Fra 2x10 til1x10

Tenker å bygge om min fatbike fra 2x10 til 1x10. Holder det å bytte ut krankdrevet, eller må jeg bytte hele kranksettet? Er en RaceFace ride krank på i dag. Er det mulig å bytte ut for eksempel det største tannhjulet med en bashguard?

104 BCD, mener Ride kommer i 1x, 2x og 3x, og at du skal kunne montere NW drev (innsiden) + bashguard (utsiden) av spideren
Du kan selvsagt sette et drev på innerste, 64bcd, men der tror jeg du finner et heller labert utvalg av drev.

Dette står på den i dag: Race Face Ride SM - 170mm; MD/LG - 175mm, 36/22T

Jau, 36t er 104bcd, 22t er 64bcd. Du får til og med kjøpt Ride krank ferdig med NW drev. Kjøp et RF 104bcd drev, i ønsket størrelse https://www.raceface.com/products/details/narrow-wide-single-ring
Og guard https://www.raceface.com/products/details/light-weight-bash-regular-rings
De har kraftigere BG også, som tåler mer deng, til grovere sykling.

Takk takk

28 eller 30 eller 32? Hva mener folket?

På fatbike er det lav giring som gjelder. Kjører selv 1x10 (eller egentlig 1x9 siden jeg har fjerna 11t klinga bak og spacet kassetten utover for bedre klaring) med 26t foran og 42t bak som letteste (Sunrace 11-42 kassett).
Til sammenligning kjører jeg 32/40 som letteste på stisykkelen, men det er to helt ulike sykler så det gir mening.

Jeg ville ha valgt 26t eller 28t foran.

Hvorfor, egentlig. Har vurdert det samme, men er digg med superlave krabbegir og samtidig mulighet til å tråkke litt. Oppsøker gjerne mer flatt terrwng med fb-en

Litt vanskelig å si noe bestemt om dette uten å vite mer om rytteren (nivå) og hvilket terreng man sykler i. Noen kjører bare bratt terreng, noen sykler hovedsakelig grusvei. Selv er jeg 185 med ca 83 kg å dra på. Rundt plass 100 i Birken i årsklassen. Jeg synes 30 T er fint til ren stisykling med mye bratte kneiker. Gidder ikke sykle grusveier. Gutten med 188 cm og 68 kg og blant de 10 beste i sin årsklasse lo godt når jeg monterte det samme på hans. Men selv han synes 32 er greit med 10/42 bak. Så hvis du skal gå for 34 foran bør du nok være ganske god eller sykle hovedsakelig grusvei

Hva er formålet med å bytte?
På fatbike trenger du så lette gir du kan få, hvis du ikke skal gå å trille opp bakkene.

Fordi:

På barmark/sti:
En fatbike har et enormt grep i lengderetningen hvis underlaget er riktig, du kan krabbe opp ting som er ekstremt bratte. En vanlig sykkel vil ikke klare dette, selv om den er lett gira, den vil heller begynne å spinne. Tenker man tilbake på "gode" gamle dager når alle sykla med 2" breie dekk på smale felger med høyt trykk og syklene hadde trippelkrank så husker sikkert de fleste at det letteste giret var omtrent ubrukelig bortsett fra på asfalt fordi man bare fikk hjulspinn. På en fatbike er ting veldig annerledes Ingen grunn til å holde seg til bare flatt terreng på fatbike, litt av moroa er å prøve seg opp steder der man aldri har klart å sykle opp tidligere. På vanlig stisykkel er ofte det mest effektive å gønne på, men når kneikene blir litt for lange fungerer ikke det. Med fatbike og lav giring kan plutselig sånne "umulige" steder bli mulige å sykle opp.

