Jeg har prøvd å ta noen bilder av syklister ute i skauen, men får ofte problemer med at ansiktet får mye skygge. Er blits løsningen eller trenger jeg fotolampe eller noe helt annet?
Trenger jeg softbox?
Og hva om jeg skal ta bilder på "motor", ca. seks bilder i sekundet, er det noen blitser som klarer det?
Tips mottas med takk. (Jeg har en Nikon D7000.)
Øivind
21:53 Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
1: Få justert eksponeringen opp så du får lyst nok ansikt. Dette kan f.eks gjøres med punktlysmåling i ansiktet på syklisten, noe som kan være krevende hvis det er stor fart involvert. Dette vil selvsagt også føre til at resten av bildet blir ytterligere eksponert, og kan føre til at enkelte deler av bildet blir overeksponert. Med mindre du tar bildene manuelt, har jo kameraet regnet seg fram til at en gitt eksponeringsverdi er riktig. Tar du manuelt er det nå stort sett å prøve å booste ISO, justere blender eller skru ned eksponeringstiden litt hvis det er mulig uten å miste skarpheten du er ute etter i bildet. Få syklisten til å stille seg opp der du vil ta bildet, og pek kameraet på ansiktet med spotmåling, og se hva lysmåleren påstår.
2: Mer lys, enten via blits eller lampe. Får du til å lyssette bra med fastlys tror jeg at jeg ville gått for det, da har du mer kontroll, og trenger ikke å bekymre deg over om blitsen treffer akkurat eller er rask nok til å følge hurtigskytingen til kamera. En blits er selvsagt mer kraftig, men krever at du setter deg inn i funksjonaliteten og klarer å peke den i riktig retning. Dyrere er det også sammenlignet med en lampe fra Biltema e.l. De dyrere blitsene klarer en viss framerate, uten at jeg har tall i hodet. Tror 6fps skal gå greit. Husk bare på at det ikke bør gjøres for lenge, min Canonblits mener jeg har advarsel mot flere enn ti blink i strobemode grunnet varme. Du får vel også ganske begrenset styrke når du skyter såpass raskt, uten at jeg skal uttale meg bombastisk om nikonverdenen.
Softboks er det vanskelig å si om du trenger, det er alltid en fordel med spredt og mykt lys framfor konsentert og hardt, men det går selvsagt ut over styrken på lyset og du taper typisk noen stopp. Det må du nesten prøve deg fram for å avgjøre, ser du f.eks tydelige highlights i hud eller andre steder kan en softboks være grei å ha.
Sett på en blitz og sett kameret på manuell eksponering slik at omgivelsene blir fint eksponert. Kameraet vil bruke blitzen for å lyse opp forgrunnen (forhåpentligvis syklisten). Du kan stille inn mer eller mindre blitzlys på blitzen (evt bruke manuell styrke der også).
Hvis det er så mørkt ute at du får så lang lukkertid at syklisten blir uskarp pga bevegelse bør du sette blitzen til å fyre av på slutten av eksponeringstiden slik at bevegelsen kommer bak syklisten.
Når det gjelder å ta 6 bilder i sekundet så vet jeg hvertfall at SB-800-blitzen takler det (litt avhengig av hvor mye lys den trenger på hvert bilde).
Hvis du kjenner noen med en blitz du kan låne vil jeg anbefale deg det før du eventuelt kjøpe en selv.
Dyrere er det også sammenlignet med en lampe fra Biltema e.l.
Hva slags lampe er det du tenker på?
Øivind
Jeg mistenker at han tenker på arbeidslys. Jeg trodde det samme var lurt da jeg kjøpte kamera. Og det er IKKE en god ide. Det er faktisk fullstendig ubrukelig. Så det endte opp med at jeg kjøpte blitz etterpå allikevel.
Med andre ord sparer du penger om du bare gjør det riktige med en gang og kjøper en vanlig ekstern blitz. Få tak i en SB-800 om du finner noe billig, så får du en kanonbra blitz for lite penger. Drit i softbox og paraply til utebilder om du ikke har en assistent til å holde den for deg. Den bare blåser avgårde og knekker.
