Hjulbygg - tid

hvordan i hælvete klarer folk å bygge hjul så jævlig fort. Bare å tre hjulene tar jo vinter og vår, og så skal det strammes opp! Og midt oppi treingen bestemmer en nippel seg for å sprette inn i felgen som har en form som ikke letter utfisking - selv med "bra" verktøy. Vræl.

Hva er "jævlig fort"?

Jeg bruker vel fort 2-2,5t på et hjul, men da har jeg det ikke akkurat travelt.

Jeg har hørt folk hevde at de kan bygge et hjul på 45 minutter, men....

Akkurat treingen tror jeg at jeg gjør på en litt ineffektiv måte, men det er "min" måte og jeg trives med den. (Mye likt "Schraner's way" slik Gerd Schraner forklarer i boka si.) Folk som trer i alle eikene på en side av navet først, og så fester dem til felgen på rekke og rad, har nok en raskere metode. Jfr. Roger Musson:



Sånn er det vanskelig å miste nipler inni felgen også. Har lurt på å teste den metoden selv.

Har brukt den videoen som referanse denne gangen, faktisk - og likevel går det ikke helt på skinner. Får finne enda et hjulsett å bygge snart, da.

45 min tviler jeg på, ass.

hjulbygging er kos arbeid. skal gjøres med gjærne flere flasker med nøye utvalgt brygg og gjærne over flere kvelder "Hastverk er lastverk" pleier min far å si

Har funnet ut at å tre hjul med en god IPA er dumt. Selv uten lastverk.

du må du prøve en APA neste gang

Tror faktisk det var alkoholen, ikke smaken som var avgjørende. Hadde jeg derimot tatt en ISA, hadde jeg ikke fått gjort en dritt.

Har nok heller ikke vært noe særlig under halvannen time. Det går helt klart best med et sikkelig hjemmebrygg eller to. Med fin sinnstiltand tar man seg tida til å være nøye

En godt verksted med "standard"(Mavic-felg, DT Comp og Hope/Shimano nav og messing nipler) deler som de kjenner, tar nok ganske enkelt en time å bygge et hjul, inkl treeing.

Tar du superlette alu-felger, alu-nipler og tynne eiker går nok tiden fortere, og ting tar lenger tid.

Lokalt verksted har snakket om å endre prising på bygging avhengig av dette, er snakk om dobling av tid på superlette hjul og deler i motsetning til "standardvarer".

For oss normale som kanskje bygger et hjul i året kan nok en dobling av tid være helt greit.

Jeg må bare spørre, grunnet inkompetanse på området:

Det ser relativt greit ut å bygge et hjul, etter å ha sett noen videoer på nettet. Hvorfor er det slik at anbefalingene er å få håndbygd et hjulsett, kontra fabrikkhjul? Er ikke de bygd på samme måte?

Når man begynner å bygge hjul selv, merker man at det er litt variasjoner i tingenes tilstand, slik at det ikke nødvendigvis er slik at alle eiker kan strammes til et visst moment (følt på eikenøkkelen) og så blir det bra. Det er alle disse småvariasjonene som gjør at håndbygde hjul er best, fordi man tar og føler på variasjonene og retter dem der og da, og ikke bygger "ferdig", og så er det klart.

Jeg pleier å bruke to kvelder. En på å tre og ta opp slakken, og en på å rette og stramme. Det er omtrent passe tidsforbruk på noe som er midt mellom hobby og kos.

Øl tar jeg etter økta. da kan jeg spille harpe, plukke litt og snurre navet mens jeg koser meg.

LarsB

Jeg bygger en del hjulsett i året, og fakturerer fast for 2,5 timer per hjul, når alle komponenter er på plass. Noen ganger går det kortere tid, andre ganger lenger tid. Jeg mener det er viktig å bruke litt tid i sluttfasen, det er her kvaliteten ligger.

Akkurat som Stein, så freser jeg ikke avgårde, men hastverk, tidspress og utålmodighet hører ikke sammen med håndbygde hjul.

