Jeg har en 27.5 ztr flow ex felg og hope pro evo 2 nav liggende og har lyst til å prøve å sette det sammen til ett hjul. Det er ett framhjul. Jeg trenger eiker og nipler. Jeg la inn data på denne siden :
Jeg tror 3 Crosses er riktig? Jeg fikk da 271.1 og 272.6 mm. Riktig ? Ser det selges 270 mm og 272 mm. Antar jeg skal runde av til nærmeste? Trenger råd til hvilke eiker og nipler jeg skal kjøpe, dvs merke og type.
Ikke bruk for korte eiker. Har bygd samme hjul og brukte da 272 og 274 DT comp. Litt lengdeforskjell på høyre og venstre side. Samt messing nipler i sort. De ble litt mindre sorte av all skruing, men ser forbausende bra ut. Messing visstnok litt mer hardføre en aluminium.
Redigert av Østerhus; 28/03/201817:37. Rediger grunn: Staveleif
Har ikke brukt eikespennmåler selv. Brukte bare tape på eikene. Når eikene/tapen blir med mer enn en kvart omdreining uten å "slippe taket" i nippel, er det ok. Slik jeg husker det fra boka til Roger Musson.
Har ikke brukt eikespennmåler selv. Brukte bare tape på eikene. Når eikene/tapen blir med mer enn en kvart omdreining uten å "slippe taket" i nippel, er det ok. Slik jeg husker det fra boka til Roger Musson.
Det ville ikke jeg stolt på. Selv ned fett på gjengene er det ofte det vrir seg mye mange runder før det er stramt nok. Og det er ofte bingo hvor tidlig de begynner å vri seg
Du kan lese her, hva forfatteren av "bibelen" sier: https://www.wheelpro.co.uk/support/tensiometers/ Han sier ca 125kg, men det kommer an på spesifikasjoner fra produsent av nav/spiler/felg. Antar det er et terrenghjul, og med disc vil spiler på venstre side være strammere enn på høyre side for framhjul, og motsatt for bakhjul. Spenn er ikke superviktig, mer viktig med jevnt spenn på hver side. Wheelfanatyk skriver litt om dette, og de har noen videoer du kan se på. Ellers, har du et eksisterende hjul, eller en kompis sitt, så kan du kjenne litt på det for å sammenligne spenn. Har du brukt olje på gjengene, og på anleggsflaten på felgen, så er det lettere å stramme. Når du strammer mot slutten bør du vri verkøyet litt lengre, og slippe det litt tilbake, for å unngå at spilene står vridde. Når jeg nærmer meg slutten og jeg skal vri en kvart runde, så vrir jeg f.eks en halv runde, og så en kvart tilbake. (evnt 1/8 så vrir jeg 1/4 og deretter 1/8 tilbake. Edit: Blingsa litt på at du HAR eikespennemåler, da er det lettere siden pdf dokumentet under beskriver max. Å
Redigert av aanund; 01/04/201811:49. Rediger grunn: vedr eikespennemåler
Jeg har brukt kobberpasta. Er det slik at felgen skal være helt rett før man legger på eiker og nav. Skal den i så fall være rett før strammingen starter? Min er i hvert fall ikke rett med nav og helt løse eiker. Den skal vel helst være rett hele veien under stramming. Sliter med å få den rett slik at jeg kan gå videre.
Ang. hjulbygging. Jeg er fersk i gamet, men er vel i samme båt som deg, så kan dele noen erfaringer etter første hjulbygg, og skal prøve å oppsummere hva jeg har lært/erfart så langt:
Jeg oljet felghull og eikegjenger før jeg begynte, som anbefalt i "bibelen". Jeg brukte "wet" kjedeolje for jobben, da jeg tenker den var passelig seig. Kunne nok med fordel ha brukt noe enda seigere enn som så.
