O hjul med din glede...

Hei,

Jeg trenger å få ut litt frustrasjon og hadde satt veldig pris på eventuelle innspill dersom noen gidder å lese igjennom.

Etter et bakhjulshavari for noen år siden bestemte jeg meg for å bygge mitt eget hjul. Jeg landet på en DTSwiss 350 hub med 28h, matchende EX511 29" felg og double butted eiker. Bygget det med 3-cross, fikk det rett og fint og var drit fornøyd. Men det varte ikke så lenge. Etter en halv sesong ca fikk jeg et nytt havari, denne gangen i form av at bakgiret hektet seg inn i eikene, og knakk. Jeg tenkte det var kjipt, jeg må ha truffet noe, byttet bakgir (slx 12-speed, forøvrig), fikk rettet opp hjulet og syklet videre. En stund senere skjedde det igjen. Denne gangen røk tre eiker, men bakgiret overlevde. Jeg tenkte at her er det noe annet som er merkelig. Nr 1 fant jeg ut at shimano sitt bakgir er formet som en krok, inner cagen er perfekt til å hekte eiker med, kontra sram sin, som har en mer buet front, men jeg tenkte at ingen andre klager på det så det må vel være hjulet som er for mykt. Jeg angret bittert på at jeg ikke hadde gått for 32h, men tenkte det ikke var stort annet å gjøre enn å bite i det sure eplet og kjøpe inn nye deler og bygge nytt hjul. Denne gangen dt swiss 350 32h, hx531 elsykkel-felg 29" og 2.0 straight guage eiker. Nå blir det stivt nok tenkte jeg! Samtidig moddet jeg bakgiret og kappet av den delen som fungerer som krok. Det har gått bra nå i ca en sesong, men nylig har det begynt å ryke eiker… og da selvfølgelig oppe ved gjengene. Det er jo et lite helvette når man har insert og tubless, fordi dekk må av, insert ut, guffe ut, av med teip og inn med ny eike, på med teip, på med insert, i med guffe, banne masse og på med dekk igjen. Første gangen bannet jeg men nå etter tredje gangen er jeg bare frustrert. Jeg har prøvd å tråle nettet etter folk med lignende problemer, men det ser ikke ut til å være særlig utbredt. Jeg veier for øvrig 95 kg ca, og er glad i å sykle teknisk oppover, den ene gangen giret hektet lå jeg i letteste gir og svingte i teknisk parti, mens jeg satt og tråkket for fullt.

Har noen vært med på lignende? Har noen eventuelt noe forslag til hva jeg har gjort galt på ulike punkt? Tenker at neste farbare vei er å kjøpe 32 doublebutted og prøve med det for å se om det kanskje er stivt nok men ikke så stivt at eikene ryker. Muligens gå til 2-cross, da så vidt jeg har funnet ut etter mye graving så gjør det hjulet ørlitegrann stivere.

Sorry det ble veldig langt, men det var godt å få det ut

Målt eikespenn i og etter byggeprosessen? Likt spenn på eikene på hver side av hjulet?

Hei,
Har ikkje mykje å tilføre, reint bortsett frå at eg ikkje har opplevd slikt.

Med sekk er eg nærare 120kg og sykler på el med maskinbygd hjul av ikkje-imponerande type, men opplev ikkje sånt.

(Forutset at hjula dine er riktig bygd og sentrert)
Kva sykkel har du? Er det mogleg at bakramma vrir seg/bøyer seg når du tråkke hardt, som igjen medfører dette du beskriv?

Ja jeg har prøvd å ligge på 110 kgf på kasettsiden, altså 10 under maks for felgen. Og da er det rundt 80-90 på den andre siden, når den er sentrert.

Jeg fikk tak i en Stumpjumper Comp Carbon 29 2018 ramme for en liten stund siden og har bygget opp en sykkel rundt denne. så jeg tror ikke stivheten på bakramma burde være noe problem

Det virker som disse hjulene ikke er riktig bygd siden de ryker, og kanskje girøret og bakgiret har vært skjevt?
Et ordentlig bygget hjul med riktig eikespenn skal være stivt og fint. Jeg har bygget mange hjul med dt 350 og ex511 felger.
Har du riktig lengde på eikene? Bruker du den medfølgende skiven som skal mellom felg og eikenippel? Bruker du alu nippel?

