Ventilasjonspm 2.0, er det nødvendig?

Med vinduer og dører åpne og null allergier så kan det kanskje være like greit å kutte ut tilførsel og bare ha på avtrekket på badene og vaskerommet?
Anlegget lar seg ikke slå av men på innstilling 2 er det mulig å køstomisere avtrekk/tilførsel. På 1 og 3 er det fastsatte fabrikkinnstillinger. Tar jeg sikringen så tar jeg avtrekket også så det går jo ikke.
Kåken fremstår som heit både sommer og vinter så varme fra ventilasjonen vil jeg klare meg uten og kjøling har den ikke. For meg så fremstår hele opplegget som noen lurifakser har fått inn i byggekrav for å tjene enda noen grunker, men jeg tar kanskje feil?

Naboen pleier å skru av anlegget sitt, av samme grunn som du nå nevner. Alt av skalker og luker står åpne på sommeren.
Jeg har skrudd vårt ned til minimum for å kun ha litt avtrekk på bad/toalett/vaskerom.

Grunnen til at man har anlegget er vel fordi dagens bygg er så tette at uten ville det fort blitt tung luft, dårlig trekk (i peis/ovn) og fukt/råte/mugg.

Hvis du har Flexit så kan du slå av varmegjennvinningen når det er for varmt. Da får du fordelen med luftutskifting.

Har man roterende varmeveksler, som vel alle har nå, justerer deg seg selv. Den går bare når den må.

Det er riktig, men målet for når den skal gjenvinne varme er temperaturen på luften som suges inn, ikke temepraturen i oppholdsrom. Hvis huset er for varmt på dagtid så vil man kanskje ha en lavere grense for å sikre at det ikke gjenvinnes varme på nattestid, mens man om høsten og våren kanskje vil ha en høyere grense for å sikre varmegjennvinning selv midt på dagen siden man ellers får økte fyringsutgifter.

Ja - jeg skulle ønske ventilasjonen hadde nattsenking. Vi må ha soveromsvinduet åpent når det er varmere enn 0 grader ute for å få sove.

Ja, eller muligheten for å velge at soveromsluften ikke går via varmeveksleren.

Ventilasjon er kjekt, men man bør jo ha kontroll på anlegget.
Når det er sagt er det nok av luringer som tenker de skal spare masse strøm og napper ut kontakten for så å få muggproblemer i huset etter ett år eller to.

Hvilket anlegg har du?
Hvis du har Systemair har det modbus-kommunikasjon og da kan du styre det nesten som du vil via et program eller en dings som leser modbus.
Har du Flexit kan du muligens kjøpe en dyr adapter og koble deg til.

Er det et enkelt anlegg kan du eventuelt nappe ut kontakten til både gjenvinner og tilluftsvifte så du kun har avtrekk.

Jeg har lenge tenkt å montere modbus styring på mitt systemair, tenkte å la det styres med verdier Co2 og temp fra Netatmo, men kommer aldri så langt at jeg får lest meg opp på hva jeg trenger og hvordan det skal gjøres...

Hvor gjør jeg det?
Boksen i garderobeskapet har kun tre innstillinger og bak en plastplate kommer jeg til tidligere nevnte temp/avtrekk/tilluftsinnstillinger
Tempen lar seg styre uansett hastighet på anlegget de to andre kun i midtstilling (2)
Det er ingen kjøling på anlegget så det blir ikke kaldere luft enn det er ute og min temp på skruen er ti grader.

Jeg har flexit. Orker ikke mer apper og styring. Er det noe som vil føkke opp systemet hvis jeg stiller tilluft på null og beholder avsuget på badene og vaskerommet. Er mulig i midtstilling, på min og maks er det fabrikkinnstillinger som gjelder.

Har en teori på at det er overtrykk i kåken pga ventilasjonen så i tillegg til å pumpe godt temperert luft inn i noe som er isolert for å tåle en vinter på Sørpolen så slipper heller ikke luft inn via vinduer og dører uten at det er maks gjennomtrekk og litt vind.
Soverommet blir ikke skikkelig crisp med vinduet åpent midt på vinteren engang.

Hei Sanouka.
Balansert ventilasjon er blitt et krav i henhold til TEK-17, p.g.a tetthetskrav i bolig, så det kommer ikke utbygger/entreprenører unna. Ikke der for å tjene ekstra penger, meg bekjent. Men nå jobber jeg hos en ventilasjonsentreprenør så.... Skal ikke se bort ifra at det har vært litt lobbyvirksomhet en gang i tiden. Men det har blitt utviklet nye krav i de senere årene fra myndighetsorganer.
Dessuten er balansert ventilasjon mye mer energieffektivt i fyringssesongen.