Hvis jeg bygger til meg selv, så gjør jeg ofte som LarsB, trer, oljer, strammer inn til gjengepartiet forsvinner, lar de stå til neste dag og jobber videre og koser meg med finishen.

Jepp, trenger bare litt trening, og gidder ikke tre opp, ta ned, tre opp og ta ned i det vide og brede heller..

Jeg ser Race Face snakker om en time inkludert treing, javel. Han skiller på typer hjul antall eiker og eiketykkelse, og det har en del å si. Mesteparten av det jeg bygger er på 32 hulls nav og felgringer. Tynne eiker og forskjellig eiketykkelse på hver av sidene.

Og jeg bygger utelukkende med tynne eiker fordi det holder bra nok - og det er pes. Samme med alu-nipler som plutselig bestemmer seg for å få høy friksjon og vri seg. Får begynne å budsjettere med flere nipler per bygg For messingnipler skjer bare ikke på egne hjul.

Bruker du eikeflaggtrikset for å se vridningen (og fjerne den)? Som sylfersk hjulbygger synes i alle fall jeg det er genialt. Jeg kommer aldri mer til å rette eller bygge hjul uten.

Jeg kjenner på eiken, og merker om den vrir seg. Problemet mitt er ikke eiken som vrir seg, men selve nippelen som får en så høy belastning grunnet friksjon at den deformeres rundt sin egen akse (kvadratformen på sporet blir mer som en rombe): Dette gjøres ikke enklere av litt småslurv ved entring av eikenøkkel på nippel. Det er viktig at den sitter helt nedpå.

Kontrollspørsmål til de som kan litt mer: Det er svart Park-Tool-nøkkel som passer på DT-nipler (og sikkert da også Sapim og Pillar også)?

Og det oppleves nøyaktig nok til at du får vridd eiken tilbake til null vridning etter stramming? Jeg klarer ikke å se for meg at det hadde funket like bra for meg.


Du burde kanskje skaffe en eikenøkkel som griper alle fire sidene.

Med erfaring og fingerspitzgefühl funker det bra nok, og ujevnhetene utjevnes når jeg stresser hjuletsideveis. Det blir ikke mer eller mindre nøyaktig enn Stein sin stramme forbi og så tilbake på hver eike.
Det har jeg, og har forkastet, da det krever at eiker og nipler går parallelt, noe mine karbonfelger ikke er tilpasset.

Tror også det er stor forskjell fra "hjemmebyggere" og opp til de som bygger virkelig mange hjul og skal leve av det - da må de begynne å tenke på måter å være effektive på og de får også etterhvert en bred erfaring og rutine på mange forskjellige typer bygg som de drar nytte av. Jeg bygger stort sett bare hjul for meg selv, så det blir ikke det helt store antallet eller voldsom variasjon. Jeg pleier som oftest å dele opp jobben og ta det over flere dager, det er mer moro og det skader ikke å la hjulet stå ei natt eller to før man tar siste finjusteringa.
Jeg bruker heller ikke den "vri forbi og tibake" metoden til Musson med tape på eiken, men avspenner heller hjulet ofte under bygginga.
Det som utgjør en stor forskjell i tid for min del er hvor nøyaktig selve felgen er produsert fra starten av. Er utgangspunktet en felg som er litt skeiv og har litt høydekast tar det meg mye lengre tid enn en felg som er rett og rund fra produsenten sin side. En rett og rund felg med god stivhet gir et hjul som nesten "bygger seg selv". Det verste er stive felger som er litt skeive og urunde, da blir det en seig "brytekamp" og tida renner fort.
Jeg kommer aldri til å klare å bygge et (godt) hjul på 45 minutter eller en time, tror 2,5 - 3t pr. hjul er omtrent der det ligger, lengre hvis det blir mye kødd.

Sitat krankdrev; "Jeg bruker heller ikke den "vri forbi og tibake" metoden til Musson med tape på eiken, men avspenner heller hjulet ofte under bygginga".