På snø:
Det kan bli utrolig tunge forhold noen ganger, bare såvidt man klarer å få framdrift. Er det sånn overalt blir det litt håpløst unnattt for de verste selvpinerne, men ofte er det jo bare korte strekk som er ille (snødriver feks.) og da er superlette gir det som kan være redninga og gjøre at man slipper å vasse gjennom snøen og dytte sykkelen i stedet. På vintern er også gjerne forma ikke så bra som på sommeren, man har på tunge støvler og klær, sykler gjerne med plattformpedaler og drasser kanskje på tyngre sekk full av termos og ekstra klær, så lett(ere) giring kan være veldig kjærkomment. Og på vinteren sykler man typisk på grovere dekk og med langt lavere trykk enn på barmark, så rullemotstanden er uansett høyere, selv på relativt fast og fint underlag.

Hvordan er noe av det du skriver et argument mot 2x10 @krankdrev?

Jeg (personlig) liker å sykle i raskt og mindre teknisk krevende sti på snødekke. Sykler ellers nesten ikke med fb. Samtidig er det som du sier i korte perioder greit med veldig lav giring. Jeg mener det er 22/34 jeg har, laveste giret blir jo da latterlig lavt, men det funker når det bare er å tråkke jevnt.

Hadde ikke hatt noe imot å sykle på 1x10 eller 1x11 med 28 eller 26T foran, men ser ikke helt noe behov for å bytte fra 2x10 til 1x10.

Hva er minste og største drev på kassetten din?

Min? Usikker. Tipper 11-36, men kan vel være 11-32 også.

Jeg trodde du mente hvorfor man skulle ha lett giring, ikke hvorfor man skal ha 1x10.
Men, OK svarer gjerne på den også siden jeg også bygget om fra 2x10 til 1x10.
Min bruk av tjukken er litt annerledes ann din tror jeg, jeg bruker den faktisk mer på sti og barmark enn på snø. Jeg tok et bevisst valg på å droppe de tunge gira, har gjort det tidligere på en annen sykkel og var fornøyd med det, jeg har andre sykler jeg kan bruke hvis jeg skal sykle fort på lette stier.
Fordelene med 1x oppsett er stort sett de samme som på andre sykler - enklere oppsett, mindre drit som samler seg, lettere å gjøre reint og mindre sjans for at kjedet hopper av. I mitt tilfelle med 26t klinge og en Grannygod bashring har jeg også en syk klaring under kranken, gjør det moro å se hvor store stokker man kan klare å sykle over

Hehe, nei - tenkte på trådstarter 🙂 Skummet gjennom tråden, men fant ikke noe. Kan jo være litt vesentlig for å svare på det han spør om. Jeg kjører også 11-36 bak 🙂 Aldri kjørt mindre enn 34 foran. Mest 36 og litt på 38 (kun når jeg ikke er i helt ræva form)...

Ville ha satset på et oppsett som gav mellom 0,61 og 0.66 i utveksling på letteste, så får en bestemme om man vil prioritere enkelheten med 1x eller høyere gir med 2x.

Står en 11-36 kassett på den i dag

Kommer jo litt an på hvor sterk du er og hva du bruker sykkelen til. Ta deg en tur langs en av dine vanlige ruter og bit deg merke i hvilket gir du ligger i mest, så regner du det bare om til hva du trenger foran.

Jeg gikk selv for et ovalt 30t drev og skal handle inn kassett med 46t for å gjøre oppsettet komplett.

Her er noen tanker rundt 2x drivlinger kontra 1x. Ikke alle argumetene er like gode, men det kan være noe å tenke på før man åpner lommeboka for konvertering. https://www.youtube.com/watch?v=Ew03wbHOHS0

For meg er noe av moroa med fatbike mulighetene som åpner seg til å sykle på myr, i upreparerte løyper, scooterløyper etc. og liknende terreng hvor det gjerne er vått og ufremkommelig på sommeren. Jeg synes også det er greit å bruke vinteren til å øve på å holde litt fart på sti, når terrenget er mer fremkommelig. Da føler jeg at jeg trenger noe mer enn 28 foran, selv om jeg kanskje kunne klart meg med det også. Ellers er det selvsagt digg og enkelt med endelt giring.

Da ville jeg valgt maks 26 tenner foran.

