Fatbike: Modding av Diamura

Det jeg skulle fram til var at når sykkelen blir seende så mye bedre ut, driter vi i funksjon

Nå kommer du til og med opp bakker med sykkelen. Gratulerer!

Da har jeg fått tråkka litt på 1x10 (22T/11T-36T) og for min del er det litt i tyngste laget på det letteste giret (midt-i-mellom sprek), spesielt nå som snøen har kommet. Inntil det er mulig å få tak i 42T adapteret til kassetten så blir det nok å sette på 22-klinga og løfte kjede ned som Ripen beskriver.

Nix. Sjekk at navet ikke har vridd seg i dropoutene.

Kjøpte Mammuten til Nilsern sist uke. Ble overlevert som relativt orginal. Fikk noen fine turer på snø i helga, syntes Mission dekkene fungerte helt greit . Denne uken har det dukket opp flere spennende ting i postkassa. Tektro bremsende er byttet ut med Deore bremser og slx skiver. I dag kom Snowshoe dekkene, som har vert på en 9 dagers reise fra USA. Dekkene var stemplet ikke tollpliktig og endte da på 1700,- Hope bashguard i rød tar seg også bra ut på Mammuten syntes jeg. Carbon setepinne, hurtiglås og kortere stem var ordnet av Nilsern.
Det var vel de modifikasjoner jeg har tenkt å gjøre, blir moro å teste Snowshoe på snø i helga



/Jostein

Da har jeg fått montert Bud fremme. Grei klaring selv med orginal slange og 15psi.

Jeg tenkte å sette på bashguard for å spare buksene for å hekte seg i storeskiva (og kanskje spare vekt??)

Hvilke mål og diametre skal man se etter på nettet?

Kan jeg gjøre dette lett selv? Bare borre et hull forsiktig, eller må hele kranken tas ut først?

tror ikke du vil spare så mye vekt på det, men da slepper du å tenke på at du ikke burde slå nedi med kranken.

du trenger en bashguard med 104 bcd. hvis du skal beholde 22-32 så trenger du en bashguard som er laget for 32 t.

Ville tatt ut kranken og kranklageret. litt kjedelig om borret plutselig går gjennom og lager hull i hylsa på kranklageret. Vann inn i lageret er sannsynligvis ikke så bra.

Slik ble det med plass når Bud med orginal Nakamant slange og 15psi. Ikke galt.
Så nå er det bare å tappe ut luft, og ut på prøve tur i snøen.


Nå venter jeg bare på at Snowshoe skal komme...

Hadde ikke drømt om at jeg noengang skulle oppgradere en sykkel med saks og papir....

Hadde ikke tid til å dra i butikken og kjøpe et fint kart, så da ble det tyvek konvolutter. Har akkurat startet på prosjektet Mammuth Gold...
Det må blir bra med snowshoe på 100mm felger.

Mod 1: Bagasjebrett. Siden Espen var så grei å sette på fester til det, og Nakamanten skal brukes både på jobb og på overnattingsturer i fjellet, måtte det på.


Dette er fra Biltema, 100 spenn. Billig, men det viktigste er at Biltema er tilgjengelig, man kan stikke innom og sjekke ut / måle ting. Merket maks 25 kg, virker stødig og greit. På laveste høydeinnstilling passer det veldig bra.
http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Tilbehor/Stotte-og-bagasjebrett/Bagasjebrett-aluminium-27044/

Pga. offset ramme har jeg skrudd fast høyre stag på innsiden av festet:


og venstre stag på utsiden:


Dermed blir det temmelig bra sentrert. Klaringen på venstre side er litt snauere, men det går utmerket.


NB: Dette bagasjebrettet er litt for smalt as-is, men stagene er festet til brettet med skruer, så jeg skrudde dem av og festet dem på utsiden, og fikk dermed de ekstra 1-2 cm jeg trengte.


Skruene stikker ut og hindrer feste av bagasje, så de kuttet jeg av med dremmel. (Kunne ikke montere dem med mutteren på innsiden pga formen på skruen.)

Godt fornøyd med dette brettet, og jeg bruker det på jobb hver dag. Ryggsekk - nei takk.