Dette er det beste etter min mening, fra midtveis og resten av oppstrammingen bør man avstresse hjulet for hver runde man strammer. Tape kan man bare kutte ut, og heller ikke metoden med å stramme litt forbi for så å skru tilbake, er å anbefale. Det øker sjansen for deformering av alunipler, så det gir fort problemer mot slutten.

Jevnest mulig eikespenning og hyppig avstressing, samt nøye seg med fra helst en kvart til en halv omdreining på niplene for hver runde mot slutten, øker sjansen for et stramt og godt hjul. Det er derfor jeg er skeptisk til de som gjør alt dette på under en time.

Det tror jeg ikke. Nipler deformeres når det er høy motstand og man ikke har tredd nøkkelen skikkelig på nippelen, eller denne har et slarkete inngrep. Når friksjonen først er overvunnet og nippelen har begynt å rotere, er faren for å runde nippelen borte.

Å spenningsavlaste for hver runde er helt unødvendig og vil ta masse tid, synes jeg, men alle gjør det de synes funker best for seg, selvsagt.

Der er jeg helt uenig Stein. Jeg snakker om da hjulene begynner å bli stramme. Mot slutten så vrir tynne eiker seg rundt med nippelen, og det er bedre å fjerne stresset ved avlastning enn ved bare å fortsette å skru til det slipper. For det må du, hvis det skal være noe poeng med å vri forbi den opprinnelige tenkte kvarte eller halve omdreiningen.

...Og det har du all rett til.

Når jeg strammer, og slipper tilabake, har ikke eiken "tvinnet" seg i det hele tatt i forhold til før strammingen begynte. Når jeg spenningsavlaster til slutt, er det bare minimale bevegelser som "slippes" tilbake. Du får det til å høres ut som at når man skrur på en nippel, så roterer eiken med, i stedety for at nippelen roteter på gjengene, men sånn er det jo ikke. I alle fall ikke mer enn at jeg klarer å kompensere for det slik jeg bygger.

Jeg har jo faktisk testet hvordan dette virker.

Men som sagt: Alle bygger slik det funker for dem selv. Bare sluttresultatet er bra, er det vel flott.

Vi tåler litt temperatur når vi deler erfaringer Og for all del, jeg har respekt for andres erfaringer. Men jeg har prøvd begge deler jeg også, mange ganger. Mine erfaringer har vært at for alunipler og tynne eiker som Rev og Supercomp, så funker det best slik som jeg beskrev det, men det har jo litt og si hvor stramt man bygger, uten at jeg påstår at jeg bygger strammest.

Det er nok flere veier som fører fram. Musson, Schraner og Brandt er jo enige om mye men gjør også ting forskjellig. Når det gjelder enkelte ting sier de også ting som er diametralt motsatte av hverandre.
Jeg jobber nok ganske likt jeriks metode, litt fordi tape på hver eike blir fryktelig dillete. Hvis man skrur tilbake uten å bruke en markør blir det litt gjetting, kan sikkert fungere det også når man har ting i fingrene. Det med å vri tilbake pleier jeg aldri å gjøre på nye bygg, men hadde noen hjul som var bygget med litt for dårlig eikespenn som følge av Park Tool sin svært unøyaktige måler som måtte strammes en del etter å ha vært brukt ei stund. Pga. bruk av spoke freeze når hjulene først ble bygget hadde eikene en tendens til å vri seg mye mer enn når man bygger nytt og har alt oljet og smooth, så da vridde jeg tilbake men må innrømme at jeg gjorde dette på øyemål/feeling.
Etter den fadesen investerte jeg i et DT instrument som jeg nå kan sjekke og kalibrere Park Tool instrumentet mot.

Har du vurdert å bruke hexagon-nipler med tilhørend T-nøkkel?

Nei. Ser ikke at det vil bli noe bedre annet enn at det vil koste flesk.

Den må du forklare litt mer, er ikke eikene og niplene dine parallelle med hverandre? Og hvorfor krever slike eikenøkler noe mer av eikene og niplene enn andre eikenøkler? Jeg tenkte forøvrig på Rixen-Kaul Spokey.