Grunnen til at jeg skrev om lampe var at jeg akkurat leste en artikkel om et par svenske fotografer som benyttet LED-lamper fra nettopp Biltema med bra resultat for modellfoto. Det finnes jo også dyrt fastlys å kjøpe hos de fleste fotoforhandlere, jeg snakker altså ikke om lyskastere for utendørs snekkering. Hvorvidt dette er relevant der OP skal ta bilder er en annen sak, og realistisk sett er det nok mest aktuelt med blits hvis han ikke kan fikse det ved å justere eksponeringen.
Nå finnes det mindre softboxer enn paraplystørrelsen og da, min er hvertfall ikke spesielt stor, og brekker ikke i vinden heller. Det er jo da også selvsagt begrenset hvor stor man får lyskilden, så det er en avveining.
klean ( bodøbøddel) , eller var det rotikiw(?) hadde noen fabelaktige lysoppsett som ble demonstrert her på forumet for en tid tilbake. (Finner ikke tråden) Tydeligvis noe mer penger involvert , men utmerket resultat.
@neonstz : at sb 800 tok 6 / sek visste jeg ikke. her må man tydeligvis lese bruksanvisningen for jeg har 3 stk + et elinchromeoppsett til disse liggende mer el mindre ubrukt ! huff og huff
Nå må jeg uansett påpeke at jeg ikke _vet_ at Biltema har slike LED-videolyslignende lamper her til lands, men jeg har tenkt å ta meg en tur dit for å se om jeg finner noe, da jeg skal være bryllupsfotograf senere i år, og tenkte å se på å få tak i meg noe fastlys i en eller annen form for et par ideer jeg har lyst til å teste ut.
husk at om man skal bruke fastlys med samme intensitet som en moderat blitzlampe kan gi, så blir det ikke spesielt mye avslappede ansiktsutrykk. En vanlig 250 watts arbeidslampe gir følelsen av enormt kraftig lys, og ingen vil få en sånn lampe klaska i ansiktet. Men sammenlignet med en søt liten SB-800 er det ikke snakk om krefter i det heletatt, selv om det virker som det sterkeste lyset i verden når den står slått på.
Med andre ord, skal du ha fastlys som matcher en blitz i styrke, må du ha enormt mye energi. Og det vil jeg virkelig ikke anbefale noen å utsette folk for. Ihvertfall ikke syklister i fart.
Enig i dette, og lamper av ikke-kraftigste type ala LED-videolys er nok først og fremst egnet til noe mindre dynamiske situasjoner enn syklister som kjører på.
En blits eller flere er uansett noe som er kjekt i bagen, vil man virkelig ta bra bilder er det minst like aktuelt utendørs som innendørs, spesielt for å komme rundt problemer som ujevn belysning, skygger og manglende dynamisk omfang på kameraet.
Jeg har prøvd å ta noen bilder av syklister ute i skauen, men får ofte problemer med at ansiktet får mye skygge. Er blits løsningen eller trenger jeg fotolampe eller noe helt annet?
Trenger jeg softbox?
Og hva om jeg skal ta bilder på "motor", ca. seks bilder i sekundet, er det noen blitser som klarer det?
Tips mottas med takk. (Jeg har en Nikon D7000.)
Øivind
Med en Nikon D7000 ( har et selv) kan du utmerket presse ISO'n ganske mye før du får sjenerende støy på bildene. Hvilken ISO kjører du vanligvis på ?
Høy ISO + RAW kan gi helt ok resultat, med kanskje litt justering i etterkant i Nikon Capture, eller PSE 9.
You never have the wind with you - either it is against you or you're having a good day
I første omgang tenker jeg på fotografering av ryttere under ritt. Jeg har altså ikke noen mulighet til å få motivet til å tilpasse seg mine behov. (Bortsett fra noen få som stopper opp og slår av en prat med fotografen da.) Det er snakk om dagslys, så jeg regner med at blitsen ikke påvirker syklisten noe særlig, i alle fall hvis jeg passer på å stå litt utenfor siktlinjen til syklisten. Jeg tok noen bilder under Drammensrittet, og i de mest solrike periodene ble det såpass forskjell på lyset i ansiktet til syklisten og i omgivelsene, at det ble vanskelig å hente inn i etterbehandling.
