Spm. om demping på big hit

Lurer litt på fram- og bakdemper på min big hit comp 05, med enten 160 eller 190 mm vandring bak. Dette byttes ved forskjellige hull på chainstay-linken eller hva det nå heter. Det er fire hull i linken og to bestemmer vandring, og de to andre bestemmer krankhøyden.
Hva har det å si å endre krankhøyden og vandringa i forskj. kombinasjoner?

Standard gaffelen er en Dirt jumper 150 mm (les: wtf?), som ganske sikkert skal byttes ut. Noen som vet "godkjent" maks vandring foran og hvor mye er å anbefale. Er det verdt å spare opp til en totem med U-turn, eller like greit med en 66, 180 mm?
Kom med forslag! (evt. tilbud, tenker brukt)

Og hvis jeg vil dra med big hiten på tur i skogen (Om det er mulig), hvordan få den til å oppføre seg best mulig? heve kranken og ha liten vandring foran? Altså ikke for å sykle xc ritt, men for å prøve fulldemper på litt sti.

Frederik

66 med 180 vandring vil jeg si er en fin gaffel til din sykkel. tilfeldig at jeg har en liggende. (2500kr) nok om det

jo høyere gaffel, jo mer stabil sykkel vil du få. da blir styrevinklen slakere. med kort gaffel, vil det bli en mer responsiv sykkel. du kan jo også justere denne vinklen ved å ha enten 190 eller 160mm bak. hvis du har lav krank høyde vil du og få en stabil sykkel (hvis jeg ikke tar helt feil)

så du kan ha: 180mm forran, 190 bak og lav krank å få en dh sykkel (nesten) eller du kan ha 180 forran, 160 bak og høy krank og få mer fr sykkel. du må nesten prøve deg fram med de forskjellige kombinasjonene her. etter hva du liker. men stabil sykkel er jo å anbefale til dh da. fr og slopestyle trenger du litt "raksere" sykkel, når det gjelder geometri. hvor rask den blir kommer jo ann på om du lar vær å bremse og tråkker det du kan eller ikke

Bendik.

(håper det hjalp litt)

Takktakk..

Et nytt spørsmål jeg kom på i farta:
i andre enden av bakdemperen er det tre hull å velge mellom, sm stiller progressiviteten. Hva vil det si med en mer/mindre progressiv demper? Den står i midten nå.

og btw: Noen som har erfaringer med manitous VPS (var det riktig rekkefølge?) 3-way? altså uten Piggyback, med rebound, luftrykk og vri-på-fjære innstillinger. Er den noe å satse på, eller bør jeg spare til en dhx/roco/rs* her etterhvert?

F

Høyden på gafelen er viktig å måle i AC lengde, og ikke lengden på vandringen. AC står for Axel to Crown. Det er altså lengden fra senteret på navet til det høyeste pungtet på krona.

En gafel med lang AC lengde vil gi en slakk styrevinkel. En slakk styrevinkel vil hjøre sykkelen mer stabil i høy fart. Spesielt nedover, siden bakhjulet er høyere enn forhjulet. Det er viktig å finne det perfekte pungtet for deg. Har du for lakk styrevinkel, så går det utover styreegenskapene. Styrevinkelen oppgis i grader. Til utfor er det veldig vanelig at syklene ligger på rundt 64 grader.

Når det gjelder krankhøyde så har du jo 2 alternativer.
På det laveste pungtet vil du få en slakkere styrevinkel/ seterørvinkel, samt et lavt krankhus. Et lavt krankhus gjør at du kommer nærmere bakken og sykkelen blir mer stabil og litt mer tråkkeffektiv. Det anbefales til utforsykling.

Med et høyt krank hus vil du få en mere freeride/ hardcore sti geometri. Du får ikke fult så slaffe vinkler og krankhuset blir litt høyere. Man slår ikke sykkelen så lett oppi steiner, stubber osv.. Sykklen er mer enn nok stabil til denne type sykling også. Den er mere alsidig. Du utsetter ikke rammen så mye heller for brekasje osv.

Når det gjelder vandring, så vil jeg anbefale deg å kjøre på 160mm nå. Sykkelen blir litt stivere i bakenden, samt at forholdet mellom fordemper og bakdemper ikke er så stor. Hvis du ikke har pedal plattform justering eller såkalt low speed compression, så vil ikke sykkelen gynge så mye heller, hvis den ikke har det fastsatt. Low speed comp. er noen mag stiller inn så demperen ikke skal reagere ved tråkk, men likevel være fult åpen til ujevnhetene i terrenget. Her er det viktig å finne det pungtet så det ikke går ut over demperegenskapene.

