Er fat-bike et bra konsept?

Det tok faktisk en stund før jeg mestret å sykle på speilblank is (bla issvuller), men disse dekkene er kanskje bedre. (Lyfttrykket er ekstremt viktig).

Jeg skal også ha et par Escalator, men de blir ikke pigga opp i overskuelig framtid. Har mine hjemmelaga piggdekk, de får holde ei stund til. Når Escalatordekka er blitt litt slitte etter barmarkssykling kan det hende jeg pigger de opp.

Er veldig spent på å prøve de dekka, faktisk mest på barmark og våte glatte stier.

Ellers tenker jeg å sykle på snø først med BFL of se hvordan det funker, senere vil jeg prøve Nate bak og blir jeg frista nok så investerer jeg kanskje i et Lou som fordekk hvis jeg føler at grove knaster funker vesentlig bedre på snø.

Piggdekk skal jeg prøve å spare til det er helt nødvendig, feks. mildvær og holkeføre.

rankingliste slanger og dekk, anyone?

sv

Etter å ha syklet noen turer på sne med Larry, ser jeg absolutt poenget med skikkelig mønster når det er litt løst på toppen. Larry sklir hit og dit, og Sverre med sitt Lou-dekk hadde tilsynelatende bedre grep sideveis. Ellers blir jo Nate ganske så stort med Clown Shoes, og jeg liker det som bakdekk. Ønsker dog mer bæreevne, så tror nok det på sikt blir et Lou-dekk på Rolling Darryl foran hos meg.

Hva med denne, noe for skibakkene om vinteren :-)

den hadde ikke vært feil og ha !

151g framnav. (og andre fine ting)

http://616fab.com/hub/fat/

616 skryter av at de er "the only 100% USA made hubset on the market". Har de ikke hørt om Chris King, eller er det noe jeg har missa?

Det er mange flere også.

Litt morsomt at de bruker (eller kunden må bruke) Shimano freehub!



E

Med Shimano-boss blir det fort ikke så 100% likevel...

Moonlander på Hemsedalsfjellet.

Dobbelwow!

Noen som har erfaring med å gå fra 9 delt til 8 delt oppsett?
9 delt kassett pakker seg relativt kjapt med snø ved sykling i dyp løssnø og med gjørme når man kjører i myr. Resultatet er at kjedet begynner å skippe under belastning. 8 delt vil ha mer klaring.
Ulempen ved 8 gir er selvsagt at det blir større steg mellom girene, og at største kassett tilgjengelig er 11-34 vs. 11-36 for 9 delt.

Jeg monterte nettopp en sjudelt kassett på et boss beregnet for 8/9-delt kassett. Med en avstandsring på ca 1mm innerst på bosset gikk det helt fint. Du vet det vel selv, men ved å justere H og L skruen på et passende bakgir skal dette gå greit.

Har dessverre ikke syklet nok i snø til at jeg kan si dette pakker seg mindre enn 9-delt. Jeg ville evt vurdert Alfine 8 eller 11...

Bjørn

Jepp, ikke teknisk problem med 8sp, tenkte mer på de økte stegene mellom girene.
Alfine/rohloff blir dessverre for dyrt med tanke på masseproduksjon og target veiledende pris på komplett sykkel på under 10.000.

Alfine er uansett temmelig ubrukelig på en sykkel som må settes opp med lette gir. Kjedelinja er heller ikke den beste. Mitt forsøk med Alfine 11 til terrengbruk ble med forsøket for å si det sånn... når man har et Rohloff å sammenligne med falt det helt i gjennom.

Ja, jeg svarte nok litt raskt på den der... Men det jeg satt igjen med mtp førsteinntrykk var at maks størrelse bak ble litt snaut. Min nye sjudelte er en 12-30 og det ble litt uvant høyt gira når jeg vanligvis trør med 11-36 bak. Tenkte ikke så mye over økte steg, egentlig.

