Mekking, vedlikehold, etc.

Slenger denne inn i dette underforumet, da det jeg lurer på vil være relatert til blandeveissykler.

Jeg har planer om å lære å skru det meste på sykkelen selv, og siden jeg har begrenset erfaring med mekking, kommer jeg tidvis til å trenge noen tips. Det meste finnes på YouTube, men det er mye småtteri jeg ikke uten videre forstår. Til nå har jeg ikke gjort særlig mye mer enn å skifte bremseklosser, kjede, justering av kaliperen, da bremsen lagde noen ulyder, samt vask/smøring.

Mitt første spørsmål dreier seg om hjul. For da jeg nylig bestilte nytt hjulsett, måtte jeg finne ut hvilket boss jeg trenger til min 10-42T kassett fa Sram. Nå fikk jeg god hjelp fra Sykkelkomponenter.no, så jeg har fått svaret (jeg måtte ha et såkalt XT-boss), men det er et eksempel på noe som er gresk for meg. Jeg skjønner rett og slett ikke hva ting betyr. Det jeg ser syklister kalle boss, tror jeg er det samme som jeg ville kalt nav. Etter å ha googla det, vet jeg også at bosset er essensielt for at hjulet skal kunne gå rundt mens pedalene ikke går rundt. Typisk slitegjenstand, som det derfor kan være greit å kunne skifte selv. Kanskje også vedlikeholde?

Da jeg ser for meg at jeg kommer til å skifte en del mellom 2 hjulsett, vurderer jeg å kjøpe en kassett til det nye hjulsettet, i stedet for å måtte skru over kassetten hver gang jeg bytter hjul, og jeg ser da at noen kassetter krever XT-boss, mens andre ikke gjør det. Selv om kassettene ellers ser like ut (ellevedelt Sram 10-42T). Det er også voldsomme prisforskjeller på kassettene. Hva skyldes dette? De dyreste er lettere (til og med ganske mye lettere), men er det noe annet også? Holdbarhet, kanskje, dersom andre faktorer (som at jeg skifter kjede i tide og sørger for godt vedlikehold) er like?

Og hva er et XT-boss sammenlignet med alternativene? Er det bredden på kassetten det forteller noe om?

Dessuten: Den T-en i 10-42T? Hva betyr den?

Hva med merker? Må jeg bruke Sram, eller er det som i f.eks. fotografering, der det finnes tredjepartsleverandører som leverer rimeligere objektiver av god kvalitet?

Ikke minst lurer jeg på hva som skjer dersom jeg velger en kassett med noe annet enn 42 som største drev. Da må jeg vel ha lengre kjede, men hvordan vil noen ekstra ledd på kjedet oppføre seg på det minste drevet? (Nå er ikke det noen problemstilling, da jeg synes 10-42 er tilnærmet perfekt akkurat nå, men det er likevel noe jeg lurer på).

Sist men ikke minst ble jeg da jeg spurte om hjulsett her inne gjort oppmerksom på at hjul trenger litt vedlikehold. Hva betyr det? Det eneste jeg har gjort er vasking. Er det noe mer jeg burde være oppmerksom på? Bør f.eks. bosset fettes?

For i år har jeg syklet så mye at jeg trolig bør tenke på diverse småting det kan være lurt å kjøre litt vedlikehold på, og det er sikkert ikke bare jeg som lurer på ting det føles litt flaut å spørre om. Jeg oppretter derfor en tråd til det. Dersom det er interesse for det. Hvis ikke dør vel tråden fort nok ut av seg selv.

Men først: Hjul. Boss. Kassett. Hva burde jeg kunne?

Med 10-42-kassett må du nok ha et Xd-boss. Bosset er den delen som stikker ut av baknavet, som man fester kassetten på. Du kan lære litt her: https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/kjoepsguide/slik-oppgraderer-du-til-12-delt-drivverk

Forskjellen på kassetter handler om vekt og hvordan den er laget. Dyrere kassetter er lettere. T-en står for Tenner.



Flere merker lager 11-delte kassetter som passer Srams Xd-boss. Med 11-delt kan du også bruke 11-delte Shimano-kassetter på Shimano-boss.



Du må rett og slett ha riktig kjedelengde. Du kan også stramme bakgiret for å stramme kjedet litt. Går du fra 42 til 46 tenner på kassetten er det ikke sikkert du trenger å bytte kjede.