Valgte alu-nipler for vekt. Mine var av prolock varianten (eller hva det het). Den som har gjengelås ferdig i niplene. "Bibelen" er ikke noe fan av det, og jeg brukte det egentlig fordi jeg bestilte feil (hadde tenkt å følge "bibelen" til punkt å prikke). Men personlig "tror" jeg det er en grei ting å bruke. Som enkelte sier, så blir niplene litt kjipe å skru. Og skal du være "hardcore" er det sikkert kult å si at hjulene dine holder uten noe form for gjengelås, men utover å være "hardcore", tjener du egentlig noe på å ikke ha det? Jeg tenker det neppe gjør noe skade at det er der. I verste fall har det ingen effekt, i beste fall kan det være en fordel.. str
Eikespenn så har Notubes sine verdier. Ikke overstig 125kg på de jeg bygde. I "bibelen" nevnes det ett sted at forfatteren har bygget Notubes-felger med høyere spenn, da han syntes Notubes sin anbefaling er i laveste laget. Og han hadde ikke hatt problemer med sine bygg. Han bygger mest etter "lyd", ikke etter instrument. Jeg er tonedøv, så jeg bygde etter instrument.
Jeg strammet mine til rimelig tett på 125kg. Det "bare ble sånn". Etter å ha tatt ut slack, justert hjulet rett i alle retninger, og utlignet eikespennet, så var det merkelig nok ca 125kg på begge hjul. Om det naturlig faller dit etter de rettes og utlignes, eller om jeg bare hadde skikkelig flaks på begge hjul, vites ikke, siden dette er mitt første sett. Jeg fikk mine eiker spent med "minimal" forskjell i eikespenn, Noen er litt over 125kg, noen er litt under, men det er veldig lite som skiller strammeste/slakeste.
Så skal det sies at eikespenningsmålere har stor feilmargin. I "bibelen" nevnes det at de aller beste har en drøyt stor feilmargin på rundt (etter hukkommelse) 10%. Antar at produsenter (Notubes i dette tilfellet) også har en del "feilmargin/toleranse" bygget inn i sine data-sheets, så om noen eiker måles noen % over maks anbefalt, tror jeg det går helt greit. Jeg brukte Park tools sin måler, og det er langt i fra blant de målerne som påstår å være mest nøyaktig. Så feilmarginen er trolig langt høyere enn på de "beste" målerne.
For dishing, så hadde jeg ikke noe dish-verktøy. Men jeg hadde skyvelær. Så jeg målte dish ved å sette hjulet på induksjonstoppen (som jeg antar er "rimelig" flat). Deretter sjekket jeg dish ved å måle avstand fra felg ned til koketopp på begge sider, ved fler ulike steder langs felgen (ved ventil, 180 grader fra ventil, 90 grader (begge veier) fra ventil).
Har ikke fått testet mitt hjulsett enda, men det er nå helt ferdig satt opp med bremseskiver og Schwalbe Pro One 28mm dekk. Håper å teste det i morgen. Spennende med noe man har laget selv, men antar det vil fungere meget godt. "Bibelen" var til meget god hjelp
Hvis du ikke har strammet noenting, bare montert på niplene på eikene, så er det ofte skeivt, spesielt om du er litt unøyaktig. Spilene legger seg også litt forskjellig og det kan gi litt høyde og sidekast før oppstramming. Har du strammet opp litt er det heller ikke alltid det er helt rett. Min erfaring er at du må tilstrebe at alle niplene er skrudd like mange runder. Noen skrur alle niplene til det er en gjenge synlig ved nippelen, andre til akkurat alle gjengene har forsvunnet inni nippelen. Har etter å ha satt inn alle spiler og nipler, satt hjul i stativet, i noen tilfeller endt opp med å løsne alle niplene en for en, helt ut, og deretter skrudd de inn igjen og passet på å telle antall runder at de er like på alle eikene. (Dette har jeg gjort hvor jeg har vært for unøyaktig ved montering av nipler og antall runder.) Nå har jeg laget et verktøy som gjør at når jeg setter på en nippel og skrur den fast, så stopper de alle på samme sted/antall omdreininger. Da blir de mye rettere enn før, og oppstramming er lettere etterpå. Det kan også være at du under oppstramming må stramme opp litt mer på ene siden grunnet forskjellig avrunding av spilelengde etter kalkulasjon. Å
Sånne verktøy for å skru inn eikene likt kan man få kjøpt (Problem Solvers har et sånt), det sparer en del tid. Skal du bare bygge bare ett hjulsett er en annen metode som fungerer like bra å sette tommelfingerneglen i siste gjengebunn på eiken og skru nippelen til den stopper mot neglen. Det går mye raskere enn å telle hvor mange omdreininger man har skrudd nipplene, og skal man telle er det også fort gjort å gå i surr hvis man blir forstyrret
Sånn "nipple-driver" verktøy får man vel "over alt"? Tror min er laget av park tool, og kjøpt fra Wiggle, Bikeshop eller lignende.