Bjørn

Mye snø idag, og fikk mer tro på at 8sp kassett kan ha noe for seg. Spesielt de mindre drevene på kassetten begynte å skippe idag.
Sykt bra langtur på fatbike protoen idag, 5 1/2 time med moro. Masse snø i skauen nå, og det ble nærmest måking av store deler av Kikutrunden, så rimelig lav snittfart.
Folk stopper og stirer vantro når man lekende lett kommer pløyende gjennom 30cm nysnø.
Noen observasjoner:
Sinnsykt energiforbruk ved sykling i løssnø. Husk plenty med energibarer/niste.
Innova Spider dekkene trenger avløsning. Godt grep der det ikke er for mye snø, men mangler sidegrep i løssnøen.
For norske vinterforhold er flyt alfa og omega, så går nok for 100mm felger for produksjon. 100mm front er grei skuring, men blir nok tricky bak, så kan bli kombo med 100mm front og 80mm bakfelg.
Bebop pedaler funker konge i snøen, jevnere tråkk betyr mindre sjanse for å spinne, pluss fordel å kunne trekke opp der det går skikkelig tungt, som i dyp løssnø. Men: sykler man stort sett svært teknisk sti der man må av med jevne mellomrom er det best å kjøre plattform.
Noen steder er det lekende lett å kjøre gjennom 30cm snø, andre steder klin umulig, har nok mye å gjøre med tilstanden på snøen under løssnøen.
Nøyaktig kontroll på dekktrykk er helt avgjørende. Massiv forskjell bare med 0.5psi endring. Tester en liten og lett digital måler som har 0.1psi oppdeling og går ned til 3psi.
Kjører 3psi i løssnøen, så 100pump med Giyuo pumpa og vips, 9psi som er fint for brøytete skogsbilveier. Forskjellen mellom 3psi og 9psi på brøytet vei med fast underlag er massiv, men i løssnøen er 3psi hundre ganger bedre, så nøyaktig kontroll på trykket er uhyre viktig.

Dere bør sørge for å ta inn trykkmålere for lave trykk når dere begynner å selge feithjulinger, det er et helt nødvendig verktøy.
Accu-gage er min favoritt, analog trykmåler for 0-30 PSI, men den er lett å ødelegge med litt for høyt starttrykk. Topeak sine digitale SmartGauge D2 er også fin, den kan brukes til "vanlige" trykk også og blir ikke lett ødelagt.
Lezyne sin gulvpumpe fra 0-70 PSI er også fin å ha når du har tjukkas.

Dere bør sikkert velge å selge syklene uten pedaler eller evt. med en rimelig men grei plattformpedal. Med tanke på å holde kulda ute er plattform et absolutt pluss.

Tester et par forskjellige nå, en basic versjon for presta og en litt mer avansert som tar schraeder også. Begge går fra 3-160psi med 0.1psi oppløsning. Regner med at vi vil føre basic versjonen. Den er liten, lett og hendig.
Syklene vil bli solgt uten pedaler, stort sett alle våre modeller med veil pris over 8000,- leveres uten pedaler. Helt riktig ang. kulde. Med cleats så virker hele sykkelen som en varmeleder. Likevel: idag var det bare noen få minusgrader, så da funka det med bebop clipless, vintersko, Ulvangsokker og overtrekk. Fin og varm i 5 1/2 time, noe som ikke har skjedd i minusgrader før. Skikkelig tjukke sokker gjorde susen.

Hvordan er grepet når det går litt oppover? Får man noe feste eller er det spinn heaven?

Når det gjelder kulda er det stor forskjell når du bruker ull, både sokker også også ullfiltsåle i stedet for de originale sålene i skoene, enten det er sykkelsko eller normale sko.

Spent på om de SPD-støvlene til 45NRTH holder mål når det gjelder å holde kulda ute...

De som evt. har prøvd får gi en tilbakemelding her.

Kommer helt an på dekk og lufttrykk. Jeg syns ikke det har vært noe stort problem, selv med gode gamle Endomorph som ikke har særlig med mønster. Har du lavt nok lufttrykk så har du grepet du trenger. Vil også tro at grovere mønster som Nate gir enda bedre grep, det skal jeg finne ut (men det jeg har lest av andres erfaringer tyder på at de gjør det).
En utfordring med oppoverbakker kan være at du synker ned i underlaget med bakhjulet og stopper opp, siden enda mer av vekta til ligge på bakhjulet. Er du smidig kan du sykle stående/eller sitte på tuppen av setet og flytte vekta lengre fremover, det vil hjelpe.

Jeg hører stadig folk snakker om at hele sykkelen er varmeleder, men er dette virkelig riktig?