Kulelagerne i både nav og boss må byttes med ujevne mellomrom, men sjelden oftere enn årlig. Vanligvis varer navlagere mer enn ett år. Kassett kan vare lenge hvis du bytter kjede ofte, gjerne 2 ganger i året.

Takk for bra svar og god link!

Hva skal jeg se max-målene for hvor langt fram eller tilbake setet kan settes i forhold til? Den øverste av skivene? Den nederste? Den buen på den nederste?

(Typisk spørsmål jeg synes det er litt pinlig å spørre om, selv om jeg ikke helt forstår hvordan det skal være mulig å tolke dette).

Noen triks for vask på vinterføre på delvis salta veier? Til nå har jeg tatt med sykkelen i dusjen (!) etter tur. Deretter setter jeg den ut på verandaen og sprayer den med Muc-Off Bike Protect. Kjede rengjøres og smøres etter hver tredje tur eller så (sjekket at det ikke er tørt) med Rock’n Roll Extreme.

Noe mer jeg bør passe på?

Vintersykling er pain.

En bør vaske ofte med det en har for hånden, men regn med at enkelte komponenter må byttes til våren. Det er lite å hente på å forsøke å holde liv i søndersalta komponenter. Jeg ser du har HR, og de kjører trolig/sikkert helt vanlige gjenga BSA kranklager. Disse får du til en grei kvalitet for en billig penge. MERK. Verktøy for å skifte koster ofte litt mer.

Det meste med sykkelrep er ganske enkelt. Unntatt hjulretting. Hjulretting er svartekunst.

Takk for svar! Kranklageret er jeg forberedt på at jeg må bytte til våren. Med YouTube skal det nok gå greit. Tror kanskje jeg har kranklagerverktøy. Kjøpte denne da jeg satte skivebremser på et nytt hjulsett. Men da vet jeg hvilket lager jeg trolig trenger. Det var jeg usikker på.

Det er vel noe ekstremt å ha med sykkelen i dusjen synes jeg Jeg anbefaler en mobil høytrykkspyler som en av disse:
https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/test-sykkelvask/test-av-mobile-sykkelvaskere

Eller fattigmannsvarianten som er en 5 liters Gardena trykksprøyte.

Lars

Sykkelen i dusjen var egentlig en midlertidig løsning fram til jeg skaffet meg en bærbar spyler, men det fungerer så problemfritt at jeg i de kalde månedene kommer til å fortsette med det. Dessuten har badekaret aldri vært renere.

Da jeg syklet i går opplevde jeg helt i starten av turen at pedalene gikk rundt uten motstand, som om kjedet hadde hoppet av. Det skjedde et par ganger i løpet av turens første 1-2 km. Kun på rolige partier og etter at jeg hadde trillet en stund i utforkjøringer. Deretter merket jeg ikke noe til det i løpet av en tur på nesten 40 km. Flere ganger opplevde jeg også knirkelyder fra det jeg antok var kranken, men det kan like gjerne ha vært pedalene eller cleatsene på nye sko. Også dette kom og gikk. Det var som om det ga seg etter at jeg hadde tråkket en stund og komponentene ble varme.

I dag tok jeg den inn fra verandaen for å smøre kjedet. Da viste det seg at alt hadde fryst. Jeg måtte tine opp sykkelen før jeg fikk snurret pedalene rundt. Kjedet var stivt, men det er også mulig det er vann som fryser i kranklageret (?). Deretter satte jeg den ut igjen, men alt frøs i løpet av kort tid.

Nå har jeg derfor satt sykkelen inn. Ikke ideelt, men det er nok det lureste når det er mange kuldegrader ute.

Er noe av det jeg beskriver unormalt for dere vintersyklister?

Og er det noe mer enn gode vaskerutiner og smøring av kjedet jeg bør tenke på?

(Inntil videre er det ikke nødvendig å skifte kjedet. Hvis jeg tar litt i klarer jeg å få den måleren inn på 0,5, så det holde litt lenger).

Når pedalene går motstansfritt rundt så kommer det av vann i bosset som fryser slik at mothakene ikke griper og du får dermed ingen framdrift. Dette skjer typisk etter å ha trillet litt slik du beskriver.

Ta av bosset og tørk og smør opp på nytt.