Jeg har prøvd litt forskjellig ISO. Liker best å holde meg under 1000 for bilder som skal kunne forstørres en del, men det er litt mer å gå på før det blir merkbart med støy i bildet.
Det jeg har opplevd i en del sammenhenger, er at syklister beveger mye på hodet, så ansiktet kan bli litt uskarpt selv om fokuspunktet ligger på riktig sted og resten av syklisten er helt skarp. Må nok jobbe mer med hvor i løypa jeg plasserer meg.
Jeg har kikket på SB-700 fra Nikon. På den står det repetisjonstid 2.5s, men det betyr kanskje noe annet enn maks. hastighet?
En annen ting jeg lurer på er om det vil hjelpe med et raskere objektiv? Jeg har mulighet til å få tak i en 70-200 f2.8 (FX) til en overkommelig penge. Vil denne hjelpe, eller vil blender 2.8 gi for lite dybdeskarphet, slik at jeg må gå opp på blender og dermed ikke tjene noe i forhold til den 18-200 f3.5-5.6 som jeg har i dag?
Øivind
21:53 Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Ikke at jeg er noen spesialist i praksis sjøl, men mange av de råeste sportsbildene jeg har sett har vært tatt på f/2.8. Dette er teknikkspørsmål, kameraet har bra trackingteknologi innebygd, så med de rette innstillingene og fokuspunktet satt der du vil ha det, skal det være fullt mulig å få til bra resultat. Du vil selvsagt ikke få dybdeskarpheten som du vil få med mindre blender + mere lys, men i mange situasjoner blir bildene bedre med mindre DOF.
Et triks kan være å redefinere autofokusen til en annen knapp, typisk *-knappen som du betjener med tommelen. Dermed vil utløseren kun brukes til å ta bildet, med tommelen presset inn og servo aktivert vil autofokusen gå konstant og tracke rytteren som kommer mot deg. På dette viset slipper du å måtte konsentrere om å bruke samme knapp til to ting, med tilhørende feilknipsinger osv.
EDIT: På bildene du har tatt, er det slik at du ikke har noe å gå på rent eksponeringstidmessig? ISO 1000 bør jo gi deg muligheten til ganske kjappe tider hvis det er litt lys der du står.
På dette viset slipper du å måtte konsentrere om å bruke samme knapp til to ting, med tilhørende feilknipsinger osv.
Akkurat det synes jeg går veldig greit. Om det blir knipset et par bilder for mye gjør ikke noe. Utløserknappen på D7000 er bløtere enn på andre kameraer jeg har prøvd også, d.v.s. lite overgang mellom halvveis og fullt nedtrykket posisjon.
Øivind
21:53 Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
2.8 vil fort gi for lite dybdeskarphet er min erfaring, men da fra fotografering av landeveissyklister i relativt stor fart. Det gjelder å plassere seg på steder som gir litt "early warning" for når neste syklist kommer, og hvor syklistene helst ikke har så stor fart ( dvs. feks. på toppen av en bratt kneik, en skarp sving etc.,- eller i en bratt, teknisk opp/nedbakke i terrengsykling). Jeg regner med at du bruker AF-C, og fyrer av 10-15 bilder om gangen,- da bør du få noen som gir tilfredsstillende skarphet. Jeg har SB700, og opplever ikke den som særlig rask eller godt egnet til denne type fotografering .
Bildet her er tatt med : Nikon D7000,Nikon 70-300 mm, bl. 5.6, 1/400, ISO 800.
Redigert av HeavyDude; 06/09/201118:23. Rediger grunn: data vedr bildet
You never have the wind with you - either it is against you or you're having a good day
Hvis det er Nikon sin egen 70-200 f2.8 VR det er snakk om så er det et rått objektiv. Har selv hatt både den første versjonen og den nye. For et DX format kamera som D7000 er den første versjonen en super match, rask autofokus og VR som faktisk virker svært godt (dog er den enda bedre på den nye utgaven). Supert for actionbilder, MEN på et DX kamera tilsvarer dette 105-300mm noe som fort kan bli for langt for fotografering av syklister ute i skogen der man gjerne står nært innpå. En vidvinkel er ofte mer nyttig.
