Enduro: Canyon eller Radon??

Kikkar etter endurosykkel, men har lite erfaring med kva for syklar som er bra der ute og kven som passar meg best. Er 188 cm, ca 100 kg og vil ha ein sykkel som funkar både opp og ned, men nedovereigenskapane er viktigast. Tenker maks 30 laken ca. Ute etter slak styrevinkel og 160-170 mm vandring. Hørt mykje bra om Radon Swoop og Canyon Strive. Andre gode merke som er der oppe og konurrerar med dei to? Noko spes eg må tenke over med demparar pga mi vekt?

Jeg har nettopp anskaffet Giant Reign, lokomotiv nedover. Komner meg også stort sett opp. Begynner vel på 26k ellernoe. Nå skal det sies at jeg ikke har veldig bred erfaring med andre sykler da det er min første fulldemper etter mange år på HT

YT Capra er også et morsomt nedoverrettet alternativ.

Ellers utrolig mye å velge mellom nå. Mest forskjell er det kanskje i hvordan de greier å kombinere stabilitet med agilitet (og moro).

Skal ikke glemme at det er moro å være rask da, så stabilitet er ikke å forakte. Men noen sykler kombinerer bra.

Takk for svar. Men lite erfaringar ute og går her, er det prisklassa eg ligg på som utelukkar så mange gode syklar eller? Er det nokon modellar der fokus på utforeigenskapane tydeleg har gått utover framkommelegheita oppover?

Jeg har Canyon Strive CF8 2016. Knallfornøyd og kan varmt annbefale den.
Med shapeshifteren i climbmodus er den rask og fin bortover og oppover, med shapen i DH er den et råskinn som gir kilovis med baller i utforkjøringene.

Den sykkelen alene har gjort meg sykt mye bedre enn jeg var på den forrige sykkelen (Spesh 2011 StumpjumperFSR26")

Av vedlikehold etter et halvt år med mye røff sykling og litt salt, har hjullagrene gått, og setepinnen har trengt lufting, men det var fort gjort. Har tatt et bakggir, men det er sånn som skjer når man sykler i groper som er for trange for sykkelen.
Kranklager har også røket pga en låsering som hadde brukket. Men canyon har ryddet opp i det.

Har ikke syklet på Radon så ingen erfaringer med denne.
Hvis noe så er opphenget slik at man ikke merker så mye til bakdemperen. Det sluker unna det meste men det er ikke så lett å gjøre sykkelen spretten.
Pluss at om du veier over 80 og sykler litt røft, så er du ikke så langt unna maks luft.
Husk at det kommer moms i tillegg.
Canyon har fått litt motvind pga en her på forumet som hadde rammebrudd, jeg har kun gode erfaringer med Canyon Norge. Rakse og gode svar på alle sprøsmål.

Takk for nyttig info om Canyon. Ja, eg las ein stad på forumet her at viss eg var 100 kg burde eg ha bakdempar som var 216x63 mm for ikkje å risikere å makse lufttrykket i demparn. Kom over Cube Fritzz 180 nå. Då nærmar ein seg dh-setup omtrent på enduro. Nokon som he testa cuben? Den er kanskje dyrare enn dei andre mtp kor mykje sykkel ein får for pengane også...

Det med at du må ha en demper som er 216x63 må du ta med en klype salt.

kommer an på opphenget. Du må ha mye luft og mye spacere på standard luftfjærer for å ikke dunke gjennom vandring på korte dempere, spesielt når det kjøres hardt.

Har ikke testa sjæl, men Radon Swoop 170 8.0 ble kåret til endurobike of the year 2017 av Mountainbiking UK/bikeradar: http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/enduro-bike-of-the-year-2017-radon-swoop-170-80-49545/

Virker som mye sykkel for penga, jaffal.

Har ikkje så mykje erfaringar med luftfjører, men måtte sette på ei ganske solid fjør på DH-en min (3,25x600) for at den ikkje skulle bånne bare eg såg på eit drop med den vekta mi. Så tippar eg treng ein solid dempar sjølv om eg antek at ein ikkje kan samanlikne slike demparar.

Fritzz: demperopphenget er ca linært, og 63mm slaglengde på 180mm vandring gjør at du trolig får trøbbel med at du bruker all vandring ved normal tråkking.

Svært andrehånds erfaring med 57mm slaglengde på 160mm (linært) oppheng, har lært meg at 100kg rytter blåser gjennom vandringen ved svært små påkjenninger, selv om sag er riktig, dvs trykket er svært høyt.

Så passe seg litt for Fritzz om du er 100kg.

Swoop er også ganske flat i omsetningen, så jeg ville vært litt forsiktig der også.