Frosset kjede må smøres, men helst tørkes først.

Takk!

Fant denne om rengjøring av boss.

Fremfor alt bør du alltid la sykkelen overnatte/bo godt og varmt innendørs.

Særlig viktig på vinteren, når man uansett bør skylle salt og søle av drivverk, bremser, hjul og rammesett etter bruk. Daglig, om du bruker sykkelen hver dag.

Lønner seg på både kort og lang sikt.

Vet at det er en uvant tanke for mange, men bare gjør det først som sist

+1. Om du har varmepumpe - sett sykkelen i nærheten der det er bevegelse i lufta, og "åpne" litt. Ta ut setepinne, snu sykkelen opp ned innimellom, etc. Da får du gjennomtørr sykkel på veldig kort tid.

Jeg rakk ikke å skru opp bosset og sjekke det før jeg sykla nesten 40 km i rundt 12 kuldegrader i dag (syntes også det så litt knotete ut ...), men en natt innendørs må ha gjort underverker. Ingen knirking, ingen problemer med tråkket, ingen problemer overhodet. Kun en fantastisk fin tur i temperaturer jeg for få måneder siden aldri i verden trodde jeg ville bevege meg ut i på sykkel.

Det er mye god råd på forumet her. Setter stor pris på svarene jeg får!

Kudos!

Regel nr. 9: If you are out riding in bad weather, it means you are a badass. Period.




En sykkel er jo et levende vesen med tanker og sjel. Elsk henne, og hun vil elske deg tilbake.

På kranklageret det her linkes til står det at jeg må huske på å "gjenge/frese krankhus før montering". Det er altså ikke bare å rengjøre og skru det inn? For dette høres ut som noe jeg trenger avansert utstyr for å gjøre, og i så fall er det kanskje bedre å la en sykkelreperatør ta seg av skifte av kranklageret når våren kommer.

Er det forresten noen måte å se hvordan kranglager jeg trenger, uten å skru ut det gamle? Eller er dette noe man bare må kontakte forhandler (eller spørre på nettsteder som dette) for å finne ut av?

Hva med vedlikehold av kranken før lageret ryker? Har det noe for seg å skru opp, rengjøre, fette, osv? Inntil nå har jeg ikke gjort annet enn vanlig utvendig vask med vann.

Det der ser ut som BSA68, og sykkelen din er vel kanskje en Hard Rocx GTn i aluminium. Siden dette er montert har du allerede gjenger i ramma. Eksempel på kranklager som fungerer er : Shimano SM-BBR60 (i BSA/68mm-versjonen, den finnes vel også på en standard som heter ITA og en til). Bare å følge instruksjonene og skru av og på. Det skal mye 'torque' til på denne (35-50 nm) så en kraftig momentnøkkel kan være bra å ha for å få det riktig.

Det som er verdt å tenke på er hvordan smøre gjengene. Såvidt jeg vet så gå det greit med vanlig 'grease' på aluminium krankgjenger (uten at jeg er noen ekspert her). Men ved noen kombinasjoner av materialer kan man bruke 'copper grease'/'anti seize', eksempelvis på titanium krankhus. Dersom man er redd for corrosion på gjengene i form av risiko for at det 'gror sammen' til neste gang man åpner kranken så bruker enkelte i tillegg også gjengeteip i silikon før de skrur sammen, de har slikt på biltema. Det kan også fungere som botemiddel ved knirk.

Takk for svar!

Hvis jeg forstår det rett.

Det jeg skal se etter er kranklagre med følgende standard:

- Gjenger (BSA, og BSA er standard for 1,37 x 24).
- Bredde 68 (som stort sett står som 68/73 hos forhandlerne).
- Type: Hollowtech 2 (som ser ut til å være denne skru-inn-typen).

Tenkte jeg skulle forberede meg på våren og bestille litt småting. Etter hva jeg leser virker det som om mange har leveringsproblemer som følge av Covid.

Det å skifte denne kranklager-typen ser i hvert fall veldig enkelt ut.

Angående verktøy så har jeg momentnøkkel, men det kan være jeg trenger kranklagerverktøy. Har en sånn, men er ikke helt sikker på om den fungerer (det står at den går til det som heter BB51 og tidligere, mens denne er BB52.