På 104bcd kan du ikke få mindre tannhjul en 30T. Ønsker du å ha mindre må du kikke på drev som kan sitte på den innerste som har 64 bcd.
30x11-36 er lett, men kanskje ikke lett nok til alt det gøye.

På ICT-tjukkasen min har jeg Ride-krank, og har slagring ytterst, NW-32-klinge innenfor, og 22t-klinge innerst, uten noe framgir. Er det løst og vanskelig så går det fint å manuelt løfte kjedet over på 22-klinga.

Jeg kunne hatt 30t-klinge i midten, men den vil da forskyves litt innover pga kosntruksjonen, så det blir trøblete å bruke 22-klinga da.

På bare stier så fungerer kombinasjonen 32t/11-36-kassett finfint. Jeg har tidligere alltid vært redd for tung utveksling, men det går seg til ettehvert, og ender med at jeg foretrekker litt tung giring.

Tipper jeg setter på et 42 drev bak også. Er jo litt moro å holde på også. Som fersk "skru-selv-fyr-men-det-er-en-fin-unnskyldning-for-å-drikke-øl", er jo dette forumet til veldig god hjelp.

Skjønner ikke helt hvorfor man skal bygge om fra 2x10 til 1x10 - blir ikke det bare å kaste bort penger for å få en dårligere sykkel? 2x10 til 1x11 eller 1x12, javel, men 1x10?

Får ihvertfall ryddet opp på styret om ikke annet.

Hvorfor skulle sykkelen bli "dårligere"?
Begrunnelsen for å gå for 1x10 er akkurat den samme som å gå for 1x11, bortsett fra at man kan gjenbruke de fleste av de gamle delene og spare penger. Tidligere var det klønete fordi det ikke fantes vide nok kassetter, så kom løse klinger (som i seg selv kosta like mye som en kassett) men nå når du får bra kassetter fra for eksempel Sunrace med et vidt område til en grei pris er det helt kurant med 1x10 hvis man vil spare litt kroner.

Mer ryddig på styret, penere å se på og lettere med vedlikehold. Og ikke minst lettere!
4 gode grunner

Jeg gjorde det samme med min stisykkel for en god del år siden. Den gang var det 3x10 til 1x10.
Argumentene mine var lettere sykkel, mindre mekaniske ting som kunne gå i stykker og færre valg.
Jeg opplevde at sykkelen ble enklere å bruke på de stiene jeg syklet fordi jeg slapp å krangle med klingebytte. Det kan sikkert øves inn hvor og når man bytter drev foran, men for meg så var det alltids en gang jeg måtte gire foran for å få lettere utveksling. Tilpasset drev foran sørget for at sykkelen fikk bedre klaring under kranken. 44T til 30T er stor forskjell på diameter.

Det jeg gjorde var å sette sykkelen "fast" i midtre drev foran. Den gang var det et 33T drev. Så syklet jeg stiene jeg pleide å sykle og testet hvor tungt det ble. De bakkene jeg ikke kom opp, rullet jeg ned igjen og fant et og to lettere gir for å teste hvor langt ned jeg måtte.

Dette er ganske individuelt, men typisk på en fatbike er vel 36/22 foran.
Kassetten er mye sannsynlig: 11,13,15,17,19,22,25,28,32,36
Jeg tenkte som følger (oversatt til dine antatte 36/22):

- Låser deg til 36 og prøv, så vil du nok finne ut av at 36 foran og 36 bak er tungt til tider.
- Der du da må stoppe, setter du ned til 22 og finner det neste lettere giret. 36/36 = 1. Da vil du kunne begynne 22/22 som er identisk med 36/36.
- Så er det bare å gire seg oppover til du finner ut av hva det letteste giret du trenger er. Her kan det være en fordel å være litt seig og heller så litt for du girer.
- Ender du eksempelvis opp med kombinasjonen 22 foran og 28 bak, så er det 22/28*36 ~= 28,29, altså 28T du skal ha foran.