190mm er fint til utfor om du får en litt lengre gafel i front. Sykkelen blir litt daffere osv.

Når det gjelder valg av demper så er totem demperene helt perverse. De har også en helt pervers pris. Jeg vil anbefale noe fra marzocchi til din bruk. De trenger ikke service mer enn en gang i året. Mye pga. tettere pakkninger. For din bruk ville jeg også ha gått for en 66 '07-'08 med 180mm vandring, eller en '05-'06 med 170mm vanding pga. de har litt høyere kroner. De finner jo heller ikke i 180mm så.. Hvis du har lyst på vandingsjustering på demperen, så har en kamerat en 66 SL1 ATA til salgs. Masse justeringsmuligheter, men alikevel lett å sette opp. 140-180mm vandring. Da finjusterer du styre/ seterør vinkeler, samt litt krankhøyden også ved et par enkle vri. Nå skal jo ikke jeg presse noe på deg selvfølgelig.

Mitt beste tips er at du prøver deg litt fram og finner det du liker. Det jeg og Bendik har sagt er bare for å hjelpe deg litt på vei

Skulle du ønske noe annen hjelp, så møtes vi sikkert i aron.. Lykke til!

La meg starte meg krankhøyden.Høyt krankhus: Det som er fordel med høyt krankhus, er at man kan tråkke mer overalt. Du treffer ikke så mye ned i bakken, og det gir deg fordel hvis du hopper og lander på røtter, siden da er det mindre sjanse for at bash guarden treffer nedi. Lavt krankhus:Sykkelen blir mer stabil i terrenget, og sykkelen svinger raskere pga. lavere tyngdepunkt.

Jeg personlig liker best lavt krankhus, pga. fordelene det har. Men hvis du vil ha lavere krankhus, så kan du bare bytte til mykere fjærer.

Når det gjelder vandringen. Jeg vet ikke hvor mye sykkelen din tåler, men du burde alltid ha like mye vandring foran som bak, og like myke dempere. Dette vil gjøre sykkelen mer kontrollert og smoothere.

Hadde jeg vært deg, så hadde jeg spart opp til en Totem. De er bra, og du får dem i 180 mm vandring, noe som hadde passet bra til sykkelen din. Med U-turn så kan du jo justere opp og ned vandringen, for nedover- og oppoverbakker.

Hei igjen!

Har noen ting jeg gjerne skulle hatt litt mer klarhet i:

Fjær progressitivitet
De tre hullene i andre enden av bakdemperen, som endrer "spring rate progressitivity," hva vil det si? har prøvd alle tre, men kjenner ingen umiddelbar forskjell.

Demper-tech:
Lurer på de forskjellige innstillingene på for- og bakdemper, og dempere generelt.
Foran sitter altså en dirt J. 2 150 mm med luft i hvert bein.

I tech-manualen til marzocchi står dette:

Er det et for kompresjon, og et for retur? hvem er hvem og Anbefalt luftrykk? Hva stiller de, helt enkelt?
Har prøvd å ta ut all lufta i begge beina, men syns den fortsatt var litt treig og seig. Er dette gammel olje, slitte pakninger og foringer eller bare for lite rebound?

Det er altså slik at for å stille rebounden må jeg skru av toppen på høyrebein, og så er det en skrue som må stilles med en laaang unbrako nedi der? hvor får jeg tak i denne unbrakoen? (min unbrako var ikke lang nok til dirt jam'en på den andre sykkelen)

ligger også litt olje oppi beina (luft-beina), skal det gjøre det?

(nå begynner det å bli rotete her, beklager)

Har en dirt jam fra 05 også, som i løpet av vintern har lekki mye olje nedover ytterbeina. Når jeg sykla første gang i våres var det ca 50 % sag.. trodde først at den sank slik siden olja hadde rent ut, men da jeg pumpa den opp blei den hard igjen. i det andre beinet er det altså en fjær. Hvilket bein stiller hva her, og er det også sånn rebound justering inni luft-beinet på denne?
Noen som kan hjelpe meg med en tech-manual på denne?

Har noen fler spm, men de kommer i morra, for å ikke gjøre det enda mer avansert
Kjempeflott om noen kan svare litt punktvis på dette, og jeg vil IKKE ha svar fra 14-åringer som tror de vet..
Takk, hilen Frederik