Hm, ja, jeg er ikke noen ekspert så ikke stol fullt ut på meg, jeg ville hørt med forhandler med sikkerhets skyld. Det kan være at det er Sram GXP BSA dersom kranken din er SRAM GPX. Ser at Hard Rocx leverer GT-modellene med både Shimano og Sram. Men ganske sikker på at det er BSA da. 73 er gjerne MTB-bredde, 68 er road. Mener 68 er det vanlige på gravel.

Denne fra Sram er sannsynligvis den som sitter i nå. Bildet viser i hvert fall samme teksten utenpå lageret. Jeg har Sram Apex, så det er nok også mer logisk at kranklageret som kom med sykkelen er fra Sram.

Sjekker om noen som kjenner sykkelen svarer her. Hvis ikke sender jeg en mail til forhandler. Ikke noe hast ennå, da det er en stund til jeg trenger å skifte noe.

Den virker riktig den der.

Det var rett lager. Sendte en mail til Hard Rocx og spurte.

Det skal Hard Rocx forresten ha: De svarer veldig raskt på spørsmål.

Jeg gjør sykkelen klar for våren nå, og skifter kranklager. Lageret jeg bruker er det som ligger i linken rett over. Det er et Sram GXP BSA 68-73. Bredden på ramma er 68mm (dobbeltsjekket med målebånd nå). Det følger med 2 spacere.

Lageret jeg kjøpte er nøyaktig det samme som allerede satt i sykkelen. Det var ikke brukt spacere på kranklageret som allerede satt i. Jeg satte derfor i nytt lager uten spacere, akkurat sånn det gamle sto i. Jeg skiftet også kassett og kjede. Etter å ha justert gira er det fortsatt litt ulyder når jeg surrer kjedet bakover. Det kan selvsagt være ny kassett og nytt kjede som forårsaker dette, men jeg gjorde noen søk på krank, kranklager og spacere, og i følge denne står det altså at jeg skal bruke 2 spacere når ramma er 68mm (for sikkerhetsskyld sjekket jeg med målebånd).



Vil det dermed si at de som i sin tid monterte kranklageret på sykkelen har gjort feil når de ikke satt på spacerne?

For det var ingen spacere på. For å være helt sikker på at det er det samme lageret, har jeg også satt de tre delene opp mot hverandre for å se at det som satt i ikke var et større lager.

Men altså: Når jeg skrur det sammen igjen nå: Da bruker jeg altså spacer på hver side?

Er det i så fall ikke litt rart at jeg har syklet mer enn 250 mil med 5mm feil størrelse på kranklageret? Eller er det jeg som tenker helt feil nå (ikke utenkelig at det er jeg som surrer ...).

Edit: Denne sier at jeg ikke skal bruke spacere, så da var nok det riktig.

Første tur på sommerklargjort sykkel. Nytt kjede, ny kassett, nye bremseklosser, relativt nytt hjulsett og nye dekk (fikk et par korte turer på frossent føre i desember), og nyjusterte gir (første gang jeg har gjort det selv).

Kort tomilstur for å se om jeg har fått det til, noe jeg åpenbart har. Var som å sykle på en ny sykkel, det her.

Gratulerer! Det er skikkelig digg å kjenne på mestringsfølelsen når man har "tunet" sykkelen selv. Jeg synes sykkelmekking er halve moroa. Overlater kun hjulretting og bytte av pressfit lagere til verkstedet. Resten fikser jeg selv.

Lars

Er det noen som har byttet kranklager på GT2 og som kan bekrefte at jeg ikke skal bruke medfølgende avstandsring(er)? Jeg skiftet jo for noen uker siden, men lageret har allerede røket, og det melder seg derfor en tanke om at jeg kan ha gjort noe feil (men hvis jeg hadde gjort feil, ville kanskje ikke sykkelen fungert bra i noen uker heller?).

For ordens skyld ble alt gjort med fett på de rette stedende og riktig moment på kranklager og krank.

Jeg så ingen avstandsringer da jeg skiftet forrige gang, men det finnes alltids en mulighet for at det kan ha ramlet ut uten at jeg så det, og forsvunnet like mystisk som en gjennomsnitlig sokk.

Krankhuset er 68 mm bredt (målt så nøyaktig jeg klarer), og såvidt jeg ser av denne videoen (han får samme mål på krankhus og krankarmen for landevei som meg), skal jeg derfor ikke bruke avstandsring(er) med dette lageret.