Første stopp er kontaktflaten mellom pedal og kloss. Den er vel ikke spesiellt god?

Så kommer kulelageret i pedalen. Hvor stort er arealet her?
Mellom kuler og baner?
Neste, og samme er kranklageret.

Jeg vil tro at alt dette til sammen, utgjør en relativt god isolator.


e

Enig med Espen her.
Det er ikke hele sykkelen som er varmeleder, men SPD klossene som leder varme ut fra sålen og mulig bidrar også pedalene litt.
Sålen er svært tynn i området der klossene er festet, og det er en plate innafor som skruene er festet til som har et ganske stort areal som leder bort varme fra sålen og ut til klossen ganske så effektivt. Hvis man erstatter denne plata med en mindre (kapper bort unødig materiale) vil jeg tro det kan hjelpe en del.
Resten av sykkelen er neppe vesentlig, det blir i så fall bak komma et sted. Varmen vil forlengst ha gått over til luften omkring før den kryper noe videre.
I tillegg er skoene omgitt av kald luft på alle kanter - også under, og de er i omtrent konstant bevegelse (både roterende og i fartsretningen) noe som vil øke konveksjonen med omgivelsene.
En sykkelsko er relativt stiv og selve fotbladet beveger seg lite, i motseting til når man går eller går på ski. Da blir også blodsirkulasjonen dårligere.
Det er vel de viktigste grunnene til at man blir så fort kald på beina når man sykler sammenlignet med når man går eller går på ski. Man burde altså logisk sett hatt bedre isolerte sko for å sykle enn de andre aktivitetene, men i realiteten er sykkelsko stort sett mye dårligere isolerte - i hvertfall under. Plattformpedaler, ullsokker, ullsåler og evt. varmesåler blir fort nødvendige.

Kanskje man burde se på alternative materialer til klosser, feks. finnes det vel keramiske materialer som både er sterke nok og som ikke leder varme godt. Lette er de også.

Radiatoreffekten er der nok, men det kan nok absolutt hende at varmen fra bena er så liten at ramma i seg selv ikke har så mye betydning. Men dette er ting vi ikke vet, noe enklete har veldig problemer med å forholde seg til.

Personlig tror jeg aerogelinnlegget i 45north-skoa vil ha stor effekt. Karbon krankarmer kan nok også hjelpe.

Av erfaring så har jeg blitt fortere kald på beina når det har begynt å feste seg is rundt cleatsen. Det å ta på tettningsmateriale rundt cleatsen hjalp en del.

Hadde vært artig å målt avkjølingen via klossene, test med en ren karbonkrank ville gitt mye info, men det er utvilsomt natt og dag forskjell på hvor man kjøles ned med clipless vs. plattform. Jeg holder meg mye varmere med en lett joggesko og plattform enn tykke vinter SPD sko med tykt for, kjempetykk såle, varme sokker og opptil flere lag med overtrekk på toppen.

Når det gjelder sålestivhet så fryser jeg mye mindre med C4 skoen vår (laget av Lake) med knallstive karbonsåler enn noen annen sommersko jeg har prøvd, grunnen er at foten ikke dovner bort, og beholder blodgjennomstrømningen. Skulle gjerne hatt den sålen på vinterskoene også. (de er selvfølgelig varmere pga mye tykkere såle, foret, etc)
Sikkert individuelt hvilken sko som funker best.

Hvor stort problem er egentlig dette? Jeg bruker et par Shimano MW-02-sko og et par tykke ullsokker og kan ikke huske å ha blitt kald på beina. Lengste turen har vært på 3,5 timer i -12˚C.

Dette tror jeg så absolutt på. Faktisk, tilbake i 2005/2006 så advarte Evingson meg mot å bruke SPD-pedaler. Der (i fatbike langløpkonkurranser) brukte alle plattform pga varmetapet.

Bare så det er sagt, så kan radioatoreffekten være stor. VI vet bare ikke.

Jepp, dette høres riktig ut.
Har forøvrig aldri vært i tvil om at man lett fryser på beina om vintern. Har bare stusset litt på forklaringene.

Keramisk kloss er en fin ide, men sikkert ekstremt mye dyrere enn stål, og kanskje ikke så nyttig for de store massene?



E