Med avtrekksventilasjon varmer du gjerne opp kald uteluft som kommer inn via ventiler med elektriske panelovner på x antall kW, for så å trekke denne rett ut igjen via avtrekk på f.eks kjøkken og bad.
Med balansert ventilasjon gjenvinner du mye av varmen i boenhet, som så forvarmer den kalde uteluften før den varmes opp med mindre elektrisk effekt til DIN ønskede innblåsningstemperatur(du kan justere denne selv innenfor en gitt ramme). Vil tro du kan justere mellom +15 til +30 grader i ønsket innblåsningstemperatur hvertfall.

Dessverre er ikke luftmengdene på desentraliserte ventilasjonsaggregater i leiligheter/små hus høye/store nok til å bruke kjøling. I tillegg vil det bli uforholdsmessig dyrt og komplisert, og tar plass som ikke finnes eller er til rådighet. Blir litt som en luft/luft varmepumpe, hvor innedelen sitter på hovedkanal fra ventilasjonsaggregatet. I tillegg må du ha en løsning for å bli kvitt kondens som blir til over batteriet i kanalen p.g.a store temperaturforskjeller på batteri/kjølemedie og luften som strømmer over/kommer utenfra
Tekniske fag tar i tillegg opp plass som utbygger ikke tjener penger på, så da blir det begrensede muligheter for bl.a ventilasjon.

I utgangspunktet skal du IKKE justere på trinn 2, da dette blir brukt av sånne som meg til innjustering/utbalansering av luftmengder i boenheten.
Dette i henhold til prosjekterte luftmengder som er krevd via TEK-17.
Ikke arrester meg på dette, men mener kravet skal være 0.5 av arealet i utskifting pr. time.

I teorien kan du ha systemet av halve døgnet for så å ha det på full hastighet neste halvdel.

Forskjellen du vil komme til å oppnå er veldig liten med tanke på reel temperatur i boenheten. Forskjellen vil i all hovedsak være at luften du drar inn gjennom åpne dører og vinduer er ufiltrert, mens den blir filtrert gjennom ventilasjonsaggregatet.
Opplevd temperatur kan derimot føles annerledes, p.g.a en evt liten økning i luftbevegelse i arealene. Uteluften du drar inn holder jo samme temperatur.
Ved drift av systemet på nattestid bør du kunne hente litt kjøleffekt. Ved å senke innblåsningstemperatur til minimum vil dette tillate systemet å blåse inn med kaldere luft på natten, og kjøle ned bygningsmassen.
Evt hvis du orker støyen, kan du sette systemet på trinn 3 en stund før du legger deg, såfremt utetemperatur har sunket til f.eks 15 grader.

Hvis du absolutt vil/må skru ned tilluftsvifte, noter ned pådragsprosent på tilluftsvifte, slik at du du kan sette den tilbake til innjustert verdi når vinter kommer.
Du vil jo i utgangspunktet opprettholde samme utskifting av volum som ved normal hastighet på tilluftsvifte, da du opprettholder samme pådrag på avtrekksvifte. Avtrekksvifte vil i utgangspunktet trekke samme luftmengde så lenge motstanden i boenheten ikke blir for stor.
Eks: hvis du skrur av tilluftsvifte og stenger alle dører/vinduer/evt ventiler, vil du kunne måle lavere luftmengde på avtrekk(bad/kjøkken etc.) grunnet økt motstand for avtrekksvifte. Dette fordi det ikke blir tilført like mye luft inn i boenhet.

Varmeveksler har ingen påvirkning på luftutskiftning i arealene, da samme luftmengde i arealene veksles konstant. Unntak i luftmengde på et gitt trinn(f.eks trinn 2) kan være ved veldig lave utetemperaturer. Luftmengde kan da bli senket for å opprettholde ønsket innblåsningstemperatur(Din ønskede/innstilte innblåsningstemperatur).
Er faktisk ikke sikker på om denne løsningen finnes/brukes på boligventilasjon.
Er standard på systemer brukt i næring.