Skal du ha et raskt objektiv som ikke koster skjorta så ta en titt på 50mm f1,8 enten den gamle AF versjonen eller den nye AFS G varianten. Den eldre gir en fryktelig "plastikk" følelse men er god optisk og svært rimelig i forhold til bildekvalitet.
En blits er uansett nyttig, men i skarpt sollys kommer fort blitser som SB700 og SB800 noe til kort, særlig hvis du ønsker å blende litt ned for å ha mer dybdeskarphet. Da kan det være verdt å kikke på kraftigere saker, kanskje en brukt METZ 45 eller lignende. Skal man ha mer lys og rask repetisjon må man over på proffutstyr, portable lyssytemer med store batteripakker som feks. Elinchrom Ranger. Da blir det fort dyrt og du kommer til å få vond rygg av å bære alt
Et siste triks som KAN fungere overraskende godt er å rigge til en refelektor, enten kjøpe en stor rundt type eller rett og slett improvisere - hvitt laken, hvitt dusjforheng eller lignende. Ikke det mest praktiske hvis du ønsker å flytte deg mye rundt, men det er en effektiv måte å få kaste lys inn i skyggepartier og gir et naturlig og fint lys. Trikset er da å reflektere sollyset (eller lys fra åpen himmel) mot motivet for å lette opp skyggene. For å teste dette kan man enkelt ta et portrett i sollys, hode og skuldre. Prøv først uten noe reflektor og prøv deretter med noe så enkelt som et hvitt A4 ark holdt under haka i riktig vinkel for å kaste lys opp i ansiktet på motivet ditt.
Hvis det er Nikon sin egen 70-200 f2.8 VR det er snakk om så er det et rått objektiv.
Det er Nikkor sin første 70-200 f2.8 VR.
Sitat: krankdrev
Supert for actionbilder, MEN på et DX kamera tilsvarer dette 105-300mm noe som fort kan bli for langt for fotografering av syklister ute i skogen der man gjerne står nært innpå.
De fleste actionbildene jeg har tatt til nå er tatt på 130-200mm. Det tyder kanskje på at jeg ikke går nærme nok innpå?
Sitat: krankdrev
Skal du ha et raskt objektiv som ikke koster skjorta så ta en titt på 50mm f1,8
Har en AF 50mm f1.8. D, tror jeg den heter. Den kjøpte jeg før jeg fikk meg kamera.
Sitat: krankdrev
Et siste triks som KAN fungere overraskende godt er å rigge til en refelektor, enten kjøpe en stor rundt type eller rett og slett improvisere - hvitt laken, hvitt dusjforheng eller lignende. Ikke det mest praktiske hvis du ønsker å flytte deg mye rundt, men det er en effektiv måte å få kaste lys inn i skyggepartier og gir et naturlig og fint lys. Trikset er da å reflektere sollyset (eller lys fra åpen himmel) mot motivet for å lette opp skyggene. For å teste dette kan man enkelt ta et portrett i sollys, hode og skuldre. Prøv først uten noe reflektor og prøv deretter med noe så enkelt som et hvitt A4 ark holdt under haka i riktig vinkel for å kaste lys opp i ansiktet på motivet ditt.
Tror jeg kan få lånt meg en reflektor. I såfall skal jeg teste dette.
Øivind
21:53 Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Forresten Øivind, vi som bor så nærme hverandre bør få til en fotoworkshop, kanskje i Aron? Vi setter Rune og Stig på syklene så kan vi knipse. :-)
En workshop er jeg absolutt med på! Aron høres bra ut. Ellers hadde jeg tenkt å teste litt fototeknikk under superrittet på Årbogen om to uker også. Men hvis det blir opphold før det er det ingen grunn til å vente. Stas for Rune og Stig å få litt oppmerksomhet også.
Øivind
21:53 Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
Jeg har planer om å teste ut en sånn en etterhvert, så tør ikke å si foreløpig hvor bra de er, men ift prisen frister det mer enn å betale over tusingen her hjemme.
