10s Shimano) på gammel cx.

Har ikke skiftet kjede selv før.
Bør jeg fortsette med samme antall ledd som forrige kjede?
De fleste videoer jeg ser på sier det, men nå har jeg vel økt maks antall tannhjul med 2 pga kasettbytte.

Oi. Her har jeg visst vært uhøflig og glemt å sjekke innom og svare. Kranken har fungert utmerket siden mai, da jeg byttet lager, så jeg antar jeg bare var uheldig. Eventuelt har jeg surra det til selv på en eller annen måte (mest sannsynlig. ).

Soeder: Denne videoen er genial når du skal skifte kjede og er usikker på antall ledd.

Takk. Jeg endte opp med å sykle og se på gammelt kjede. Matchet lengde når jeg konkluderte med at det var greit. Stor-stor + + 2 rimte ganske bra med det, men vil det ikke variere med shorts cage og medium cage?

Noen som kan si meg om dette bakgiret er skjevt? Får den ikke til å gå ned på tyngste giret når jeg er på storeskiva foran og de små trinsehjulene treffer ikke rett på kjedet. Det ser ut som den heller litt innover? Det ser bedre ut om jeg bruker hånda og drar giret ut ved nederste trinsehjul.

Dersom du kobler av wire, går kjedet både til topp og helt ned? Antar at giret har vært rikrig tidligere og endeskruene ikke er juster på

Ja, det har jo fungert tidligere, men det var et godt tips. Stilte H-skruen litt ut og da går den ned på tyngste giret og skifter fint, om enn med mye motstand i hendelen, men slik har den alltid vært. Virker som det bare er slik 5700 er med mye friksjon i vaieren.

Problemet nå er at det nederste trinsehjulet treffer skjevt på kjedet, helt på innsiden. Den merkes ikke så mye, men gir nok litt ekstra friksjon og slitasje.



Beklager for baderingen i bakgrunn 😄

Dersom det har vært ok tidligere og wire er koblet av og du må stille på endeskruen for å få ned kjedet er trolig girøret skjevt. Dersom kjedet hadde hoppet ned uten justering av endeskrue hadde friksjon mellom strømpe og wire trolig vært årsak. Kan hende begge deler forresten

Ja, øvre trinsehjul treffer kjedet helt ytterst, mens nedre treffer det på motsatt side, så noe er nok skjevt. Om det er girøret eller selve giret vet jeg ikke.