Hadde jeg hatt de tre å velge mellom ville jeg valgt Strive på strak arm. Spesielt om jeg hadde vært 100 kg tung. Da ryker de andre ut med høye kneløft. Strive er ganske progressiv på laveste modus.

denne har 57mm slaglengde på 163mm vandring, så den har blåse gjennom-potensiale. Tipper coil ikke fåes så kraftig som behøves. Jeg på 73-75kg kjører 500-fjær med 4 runder forspenning

Spennede innlegg fra Øystein og baron. Hvorfor spiller slaglengde noen rolle for rask bunning på tung rytter? Jeg trodde det kun var utveksling i linken som styrte dette?

Fordi luftdempere som produseres ikke er designet for å takle tung belastning. Hadde de vært det så får man tilsvarende sutring fra lette ryttere om at dempere blir for lite sensitive på småslag. Sistnevnte er problem for lette ryttere. Man bruker korte dempere og høy utveksling fordi det er enklere å designe samtidig som man kan levere små rammer med plass til vannflaske som samtidig har lav vekt.

Har en giant reign med samme problem. Proffene kjører fjærdemper fordi det er bedre, det samme jeg gjør jeg, mens Giant pusher sykkelen med luftdemper. Sykkelen burde vært levert med en av to: lenger stroke gitt vandring eller med coil.

At man leverer alle rammestørrelser fra S til L med samme demperlengde er egentlig ganske tullete.

Uten å vite noe mer om slaglengde har jeg bare en kommentar til det med tyngre kjørere.

Luftdempere er jo i sin natur mer progressive. Skulle tro at de ville beskytte bedre mot bunning enn stålfjærer?

Kanskje bare snakk om å velge riktig luftfjær/demper?

På Red Bull Rampage, hvor de må lande ekstreme dropp så er det fortsatt noen som går for luft-fjæring. De fleste velger coil-fjæring dog, men noen får det til å funke i alle fall.

Har ikke tid til å google så mye men Tyler McCaul kjører i alle fall X Fusion Vector Air shock i Rampage et eller flere år.

Brandon Semenuk kjørte Vivid Air minst et år:
http://www.vitalmtb.com/photos/features/Rampage-Pro-Bike-Brandon-Semenuks-Trek-Session-Park,6501/RockShox-Vivid-Air-on-Semenuks-Rampage-Bike,65103/sspomer,2#

Men, dette er jo svære tønner som kanskje ikke får plass på enhver sykkel?

problemet med tunge ryttere, korte dempere og luft er at man ofte vil nå makstrykk før man får riktig sag. bånning kan fikses med innlegg i luftkammeret.

Freeridere bruker luft for å få ekstra progressivitet ved harde landinger uten at det blir pinnestivt fra start. der er også slaglengde tilpasset vanding i større grad.

OK, det er altså å sette sag som er problemet. Makes more sense now

I tillegg øker vedlikeholdsbehovet kraftig om du bruker superhøyt trykk i en luftdemper.

Eg er ikkje så stødig på det som har med demperoppheng og sag å gjere, men kva slags demparoppheng bør eg ha om eg skal ha ein luftdempar da og er det fleire ulike slaglengder enn 57 mm og 63 mm som vert levert på endurosyklar idag? Eg har ikkje sett andre på dei syklane eg har sett på. Lite erfaring med tuning av dempar, kjipt om ingen standardshock vil fungere med mi vekt...

Unnskyld for at eg er noob her, men kva er sag og korleis finn eg ut det?

(Bare å tipse meg om andre trådar her inne som gjev forklaring til ein noob på elementær sykkelkunnskap. Syklar mykje, men har to små kids og har ikkje tid til å sitte på forums/youtube all day long for å bli geek, vil bare at ting skal funke, men tydelegvis ikkje lett med mi vekt...)

Kva vil vere den ideelle komboen av slaglengde og vandring på dempar for min del?

Kjøpte en Radon Swoop 170 9.0 i str. 22" i fjor høst. Er selv 190 og 100kg.
Knuse god sykkel, sluker unna alt nedover. Bor i Bergen så er for det meste transport sykling opp grusveier eller dytting og heftig nedover. Har ikke opplevd å bunne bakdemperen nevneverdig, sykler med 30% sag og dette fungere veldig bra. Syklet ned Ulriken f.eks. uten problemer.
Hadde en Cube Fritzz 160 før, og Radon'n følger terrenget mye bedre og sluker unna større hinder raskere, føler jeg har bedre grep med denne og sykler desto raskere. Oppover føles det som Radon klatrer bedre også.

Ingen problem å sykle oppover på grusvei og transport, men bakdemper har ingen klatre bryter så om du skal stå og tråkke gynger det endel. Om du skal sykle endel på flatere stier ville jeg kanskje vurdert en Strive med klatre modus. Kan stille geometrien på Radon i tre moduser, men dette er ikke noe jeg gjør underveis på tur. Men er jo en ting mindre som kan ryke på Radon kontra Strive med den bryteren for geometrien.