Mod 2: Belysning. Har gått lei av å bytte/lade batterier, så nå er det egenprodusert strøm som gjelder. Axa HR Traction, €18, tradisjonell flaskedynamo men med gummirulle, så den kan kjøre på felgen. Det gir mindre motstand og bedre stabilitet. Ganske stillegående, hører den ikke på asfalt pga dekkstøy. På snø høres den litt.


Denne fra Velogical veier en tredjedel og er mer effektiv, men koster da også €150. Har den på touringsykkelen, ville ikke koste på meg enda en nå.
http://www.velogical-engineering.com/rim-dynamo-en

Busch & Müller IQ Cyo Premium senso plus, €62, 80 lux (lux og lumen måler forskjellige ting og kan ikke sammenlignes). Lys i massevis, både i intensitet og bredde. I motsetning til de fleste batterilys har denne fokusert lys med hard øvre cutoff - dvs. den kaster ikke bort strølys opp i lufta, og blender ikke andre i trafikken. Eneste ulempen er i tett skog, cutoff gjør det vanskeligere å se greiner i ansiktshøyde.


Baklyset er foreløpig batteribasert fordi jeg hadde en lykt liggende, skal dynamofiseres på sikt. Busch & Müller Toplight Flat S, €16.

Originalgrepene var terror fra første stund, og måtte av. De fortjente ingen nåde:


Erstattet med Ergon GP5-L BioKork - de er laget i en kork/gummi-blanding med framifrå komfort.


Har samtidig flyttet gir og bremser et stykke inn, så alle fingrene får plass.

C4-sadelen var for hard for meg generelt, og spesielt på vei til jobb når jeg ikke har sykkelbukse. Biltema to the rescue. #270086 er passe myk, har skrevluftehull og dyp... hm... faguttrykket er vel "fiserenne".

Mulig det er en slumsadel, men føkk it. Har 2-3000 km på denne. Passer den, så er det likegyldig hvilket merke den har.
http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Reservedeler/Sete/Sykkelsete-270086/

Jeg snudde sadelstolpen baklengs for å minske avstanden mellom sadel og styre. Kommer ca 3 cm nærmere da, plus 1 snau cm fordi Biltema-sadelen har lengre rails. Det var stor forskjell! Rettere i ryggen og mindre trykk på håndleddene.


Så får vi se om det blir kortere stem i tillegg.

Får du tråkket skikkelig når du sitter så langt frem? Er det ikke bedre å ta inn alt dette med en kortere stem, evt mindre ramme?

Jeg har bare hatt en tur med den innstillingen, men det føltes helt riktig. Originaloppsettet ble alt for langt. Jeg er 183 høy og har 17" ramme. Konsensus på forumet her var at 15" ville blitt for liten, så 17" var mer safe bet. Skal prøve med kortere stem også, mulig jeg da setter setet tilbake igjen. En fordel med setet fram er jevnere vektfordeling foran/bak. Siden bakhjulet er smalere burde det hjelpe på flyten, men det kan kanskje være en ulempe for klatring.

Høres ut som om du trenger en bikefitting, Gunnstein. Dette høres ikke rektig ut i det hele tatt!

Bikefitting? Det er jo det jeg driver med her

Hvis du har en vanlig kropp, og kan gå inn i en butikk, kjøpe en vanlig sykkel, og kjøre avgårde, så er det jo flott for deg. Vanlige sykler i Norge har altfor framoverbøyd sittestilling for meg, og gir meg trøbbel med håndledd og nakke. Liggesykkel løser disse problemene, men funker heller dårlig i dyp snø... derfor Nakamanten.

"Jenteramme" er heller ikke en god løsning, da ville jeg trenge abnormt lang sittepinne. Problemet er at rammene lages for gjennomsnittsmennesker, er man utenfor snittet så trenger man enten custom ramme (dyrt!) eller sært oppsett. Som eksempel har jeg en foldesykkel som passer meg bra, der er styret like høyt som sadelen, og temmelig kort sadel-styre-avstand. Men offroadsykler med sånn geometri er ikke hyllevare.

Har prøvd bikefitting hos en custom sykkelprodusent i Tyskland, men det blir litt som å handle sko. Man har noen minutter til å finne ut av om ting passer, men trenger minste et par timer før man vet om det funker i praksis. Alle sko er gode i butikken...

