Isolere kjellerrom

Skal pusse opp et kjellerrom på ca 15 km kvm. Huset er fra 1970 og i veggen er det isopor på ca 5 cm som isolasjon mot mur. Isoporen går ei heller kant-i-kant med lekter. Hva bør jeg gjøre her for å isolere bedre? Må jeg rive ut, lekte ut mer og legge ny isolasjon, eller kan jeg legge noe utenpå? På gulvet blir det termoplater med teppefliser oppå.

Du bør hvertfall ha noe ikkebrennbart materiale på innsiden av isoporen.
Om den begynner å brenne blir det ganske guffen avgassing.

Isolerer du for mye på innsiden flytter du kondenseringspunktet i veggen inne i isolasjonen og får potensielt ett mega problem. Er det isolasjon på utsiden av kjellervveggen?

Det finnes ett NBI-blad på isolering og oppsetting av lettvegger på innsiden av kjellervegger med tilfylling.

Jeg gjorde noe tilsvarende for noen år siden. Rev ned alt gammelt, satte opp nytt innvendig stenderverk, fuktsperre, Glava og gips. Gjorde det billig rått og enkelt men det ser noenlunde bra ut. I etterkant ser jeg at jeg burde lagt varmekabler i avrettingen i gulvet, men siden takhøyden ikke er så stor velgte jeg det bort den gangen. Det er blitt noen lune tepper på gulvet istedet. Noen bilder her: https://www.facebook.com/espevalen/media_set?set=a.385557137623.170538.533957623&type=1

Jeg pussa opp en kjellerstue i et hus fra sent 60 tallet i fjor. Jeg la en fuktsperre mellom betonggulvet og isoporen som så ble dekket med parkett av ask. Det ser bra ut, men fuktsperren som selger i butikk sa jeg måtte ha tror jeg er feil/galt/no do siden det nå ser ut som om all fukt fra gulvet blir tvunget ut til veggene. Ville ihvertfall ha sjekka to ganger om det skal være sånn hvis du får høre at du skal ha fuktsperre.

Leste litt på nett om saken. Forstår nå at man ikke anbefaler for mye isolasjon innvending grunnet fuktproblematikk. Vet ikke hvor mye isolasjon det er utvendig, men jeg tipper ingenting ut i fra at det 43 år gammelt. Fuktsperre er det heller ikke gitt at man skal bruke. Kanskje jeg bare skal legge termoplater på gulv og la resten være som det er?

Tviler på at det er noe mer isolasjon i veggene i kjellerstua jeg pussa opp for å si det sånn og med 50mm isopor (som ikke er det men husker ikke hva de spesielle platene het)som isolasjon mot betonggulvet og parkett på topp er det blitt riktig så lunt og fint selv på vinteren. Vingla litt mellom gulvvarme eller ikke men valgte å ikke bruke tid og penger på det. Hvis du skal ha teppe på toppen så slipper du å forholde deg til treverk som slår seg hvis fuktig også, så hadde jeg vært deg hadde jeg bare gjort det enkelt og greit.
NB: Jeg er ingen håndverker sånn at det er klart

Du må finne ut ca U-verdi på eksisterende kjellerveggskonstruksjonen slik at du ikke isolerer så mye at kondenseringspunktet i veggen ender i etterisoleringen du gjør.

Selv har jeg etterisolert lecahus på innsiden med 50mm steinull. Tenkte først å bruke 100mm men da ville kondenseringspunktet endt i isolasjonen og ikke forbli i Leca'n.

I kjelleren har jeg planer om etterisolering, men for å sikre meg la jeg ned 200mm isolasjon på utsiden når jeg drenerte. Dermed har jeg flyttet kondenseringspunktet ut i veggen og kan dra det tilbake inn i veggen med å etterisolere noe på innsiden.

Bruker du EPS eller XPS bør du dekke til med gips eller annet ikke brennbart materiale. Nå er vel bestanddelen som utviklet blåsyregass ved brann i isopor fjernet, men uansett så brenner det godt om det tar fyr.

Det finnes ingen snarveier når du skal etterisolere kjelleren. Det er kun utvendig som er å anbefale. Da må du grave, drenere og isolere. Resultatet blir bra det, men det koster. Regn ca. 3-4000 kr/m2.
Først når du har gjort dette kan du legge inn litt isolasjon på innsiden, men selv da vil jeg være forsiktig med bruk av dampsperre.

Tror jeg beholder isoporen i veggen. Fuktproblemer er jeg redd for. Faktisk ikke tegn til fukt i kjeller i dag.

Termoplater på gulv, er det noe spesielt å tenke her? Tenker å bruke ullteppefliser over. I dag er det laminat og svinaktig kaldt på gulvet.

Takker for alle innspill folkens!

Glad jeg ikke bor der du bor for 3-4000kr/m2 er svindyrt for drenering. Vanlig pris i Trondheim er 2000-2250kr pr løpemeter inklusive 12cm isolasjon

Det stemmer nok egentlig mer enn mitt overslag, men er det en ting jeg har lært som konsulent for byggebransjen så er det å legge på ganske mange prosent for uforutsette utgifter, spesielt for tiltak på litt eldre bygg.

Jeg rev ut alt, smurte på med fuktsperreguffe (noe heydi...)
Oppå dette la jeg knotteplast for å få luft mellom betong og vegg/gulv. Lekter ut og isolerte alt med 50mm Glava og fuktsperreplast. Rommet er fullt utflukter med åpen trapp til resten av huset.

