Eagle når bytte kjede?

Noen som har bygd seg opp noen erfaringer på når man bør bytte kjede på Eagle? Antall km er ingen god indikator, så kjedestrekk er vel best å måle etter.

Jeg har to sykler med Eagle. 1 grov og en kort fulldemper. Den grove gikk ca 1500 km før kjede hadde 0.5 strekk.
Den lette har gått over 2000 km uten at kjede var strukket i nærheten av 0.5. Har kun måler med 0.5 og 0.7.

På den grove skiftet jeg kjede på 0.5. Den girer helt fint opp, men ned henger den på tannhjulene fra ca 4 øverste drev og resten av veien nedover.

På den lette byttet jeg da noe før 0.5 strekk, kjenner tendensen til det samme, men her funker det akseptabelt.

Problemet er antageligvis at kassetten er litt slitt etter kjede og i og med at sprangene er så tette på 12 delt er kassetten veldig fintfølene.

På alle andre systemer jeg har hatt er 0.5 en fin indikator på når man bør bytte men tydeligvis ikke Eagle.

Som sagt, har noen erfaringer rundt dette og gjerne noen erfaringstall?

Vi bytter på 0.25. På Eagle(X01/XX1) er det ofte -0.10-0.15 til å starte med. Så 0.25 betyr i praksis 0.4 strekk fra nytt. Grunnen til at vi er litt nøye på det, er at vi bytter hjul hele tiden og innemellom framdrev.

Jeg debuterer på Eagle i år (XX1/X01). Byttet nylig kjede, etter at kjedet begynte å henge igjen på de nederste tannhjulene. Kjedet ga ikke synlig utslag på kjedemåler, så evnt strekk vet jeg ikke.

Det hjalp fint lite å bytte kjede, så antar at det har oppstått noe slitasje på kassetten. Har gått over justeringene med mal, byttet wire, og sørget for at det ikke er noen knekker etc på strømpa.

Nytt kjede ga også litt traktorlyd på drevet, så antar at dette også har blitt litt slitt. Har byttet drev, men ikke fått testet.

Sykkelen er av type grov, og hadde gått ca 600 km.

Kva meiner du når du skriv "henge igjen?"

Høres ut som skjevt girøre og at du trenger en ny girjustering. Det er viktig å bruke det røde verktøyet i plast for å få riktig avstand mellom bakgir og kassett.
Kjedet bør byttes når strekken måler 0,5

Det slipper seg ikke lett og smidig nok ned på mindre tannhjul.

Teste nytt girøre er neste på lista, men kan ikke se for meg at det er der problemet ligger. Plastverktøyet brukes flittig. Giret funker greit, men ikke greit nok

I slike situasjoner er det best å utelukke ting. Det er bare å måle om girøret er parallelt med felgen, så justere giret igjen.
12 delt er veldig følsomt og trenger justering inni mellom.

På øyemål ser det veldig rett og fint ut. Og det er overdimensjonert så det holder, så blir overrasket om det skulle ha noe med det å gjøre

For min del har jeg selvfølgelig ved kjedebytte gått over alle mulige årsaker, også byttet girøre. Og dette kun fordi jeg aldri har opplevd 0.5 strekk ved bytte som et problem tidligere.

Når det er sagt, hvis alt funker helt 100 og man kun gjør et tiltak og ting ikke fungerer tilfredsstillende mer, er det høyst sannsynlig det ene tiltaket som er utslagsgivende.

60 mil høres dog ut som meget kort levetid. Mye tung og seig tråkking i våte sugende forhold strekker og sliter nok kjede seg mye.

Ser at jeg får kjøpe et slikt verktøy med ledd som har finere gradering.

Det kan også være at krankdrevet begynner å bli slitt hvis det oppleves som "chain suck" det at kjedet henger igjen.

"Henger igjen" kan også være når du girer til tyngre gir, det at fjæren i bakgiret ikke klarer å dra det på plass rakst nok. Da bør du bytte wire og strømpe.