Pass på knærne! Normalt vil et slik oppsett gi mye vinkel på knærne og dermed økt fare for slitasjeskade. Ettersom dette er en sykkel som brukes om vinteren så er det fort gjort at det blir litt sykling med kalde knær, dette er med på å fremskynde slitasjeskade.

Det er sikkert mulig at dette oppsettet kan være riktig for deg, om sykkelen har forholdsvis slak setevinkel og mye setepinne synlig, kombinert med korte lårbein på syklist. Men normalt er det ikke slik, jeg ville sjekka sittestillinga før det blir for mange timer på sykkelen. Selv om flere hevder at KOPS ikke er så viktig ved tilpassing av sykkel så er det en fin måte å sjekke knevinkel på.


Bruk gjerne en snor med et lodd i enden for å sjekke at tuppen av kneet ikke går noe særlig lenger frem enn pedalakselen. Fotens posisjon på pedalen er også med på å bestemme vinkelen, uten at KOPS tar hensyn til dette.

Jeg slet også med nakkesmerter. Løste det med styre med 50mm rise og 10gr-stem.

Håndleddproblemene kan du fikse med tykke skumgummi holker, hansker med god padding, og variasjon i grep på styret.

Takk, jeg sjekket. Er 3 cm foran KOPS. Jeg er obs på kneproblemer, men skjønner ikke hva cockpitlengde har med knevinkel å gjøre? Den bestemmes da av sadelhøyden...?

Nei, det er dessverre ikke så enkelt. Det er sikkert godt ment, men det er litt provoserende å få høre sånne enkle løsninger. Blir litt som å fortelle en med tunge depresjoner at han bare må se lyst på livet, så går det så bra så. Det som funker for deg, funker ikke nødvendigvis for alle andre.
- Tykke skumgummiholker: Det satt på originalt på Nakamuraen, de var grusomme. Null platform, ser ikke hvordan enda tykkere skumgummi skal kunne løse det. Ergon-holker i størrelse L, med diger platform, er det beste jeg har funnet.
- Hansker med padding: Ja, det er essensielt.
- Variasjon i grep: Selvfølgelig. Ergonholkene har lange barends med 5 mer eller mindre brukbare grepsmuligheter. (Med pogies på har man mindre å velge i.)

Det neste jeg skal gjøre er å bytte til justerbar stem, så er det lettere å tune høyden. For øyeblikket er styret ca 2 cm under setet, får jeg det opp på samme høyde så vil det erfaringsmessig bli ganske ideelt.

Om vi bruker "Reach" som mål på cockpit-lengde så er dette horisontal avstand mellom krankhus og styrerør, da påvirker ikke setets posisjon cockpit-lengde. Grunnen er at setets posisjon ift krankhus er fast for deg og kan ikke justeres noe særlig for å rekke frem til styret.

Setets høyde er avgjørende for knevinkel, men når optimal høyde er funnet og knevinkel fortsatt er for skarp så er det setets horisontale posisjon som må justeres. Merk at setet må senkes litt om det trekkes bakover for å beholde samme avstand til krank.

Jeg har forholdsvis lange bein og må stort sett alltid montere kortere og brattere stem for å få styret høyere og nærmere.

Strikkmappe, A4. Kr 29,- på Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.com/no/Strikkmappe,-A4/36-4372


Hva har det med fatbike å gjøre? Vel, så grønn som vinteren har vært fram til nå fant jeg fort ut at skjermer er essensielt. Myrvann og gjørme i trynet og oppover ryggen beriker ikke en sykkeltur i mine øyne. Har sett på Mucky Nutz Bender Fender XL - et enkelt og smart produkt, men tilpasset dempergaffel. PDW sine fatbikeskjermer er også interessante, men vanskelig å kombinere med bagasjebrett. Ikke skjermer de framgiret heller.

Dermed investerte jeg i 2 stk. strikkmappe. De fåes i flere gøyale farger, men valgte konservativt svart for å minimere plast-looken. Etter diverse målinger, avansert frihåndsklipping, hullstikking med loddebolt og applikasjon av 4 stk. gjenbruksbuntebånd hadde jeg denne klar:


Downtube-skjerm var lettere. La inn en del bretter for å stive den opp.


Tilsammen gir de rimelig grei dekning foran.