Et triks kan være å redefinere autofokusen til en annen knapp, typisk *-knappen som du betjener med tommelen. Dermed vil utløseren kun brukes til å ta bildet, med tommelen presset inn og servo aktivert vil autofokusen gå konstant og tracke rytteren som kommer mot deg. På dette viset slipper du å måtte konsentrere om å bruke samme knapp til to ting, med tilhørende feilknipsinger osv.
Litt OT, men gjorde dette for et års tid siden og det funker veldig bra! Største grunnen var egentligen at jeg er for treg på at bytte mellom servo og one-shot autofokus, men flytter man fokus knappen til en annen knapp enn utløseren, og alltid bruker servo, er det bare at fjerne tommeltotten for å "bytte til" one shot AF. Når er chansen mye mindre for at jeg mister fokus når ting spontant flytter på sig raskt.
Hvis det er Nikon sin egen 70-200 f2.8 VR det er snakk om så er det et rått objektiv.
Det er Nikkor sin første 70-200 f2.8 VR.
Sitat: krankdrev
Supert for actionbilder, MEN på et DX kamera tilsvarer dette 105-300mm noe som fort kan bli for langt for fotografering av syklister ute i skogen der man gjerne står nært innpå.
De fleste actionbildene jeg har tatt til nå er tatt på 130-200mm. Det tyder kanskje på at jeg ikke går nærme nok innpå?
Sitat: krankdrev
Skal du ha et raskt objektiv som ikke koster skjorta så ta en titt på 50mm f1,8
Har en AF 50mm f1.8. D, tror jeg den heter. Den kjøpte jeg før jeg fikk meg kamera.
Sitat: krankdrev
Et siste triks som KAN fungere overraskende godt er å rigge til en refelektor, enten kjøpe en stor rundt type eller rett og slett improvisere - hvitt laken, hvitt dusjforheng eller lignende. Ikke det mest praktiske hvis du ønsker å flytte deg mye rundt, men det er en effektiv måte å få kaste lys inn i skyggepartier og gir et naturlig og fint lys. Trikset er da å reflektere sollyset (eller lys fra åpen himmel) mot motivet for å lette opp skyggene. For å teste dette kan man enkelt ta et portrett i sollys, hode og skuldre. Prøv først uten noe reflektor og prøv deretter med noe så enkelt som et hvitt A4 ark holdt under haka i riktig vinkel for å kaste lys opp i ansiktet på motivet ditt.
Tror jeg kan få lånt meg en reflektor. I såfall skal jeg teste dette.
Øivind
Det er ingenting som egentlig er "riktig" eller "galt" når det gjelder hvor nært du er eller hvilket objektiv du velger å bruke. Det som ofte er viktig er å ikke låse seg fast i og gjøre tingene bare på en måte, men å prøve forskjellige ting og pushe seg litt. Bruker man vidvinkel eller til og med fisheye kan man få dramatiske bilder tatt på svært nært hold med et perspektiv som gir drama og dybde. Er du langt unna og bruker en lang linse får du et ganske "flatt" perspektiv, men selektiv fokus og liten dybdeskarphet kan gi muligheten til å skape fantastiske bilder.
Si fra dersom dere får til en workshop i Aron, kan ta med litt utstyr - lys og reflektorer.
Et lite råd til de som evt skulle finne på å ta med reflektor i skogen:
Ikke gjør dette på ritt, eller i andre situasjoner der du ikke har avtalt med syklisten på forhånd at du skal rigge opp med reflektorer. Om reflektoren gjør jobben sin blir det en ekstremt oppmerksomhetssugen lyskilde som stjeler voldsomt med oppmerksomhet og kødder til synet. Et blink fra en liten blitz er betydelig snillere sånn sett. Klart, man setter ikke lyskilden rett i synsfeltet til rytteren uansett. Det er bare slemt. Er man ikke i skogen, men ute i sterkt sollys fra før av, har dette heldigvis mindre å si.
Så ikke dette nevnt og det er kanskje åpenbart, men om bakgrunnen blir eksponert OK så kan du prøve å stille deg slik at ansiktet får det samme lyset som bakgrunnen. Som å stille seg med sola i ryggen.