Mye teori ute å går her. Det beste er nok å begynne fra en kant og utelukke ting til du finner ut hva det skyldes.

Bytter mellom 0,5 og 0,75. Byttet kjede fire ganger. Ikke noe problem annet enn når kjedet er helt nytt. Men det gjelder også spillernytt girsystem.

Flaut å innrømme det, men justering av B tension skruen gjorde susen. Trinsehjulet lå litt for langt fra kassett. Dette understreker hvor viktig dette er på 12 delt. Husk å justere med sag.

Også flaut å innrømme at bytte av girøre funka..

Hæ? Må jeg justere b-tension mens jeg sitter på sykkelen?

Manual side 22: "For full suspension bicycles, measure the chain gap while the bicycle is in the sag position"
https://www.servicearchive.sram.com/site...illeurs_eeu.pdf

Sist jeg gjorde det slapp jeg ut noe luft og brukte diverse tau for å forsøke å holde sykkelen på ca 25% sag. Hva gjør de på verkstedene? Synes det er hassle å holde på med. Hvis noen har gode praktiske tips rundt dette del gjerne.

Eagle=hassle

Hvorfor det? Har sjeldent opplevd såpass lite trøbbel som jeg gjør med Eagle.
Alle drivverk krever jo riktig kjedelengde for å fungere optimalt, og alle fulldempere krever at du tar hensyn til at du kan trenge lenger kjede gjennom dempervandringen enn det du trenger med demperne fullt utstrekt.

Et lite spørsmål:
Jeg driver på med et nytt byggeprosjekt, og skal flytte over Eagle fra hardtail til fulldemper.
Er typisk kjedet på hardtail lengre enn fulldemper? Eller krever fulldemper et lengre kjede?

Det kommer vel an på lengden på kjedestaget og hvordan akselpathen på baknavet er.

Fulldemper vil som regel kreve litt lengre kjede enn halvdemper, men som Christian påpeker kommer det helt an på kjedestagslengde, vandringsmengde og kjedestrekk i demperopphenget.

Nei, helt motsatt!

I gamle hardtail dager var vel tommelfingerregelen, legg kjede rundt største drev foran og bak og pluss på 2 ledd. På 1 delt og fulldemper og Eagle er det vel største bak pluss 4 ledd

Har nok vert uheldig med mitt Eagle oppsett. Byttet det meste og justerte mye. Jeg tror konklusjonen er feil lengde på kjede fra sykkel butikk. Med den følgen at kassett er blitt slitt fortere? På CX har jeg billig 1x10 GX og det smeller opp og ned så kontant i riktig gir. Har justert en gang og litt etterstramming av kabel....

Leser man litt på mtbr så er det vel en rimelig lang tråd med Eagle problemer.

Gjør man innstillingene riktig med eagle så er det problemfritt. Det krever at man gjør alt riktig, og i riktig rekkefølge. Jeg har hatt fire sykler med eagle nå i to år og alle fungerer utmerket på giret.
Noe justering må til inni mellom, men veldig fornøyd.

Leser i instruksjonen at man skal kappe kjedet med demperen i bånn. Antar dette er fordi det normalt er mest kjedestrekk på dette tidspunkt av vandringen? Noen som vet om dette typisk stemmer for DW-linkoppheng som på Ibis Ripmo, eller om jeg må gå mer vitenskapelig til verks?

På videoen jeg linket lengre opp sier de at du må finne hvor i vandringen det er mest kjedestrekk. Dette gjør de ved hjelp av en linjal/målebånd.

Dette verktøyet dere nevner for å justere b-tension-skruen.
Følger det med når man kjøper nytt gir?

Ja, det følger med når man kjøper bakgir.

Det ser slik ut:

Det er også mulig å kjøpe løst, for eksempel;
http://bikeshop.no/sykkelkomponenter/drivverk/bakgir/tilbeh%C3%B8r/sram/sram-eagle-bakgir-justeringsverkt%C3%B8y-for-%C3%A5-f%C3%A5-justert-eagle-bakgiret-117518082000-p0000155280