Heldekkende bakskjerm var noe mer jobb. Med bagasjebrett har jeg nok festepunkter, og med originaldekk har Nakamanten faktisk nok klaring.


Klipp, brett, stikk hull og fest med små buntebånd.


Måtte ha på en forlenger bak for å stoppe spruten helt.


Resultatet er overraskende stivt og stødig, ingen skrangelyder. Plastmaterialet viser seg å være ideelt. Lett å bøye, og stivt når det brettes. Veier sånn ca. ingenting. Nå kom jo heldigvis snøen, så jeg har ikke fått testet dem i skikkelig gjørme, men snøen tar de i hvert fall ingen skade av, og har kjørt diverse kvister imellom uten at noe er revet løs.

Når det er sagt - Espen, en skikkelig skjermløsning hadde vært ålreit. Både gaffel og ramme har jo alt av festepunkter, så det er tydelig at det er noe noen har tenkt på...?

Det stemmer jo ikke helt. Ved å rotere stolpen og bruke sadelrails for det de er verdt har jeg et totalt justeringsområde på rundt 5,5 cm horisontalt, det er en god del. Så jeg synes det er mer hensiktsmessig å definere cockpitlengde som senter av sadelrails - senter av styrerør.



Ok, men da snakker du om optimal sadelhøyde ikke bare i forhold til avstand til krank, men også til avstand til bakken, styret eller andre hensyn. For når optimal sadel-krank-avstand er funnet, isolert sett, er knevinkelen per definisjon riktig.

Jeg er med på at hvis jeg flytter sadelen fram blir knevinkelen redusert, men det har jeg da også kompensert for ved å heve sadelen litt.

Jeg brukte tilsvarende plastikkmapper til å forlenge de litt for korte SKS Grand DAD/MOM.

Når det gjelder størrelse på sykkel er det nok veldig individuelt ja, jeg har omtrent samme høyde som deg, og bestilte også 17''. Forsåvidt fornøyd, men den nye har jeg bestilt i 19''.

Blir det ikke veldig nervøst å sitte såpass langt frem når det går bratt nedover?

Det går beviselig an å plassere setet slik at man får kortere avstand frem til styret, men det går også an å gjøre noe feil på denne måten. Grunnen til at det er mulig å justere setet i lengderetning er for at sitteposisjon skal justeres riktig ift krank, ikke for at man skal rekke frem til styret. Det er en grunn til at Reach nå brukes mer og mer som mål på rammestrl/lengde.

I en idéell verden plasseres setet kun ift krank også justerer man styrets posisjon ved å velge passe lengde/vinkel på stem, passe rise på styret og passe antall spacere under stemet. Får man ikke justert styret dit man trenger har man feil størrelse eller geometri på ramma.

Men som du sier så kan rytters beveglighet og proporsjoner forkludre dette litt og enkelte kan ha problemer med å finne rammer som tillater idéell sitteposisjon. Det er lov å avvike noe fra idéell sitteposisjon, hvor mye avvik man tåler vet man ikke før man har forsøkt, og det kan straffe seg å starte med mye avvik. Jeg er vel noe sånt som 181cm (skrittlengde 87), kombinert med litt nakkeplager erfarer jeg at en typisk L ramme blir for lang for meg, om jeg velger en M så blir Reach passe, men styret kommer gjerne for lavt (for lite Stack). Etter at 29ere dukket opp er det blitt enklere å finne sykler som passer meg, ettersom disse som regel har høyere styreposisjon (stack). Men jeg ser at med begrenset utvalg i fatbike så kan det bli vanskeligere å finne en passende rammegeometri.

Ved å flytte setet for langt frem får du som sagt for mye vinkel på kneet. Dette er kanskje en upresis formulering ettersom vi ikke har definert hva som er mye vinkel på kneet. Et strakt bein har jo 180gr vinkel, og det er ganske mye. Det jeg snakker om er hvor mye man bøyer kneleddet. Ved å flytte setet fremover må man bøyet kneet mer når pedalen er i øvre posisjon. Når pedalen er i øvre posisjon er man klar til å legge kraft i pedalen, da er det uheldig å ha for mye bøy i kneleddet.

Sitter man veldig langt fremme ift krank så ødelegger man gjerne også balansen i sittestillingen og får fort for mye vekt på armer, noe som kan gå utover nakke/skuldre og hender.