Varmeveksler(roterende varmegjenvinner) brukes for å forvarme uteluft til ønsket innblåsningstemperatur før et evt elektrisk ettervarmebatteri så lenge innstilt innblåsningstemperatur/tilluftstemperatur er høyere enn utetemperatur.
Er derimot utemperatur er høyere enn ønsket innblåsningstemperatur vil varmegjenvinner være utkoblet.
Utetemperatur styrer ikke varmeveksler.
På mer avanserte systemer kan varmeveksler også brukes til kjølegjenvinning, hvis innetemperatur er lavere enn utetemperatur. F. eks i større bygg/næringsbygg på sommerstid.
Igjen vet jeg ikke om en slik funksjon finnes på boligventilasjon.

Du skal kunne finne det meste av info på produsentens hjemmeside. Vil tro du har papirer på systemet med bl. a modellnummer. Brukerveiledning og datablader skal du jo ha fått ved overtakelse av bolig.

Vet ikke hvor stor bolig du har, men personlig ville jeg cøstomisert en kjøleboks med fryselementer og vifte i.
Lag 2 hull i lokket. Sett inn f.eks en baderomsvifte i det ene hullet slik at viften suger fra/blåser ut av kjøleboksen. Sett inn fryseelementer mellom åpent hull og vifte, slik at viften suger luft over kjøleelementene. Skru av ventilasjonsaggregatet, og lukk alle dører og vinduer. Start opp «kjølemaskin» og la dette holde på 2-3 timer i den varmeste perioden.
Kjekt å ha noen ekstra fryseelementer på lur.

Ikke si dette til noen andre, da det IKKE er lov å skru av ventilasjonssystemet

Det som irriterer meg mest er folk som skrur på innjusterte ventiler, og tror de vet bedre enn meg.

PS: Ved en evt etterkontroll av luftmengder vil dette kunne koste deg penger for utbedring, hvis det blir registrert større avvik fra innreguleringsrapport.


Mvh Rasmus

Først takk til deg som tar deg tid til å forklare
To, fy fader for et komplisert opplegg man pålegger å skulle ha i helt vanlige hus......ikke rart det koster å bygge nytt.
Tre, helt vilt hva folk i styre og stell mener de skal være berettiget til å mene om hvordan jeg skal ha det hjemme...det verste er jo at de mener det er åpenbart at de skal/kan det. Hos meg er selvskudd med snubletråder og saltpatroner lagt ut fom i morra.
Fire, ventilasjonen skal AV fra April og ut Oktober! Det er helt sikkert så får det bli oldskool ventilering på badet med åpent vindu;)

Og derrr var selvsuddene og sikringen til ventilasjonen tatt

Siden du tydeligvis har god peiling: har ettermontert en varmepumpe som brukes til kjøling nå, i 2. etg hvor oppholdsrommene er. Vanlig luft-luft og et ikke koblet til den balanserte ventilasjonen.
Hvordan bør jeg stille inn den balanserte ventilasjonen for å få best mulig effekt av kjølingen? Ganske behagelig i 2. etg, men hadde trodd mer kulde skulle trukke seg ned til 1. etg.

Og gjerne om du har noen tips på hvor mye ventilene i taket bør være åpne, om det finnes noen generelle retningslinjer.

Hvorfor slår du ikke bare av varmegjenvinningen?

Først, takk for grundig utedning! Men jeg hang meg opp i en liten detalj:

Disse to setningene ser ut til å være i motsetning, hva mener du egentlig med den andre? Den første sier jo at utetemperaturen bestemmer om varmeveksleren går eller ikke.

Tempen har vært på 10 grader som er minimum siden april. Hvis du vet om en bryter som slår den av så tar jeg i mot tips.

Da ville jeg tro den stort sett er av, vet du om varmegjenvinningen kjører?

Edit: du har slått at ettervarmen? Den har jeg avslått året rundt.

Ettervarmen? Enlighten me please.......er som sagt lite brytere på konsollen, så langt jeg kan se er det temp (funker på alle innstillinger) og avtrekk og tilluft ( lar seg stille på midtstilling og ikke på min og maks)
Utover det ser jeg ikke mer. Alle innstilingene er av type urmakerskrue og skive med unntak av selve hastighetsknappen den har en til tre. Og ja forresten det er en bitte bitte bitte liten skyvebryter der også er det kanskje den du tenker på?

Ja, det er nok den, se side 11 her. Jeg tviler litt på at den har så mye effekt i sommerhalvåret når du har skrudd innstilling for ønsket temperatur til minimum, men hvem vet.