Sykkelen kommer med 65mm stem, noe som blir litt vel langt på en så lang sykkel. Jeg kjøpte nytt 35mm og føler dette passer mye bedre. Ta evnt. å hør med bikediscount om å bytte før de sender. Samt har jeg kuttet styre fra 80cm til 78cm.
Årets sykkel kommer med litt pinglete dekk, så dette kan du kanskje oppgradere etterhvert.
Reverben har begynt å sige 2-3 cm i bruk, tenkte sende en epost til bikediscount, så får håpe de har bra opplegg på reklamasjon. (canyon har norsk support(?) så kanskje lettere med reklamasjon og slikt) Dette er kan dog skje alle sykler med reverb setepinne.

Det er hvor mye demperen synker sammen når du sitter/står i ro på den. Det definerer "likevektspunktet" i vandringen. Les her, gå til Step 1.
http://www.bikeradar.com/gear/article/how-to-set-up-your-mountain-bike-suspension-32460/

Den beskriver gaffel, men det samme gjelder bakdemperen. Artikkelen skriver at du skal sitte, men mange mener det er bedre å stå i kjøreposisjon enn å sitte når man måler sag.

Så her virkar det som det er forskjell på teori og praksis? Når Swoopen blir karakterisert som "flat i omsetningen", noko eg forøvrig ikkje veit kva betyr, og dermed he "styre-unna-faktor" for meg på 100 kg, så virkar det ikkje som det er tilfelle for mister Frewt her da... Eller kjem det bare an på kjøringa? Frewt her syklar jo rufsete virkar det som da.

Det ein kompis av meg som jobbar på sykkelverkstad til dagleg sa var at med vi vekt var det like viktig å tenke på rammebrudd som å bånne demparn. Og der var ikkje alle syklar like mykje å stole på...

Er det bare Strive av endurosyklane som klarar å endre geometrien betydeleg til klatremodus eller er det bare at det er meir tungvint på andre syklar? Ingen som har lockout på shock og gaffel? Forventar ikkje at det skal oppføre seg som hardtail, men ein tydeleg endring frå dh til klatremodus bør det jo vere.

Er lockout på Lyrik gaffelen på Radon Swoop
Rock Shox Vivid Air bakdemperen har ikke bryter for å stramme opp demperen bak (som de fleste andre dempere har), dette kan være litt drit om du skal sykle endel flat/oppover sti eller mye grus. Men demperen er heftigere enn Rockshox Monarch Plus som følger med Strive i samme prisklasse. Så sånn sett er Radon Swoop bedre for oss som er tunge. Men du kjøper ikke en sykkel med 170mm vandring for flat stisykling uansett;)

Strive er eneste som kan endre modus i fart så vidt jeg vet. Om dette er mest en gimmick eller blir brukt flittig under sykling må andre som har sykkelen svar på.

Eg ser ikkje det store behovet for å endre innstillingane i fart på stiar, det måtte vere om stiane er veldig varierte med både nedoverfrti og oppoverparti så ein har behov for å endre, men her eg bur er det stort sett bare opp-opp og ned-ned. Om eg må ta foreta ei lita innstilling på bakdemparen som eg har forstått det på Radonen med verktøy i forkant av ein times lang opptur på grus/sti for så å endre det til nedturen er ikkje det store problemet. Om ei slik justering er merkbar eller nødvendig?

Ein kamerat som he Strive og det er nok mest på korte oppoverstrekk på downhillstiar det kan vera praktisk med shapeshifter, men eg klarar med fint utan på dh-sykkelen nå. Bare det å heve setet fiksar jau ein del av problemet med å fjerne vekt frå bakdemparen.

Sykler er kompliserte greier, så kompliserte at jeg kan nok, til at jeg vet at jeg egentlig ikke har peiling i det heletatt.

Hvis man vi studere det litt dypere er den en fin youtube fyr, som lager mye bra info og analyser; https://www.youtube.com/watch?v=l8VGEh3IbO8&t=280s


http://imgur.com/a/bJthf

Slik sett er både Nomad og Uzzi ganske solide valg her da, men Canyon slår kanskje dei når det gjeld kva du får for pengane? Har ikkje klart å finne prisar på Uzzi, men Nomaden er stiv i pris.

Tenker du nytt eller brukt? Hvor mye tenker du å legge i det?

Tenkte maks 30, så då er det vel ein del merke som bare er aktuelle brukt... Nytt er å foretrekke, men kan godt kjøpe brukt om eg finn velholdte eksemplar.