Bygger ikke selv så skal ikke gå god for at det virker, men mener ut fra min dårlige hukommelse fra en bok jeg leste mange år siden at man kunne kappe av dotten på en q-tips og tre plastikken inn i nippelen for å skru til. Koster jo bare ca 0.7 øre å teste.
Jeg fant, jeg fant. Fra Roger Mussons bok, står beskrevet som nipple holder og man skråskjærer en q-tips.
Eller man tar frem et billig flatt skrujern og en fil/dremel og lager en på ca. 5 minutter. Trenger ikke å være billig skrujern, men det blir jo ikke lettere om det er superkvalitet med knallhardt japansk samuraistål.
Det er virkelig gøy med hjulbygging, men det anbefales å høre på de som kan dette ordentlig, -som Roger Musson. Jeg har kjøpt wheelbuilder boka og følger denne til punkt og prikke, og da fungerer det utmerket. Jeg har også lært at det er ikke lurt å ta noen snarveier... Riktig verktøy er også viktig.
-Sykkelverksted, hjulbygging, sykkelreparasjoner. -Ibis forhandler på sørlandet. Ripmo som demosykler. http://sykkelsor.no
Sånn "nipple-driver" verktøy får man vel "over alt"? Tror min er laget av park tool, og kjøpt fra Wiggle, Bikeshop eller lignende.
Bygger ikke selv så skal ikke gå god for at det virker, men mener ut fra min dårlige hukommelse fra en bok jeg leste mange år siden at man kunne kappe av dotten på en q-tips og tre plastikken inn i nippelen for å skru til. Koster jo bare ca 0.7 øre å teste.
Jeg fant, jeg fant. Fra Roger Mussons bok, står beskrevet som nipple holder og man skråskjærer en q-tips.
Jeg brukte dette Q-tips-"verktøyet" selv, og det fungerte godt, til det formålet jeg trengte den til. Som var å holde nippelen stødig mens man trer den gjennom hullene i felgen ("nipple holder"), helst uten å miste nippelen i prosessen.
En "nipple driver" bruker man etterpå, for å raskt stramme alle nipplene opp til en grei startposisjon for videre finjusteringer med eksempelvis eikenøkkel. En nipple driver gir friksjon og moment som gjør det mulig å stramme nippler langt mer enn hva du vil klare med en slik q-tips holder.
Sånn "nipple-driver" verktøy får man vel "over alt"? Tror min er laget av park tool, og kjøpt fra Wiggle, Bikeshop eller lignende.
Bygger ikke selv så skal ikke gå god for at det virker, men mener ut fra min dårlige hukommelse fra en bok jeg leste mange år siden at man kunne kappe av dotten på en q-tips og tre plastikken inn i nippelen for å skru til. Koster jo bare ca 0.7 øre å teste.
Jeg fant, jeg fant. Fra Roger Mussons bok, står beskrevet som nipple holder og man skråskjærer en q-tips.
Jeg brukte dette Q-tips-"verktøyet" selv, og det fungerte godt, til det formålet jeg trengte den til. Som var å holde nippelen stødig mens man trer den gjennom hullene i felgen ("nipple holder"), helst uten å miste nippelen i prosessen.
En "nipple driver" bruker man etterpå, for å raskt stramme alle nipplene opp til en grei startposisjon for videre finjusteringer med eksempelvis eikenøkkel. En nipple driver gir friksjon og moment som gjør det mulig å stramme nippler langt mer enn hva du vil klare med en slik q-tips holder.
Et alternativ til q-tips, er ei anna eike som du bare skrur nippelen på andre veien. Funker heller ikke som "nipple driver", da, men det er jo heller ikke poenget.