Eikespenn skal ikke nødvendigvis være likt på begge sider av hjulet.....

I tillegg er det vel verd å nemne at det er lettare å spenne opp hjulet under bygging med buttede de eiker kontra stright. Desse vil også fjære bedre under bruk, og dermed ikkje "nappe" i eikane under påkjenning, noko som truleg er resultatet med knekte eiker ved nippel.

Prøv å bygge med buttede, og bruk messingnippler så du får stramma skikkelig.

Jeg har brukt lengden jeg regnet ut med dtswiss sin kalkulator, de er lange nok til at de forsvinner innenfor nipplene, men ikke så lange at de bunner. eikespennet er som sagt 10 under anbefaling på drive side, og rundt 10-20 kgf under det igjen på andre siden. det er også jevnt fordelt over hele hjulet, kontrollert med måler. brukte skive og squrox alunippler. Når det er sagt så stusset jeg over at ikke niplene roterte mot eikene når under stramming. de står på en måte rett ut av felgen, slik at det kommer en knekk rett før eikene går inn i niplene. jeg regner med at det er dette som er problemet. men det virker litt som om hullet i felgen er for trangt til at de får rotert.

Girøret er kontrollert og det er rett og fint, samme med giret som da har vært byttet 3 ganger.

Ja jeg får vel gjøre det uzzi, bare nervøs for at det da skal begynne å spise bakgir igjen..

Men takk for inspill!

Ikke-reduserte eiker er ikke sterkere, men svakere, fordi det blir for stivt. Men det er billig. Reduserte eiker er det alle bruker for sterke hjul. Mitt forrige karbonhjulsett hadde ekstremt tynne eiker, og tålte bikepark og endurosykling, og har blitt solgt videre.

Sapim Race og evt. D-Light kan gjøre det bedre.

Det er heller ikke sikkert at et stivere hjul vil gjøre at du får bedre opplevd stivhet i bakramma, siden bakramma kan flekse slik at hjulet beveger mer på seg enn med et mykere hjul.

Du sier du har byttet mange girører. det kan fortsatt være girøret. toleranser på ramma kan være dritt eller at det har kommet en eller annen skjevhet likevel. Jeg har rettet på en kompis' sykkel med flette nytt girøre, fordi det var noe inni satans skjeivt likevel. 12-delte grupper er også mer sensitive på dette, da girarmen blir såpass lang, og noen få grader kan gi store utslag i hvor nære girarmen kommer eikene. Jeg ville gått over med girøreretter og sjekket (slike verktøy er nesten påkrevet på nyere sykler pga at toleranser er mindre for feil).

Sram opp hjulet til anbefalt eikespenn....

jeg skrev litt kjapt mente ikke 10 under anbefaling men 10 under maks grensen for tillatt eikespenning. det skal vel være mer enn nok og bidrar vel heller ikke til sideveisstivhet så lenge de er stramme nok? men takk!

Jeg er ikke så opptatt av opplevd stivhet, men mer av å ikke skifte bakgir hele tiden, blir fort dyrt. (det er ikke girørene som har røket i havari, slik de burde, men hele bakgiret :S)

Men jeg skal få tak i en girøreretter og sjekke!

Må bare spørre en ting om giret (som du sikkert har sjekket): er kjedet langt nok et stykke ned i vandringen? Noen rammer trenger jo en god del mer kjedelengde når vandringen brukes. Er det litt for kort så trekkes giret fort litt innover mot hjulet.

Det har jeg ikke tenkt på, tror det skal være greit, men skal sjekke

Her ser vi en av feilkildene. Du må "massere" hjulet underveis slik at eikene får den nødvendige knekken ut av nippelen, og ut av navet. Har de ikke det vil de, altså eikene bøye seg under belastning, og så slakke seg igjen. Da vil de etter mer eller mindre kort tid bli utmattet og ryke. Da helst ved nippelen eller bøyen i navet. Under byggingen når man begynner å få et hjul som henger sammen er det best å fikse dette.

Grip eikene som krysser hverandre og klem dem skikkelig sammen for å få til bøyen. Dette vil normalt måtte gjentas en del ganger og krevet tid og mer retting og mer bøying og mer retting. Og det er dette som skiller hånd og maskinbygde hjul.

Her er intellektuelt tyveri fra The Bicycle Wheel av Jobst Brandt








LarsB