Hans forklaring høres logisk ut, ergo tenker jeg at jeg ikke gjorde feil.

Ellers var jeg nok i overkant optimistisk på vårens vegne da jeg sommerklargjorde sykkelen i februar, og det ble mye saltslaps i mars, så kanskje er det naturlig at lageret må skiftes igjen allerede nå? Synes nå likevel saltet fant veien inn gjennom washerne litt vel lett, men det er kanskje sånn det er med vintersykling?

Det kan også være at jeg ikke har forstått hvor lite enkelte deler av en sykkel tåler av vask. Jeg har naturligvis ikke brukt høytrykksspyler, men jeg spylte sykkelen ren med en litt kraftig slange da jeg syklet til jobb noen ganger forrige måned.

Er det kanskje ikke mer som skal til for at møkka finner veien inn?

Jeg får trolig nytt lager i posten i morgen, og tenkte å forsikre meg igjen om at jeg gjør det riktig før jeg installerer det, så takknemlig for svar før i morgen!

Usikker på på om spørsmålene jeg stiller er ekstremt dumme, om få sjekker tråden eller om ingen vet, men jeg prøver igjen.

(Mistenker forresten det første, noe jeg har forståelse for, da noe av det jeg har spurt om til nå er selvskrevne banaliteter jeg burde googlet meg fram til, jeg ser jo det nå som jeg skjønner litt mer jeg også. ).

(Fant forresten ut hvordan man måler krankhus og krank ved å Google litt, så i framtiden slipper jeg å spørre om ting jeg kan måle meg fram til selv).

Men:

Noen som har noen triks for å få løs bosset fra akselen når det sitter dønn fast? Grunnet lett slark i bakhjulet skrudde jeg opp, rengjorde bosset og fant ut at det enten var fettet dårlig da hjulet ble laget, eller så har noen turer med salt i våres tulla det helt til.

Videoer fra Hunt viser at det normalt skal være å presse bosset av akselen, men det går ikke. Har prøvd det meste jeg kan tenke meg nå, bortsett fra hammer.

Nå er jeg ganske sikker på at slarket sitter i hjullageret, så jeg tror ikke det at det sitter stuck påvirker problemet, men det hadde jo vært greit å få bosset løs fra akselen.

Hjulsettet er for øvrig nesten helt nytt (brukt et par korte turer i desember + i underkant av 100 mil de siste to månedene).

Men det er kanskje ikke mer som skal til? Jeg vet ærlig talt ikke hva man bør forvente av slitasjedeler, men jeg ble nesten sjokkert over hvor mye dritt jeg fant da jeg skrudde ut akselen. Den ene av de bevegelige delene i bosset som fester seg i kassetten, hadde blant annet vrengt seg 180 grader, og sto bak-frem. Dette etter to måneders bruk (hvorav en håndfull korte turer var på våt asfalt med mye salt, men 90 av de 100 milene har vært på relativt tørre veier).

Det skal derfor bli spennende å se hvordan hjulsettet jeg brukte i hele vinter ser ut når jeg skrur opp det ...

Men altså: Noen som har noen triks for å få løsna bosset fra akselen?

Om det er meningen at bosset skal kunne skli av akslingen (kjenner ikke det aktuelle navet), så er trikset etter alle sannsynlighet en av følgende alternativer du sier du ikke har prøvd.

1. Apply hammer

og om det ikke funker

2. Apply more hammer

Vær veldig forsiktig når du slår, slik at du ikke risikerer å bulke akslingen. Deet finnes mange triks for å lage en større slagflate for å gi seg litt margin, den enkleste er sikkert en trekloss og ett trebor, så borer du hull du kan tre akslingen gjennom, slik at klossen hviler på selve bosset. Sett enden av asklingen i noe som er litt mykere enn ett betonggulv, og gi dette et seriøst rapp med hammer/klubbe. Høres for meg ut som de har rusta sammen, og det er ikke en uvanlig kombinasjon på sykkeldeler. Har akkurat banka en aluminiumsgaffel ut av en aluminiumsramme, og det krevde noe inni hampegampen hammerinnsats å få slått det løs pga rust.

Du må få av endekoppen før bosset kan løsne fra akslingen. Endekoppen trekkes som oftest av med skånsom bruk av flatkjeftet tang.