Framgangsmåten var en forenklet utgave av noe anbefalinger fra en byggeorganisasjon...

Hvor la du da dampsperren? På innsiden eller utsiden av glava?

Støtter dette. Selv har jeg isolert kjellerboden innvendig med 100mm. Men jeg bygde rom-i-rommet med luftespalte på 20-30mm. Det er for mye dersom jeg skal øke temperaturen i kjelleren eller oppholde meg der over lengre tid, men som kald kjellerbod fungerer det ypperlig. (Støydemping var intensjonen, ikke isolering.)
50mm er vel det Sintefs datablader sier som maks, om jeg ikke husker feil. (Du får kjøpt det som eget hefte til noen få kroner)

Viktig spørsmål med tanke på at du også la membran ytterst. Da har du jo låst fuktigheten mellom membran og plast som ikke er bra mtp mugg i mellomrommet.

Da jeg etterisolerte på innsiden av Leca'n så droppet jeg dampsperre fordi jeg ikke visste om det var malt med diffusjonsåpen maling på utsiden.

Spør du en ingeniør bygningsfysikk så sier han at du skal ha 100% tett dampsperre, spør du en erfaren håndverker sier han at du skal droppe dampsperre om du er i tvil.

EDIT: Betong tar ingen skade av å være fuktig. Skal du kle inn betong bør du sjekke at betongen er under ca 65% relativ fuktighet har jeg fått meg fortalt av en professor i betong. Selv kommer jeg til å sette opp flere målpunkter i kjelleren for å sikre at jeg faktisk er under denne grensen før jeg igangsetter arbeidet i kjelleren.

Jeg er en erfaren tømrer, og sitter i skrivende stund i en kjeller som vi skal innrede:-) det gjelder jo bare å gjøre sitt beste, så blir det jo helt greit?
Dessuten skal jo vi i bransjen ha jobb i fremtiden også, så heeelt supert trenger jo ikke alt å bli....

Problemet er vel at mange ufaglærte har for stor tro på egne evner og dermed ender i ett potensielt stort mareritt

Litt undersøkelser slik som TS her gjør og litt egenstudier så får man det jo gjort rett. Man må bare husk at selv om alle faglærte sier noe om hvordan man skal gjøre det i dag, kan det være helt feil om ett år

Det er sikkert og visst, tenker bare på utviklingen på fuktsikring på bad igjennom de siste 20 årene.
Men også ang diffusjonsperre i nettopp kjeller med forskjellig tilfyllingsgrad.
Men som noen skrev, er man i tvil om plast, så la det heller vere.
Noe jeg er litt spent på er alle funkishus med flate tak og innvendige takdrenering som vi har bygget de siste 10 år...

Murvegg i kjeller som er helt eller delvis under bakkenivå som ikke er isolert utvendig eller som ikke er av Leca isoblokk bør ikke isoleres med mer en 50 mm innvendig. Det skal ikke være papp mot murveggen og det skal ikke være dampsperre/plast på innsiden.
Det skal være en luftespalte mellom isolasjon og murvegg.
Hvis murveggen ligger over bakkeplan kan man isolere så mye man vil, men da må det være dampsperre på varm side.

Enig med deg inntil siste setning. Hvilken kilde har du på den?

Var på seminar med Rockwool og spurte deres representant spesielt om dette siden jeg hadde to 25 cm uisolert leca hjemme i mitt hus. Siden lecaveggen er over bakkeplan og det brukes dampsperre på innsiden blir lecaen bare å regne som utvendig "kledning" å regne. Dampsperren stopper fuktighet å komme inn i konstruksjonen. Om det likevel skulle komme inn litt er lecaveggen ikke damptett og eventuell fuktighet vil gå igjennom.

Det er helt motsatt av det jeg ble rådet til av en bygningsfysiker i Rambøll!
Som skrevet lengre opp, fasiten er aldri gyldig mer enn kort tid

Jeg syns resonnementet til Plankepetter høres riktig ut, men nå er det et par år siden jeg puslet med dette sist..

Det snakkes mye om Leca her. Hva med mur som er av betong, pukk, rullestein og stor grus? Tenk "tyske festningsverk 2VK"

Ikke helt korrekt å betrakte lettklinkeren som utvendig kledning, men ellers stemmer det at det er under bakkenivå som er kritisk. Gitt at utvendig sjikt over bakknivå er diffusjonsåpent

I følge Maxit så holdt min 20cm lecavegg fra 60-tallet en u-verdi på ca 0.9.

I og med at den har mer luft i seg en ren betong vil jeg tro 20cm betongvegg nok har dårligere u-verdi enn dette.

Fant ellers denne http://www.sintef.no/upload/Eksbo/Dokumenter/Gj%C3%B8r%20det%20riktig.pdf

Jeg lar veggen være som den dvs. jeg river av de gamle platene og setter på mdf-panel. På gulvet blir det termoplater under teppe.Trenger jeg noe fuktsperre i gulvet, eller er det bare å klistre disse platene fast på det som er under laminatet?

Som jeg har nevnt tidligere så er min oppfatning at når jeg la fuktsperre på betonggulvet så "puster" gulvet kun langs sidene. Som igjen fører til at all fukt fra gulvet kommer opp i veggpanelet......innbiller meg at det ikke er helt bra.