Førstegangs hjulbygger til ses 2015 Triks og Tips?

Hei
Jeg har planer om å bygge mitt første sett med hjul til stihoien for sesongen 2015 og søker derfor etter tips og triks til å få gjennomført dette på enklest og best mulig måte! Rette stativ er på vei og kjølen er fylt med øl så der bør jeg være dekket!
Har vel egentlig bestemt meg for å gå for LB wide hookless 35mm felgringer og hope 2 pro evo nav, men er mer usikker på hvilke eiker og nippler folk anbefaler?? Vekt er ikke super viktig og det bør settes opp til å tåle en støyt. Veier 90kg+ og kan vel ikke kalle meg den smidigste i marka...
lurer også på hvilke mønster som er mest egnet 2kryss eller 3kryss? Høres 32hulls nav greit ut eller bør man gå for 36? Håper o store forum kan hjelpe meg med å besvare noen av disse uklarhetene så ville dette være til stor hjelp!!

Kjøp denne så er du godt hjulpet: http://www.wheelpro.co.uk/

Til LB Wide Hookless, ville jeg gått for tynne eiker a'la Sapim CX Ray, Pillar 1420 eller kanskje DT Revo. Nipler kan godt være aluminium. Det er ikke vits i å bygge noe annet enn 3-kryss, synes jeg, selv om 2-kryss sparer bittelitt vekt og gjør hjulene enda stivere. 32-hull holder plenty.

Pass på at det ikke blir for mye mekkeøl på første hjulsett. Det er litt å holde tunga i munnen for (har bygget 5-6 hjulsett nå, og har fortsatt ikke dreisen).

Jo tynnere eiker, jo vanskeligere er det å få opp spennet, men med for tykke eiker, vil det bli vanskeligere å få et holdbart hjul. Vil du ha superstivt hjul, kan du kanskje gå for maks SuperComp, men tror nok CX Ray er bedre på alle måter.

Husk at du må ha en eikeholder hvis du skal bruke flate eiker, eller så blir det kjipt. Smøring av eikenipler er viktig for å få opp spenn. Bruker selv fett på gjengene og olje mellom nippel og felg. Andre bruker kokt linolje på gjengene, men husk at det størkner. Da bør du bruke maks en dag eller 2 på et hjul. Jeg har ikke hatt problemer med mine fettede nipler.

Ett tips til er å ha en bok: The bicycle wheel av Jobst Brandt. Der står alt!

Husk også når du bygger å være tålmodig. Ikke dra opp spennet fort med 2-3 runder per nippel. Ta heller maks 1 runde per nippel og gå over flere ganger. Da blir det lettere å holde eikespennet jevnt.

Karbonfelger er også såpass stive at de er lettere å holde rette gjennom byggingen. Det minner meg om siste tips: prøv å holde hjulet sånn noenlunde rett gjennom hele prosessen før du får opp spennet skikkelig.

hehe Da får jeg ta de litt rolig med mekkeølen til etter hjulet er ferdig! kan heller feire da.... takk for gode tips! er forberedt på å gjøre dette i nærmest slow motion og sjekke at ting er riktig opptil både 2 og 3 ganger! trenger jeg en sånn eikespennmålesak eller vil jeg klare meg uten? med tanke på att jeg er helt fersk vil jeg klare å kjenne om spennet er riktig?ja skal prøve å holde hjulet sånn noenlunde rett gjennom hele prosessen

Om spennet er riktig eller ei går an ved å sammenligne med noe annet. Ellers så er det sånn at du kan gå for en enkel løsning fra Park Tool, som gir deg en god pekepinn på hvilket område du ligger i.

Jeg bygde ca. et identisk hjulsett i sommer, til Foxyen, og bestilte DT Revo, men leste mellombels denne:

http://www.bikeradar.com/gear/category/b...o-evo-12-45196/

Så jeg ombestilte til DT Comp 1.8/2.0.

Så det fins folk som mener Revo er for tynt for ettellerannet. Jeg fikk litt noia, ihverfall. Selvsagt må en overforsiktig spjæling ha hjul som passer de sinteste utforuhyrene, ja.

På Hope 2, og LB 35mm, 650b brukte jeg 266mm eiker, og det var helt ok. En eller annen plass fikk jeg med meg at 14mm nipler var greia på LB 35mm, men er usikker på substansen i dette. Gikk tilsynelatende uten problemer, lell.

Holdt meg til messingnipler, så trygt og godt, atte.

så du gikk da for DT Comp 1.8/2.0. 266mm lange eiker all over? Lurer på om jeg skal gå for messing sjæl! livredd for å ødelegge noe og hørt man skal være forsiktig med aluminium! hmm hva er grunnen til 14mm nippler?

Apropos alunipler til karbonfelger:
På mtbr har jeg sett folk som opplever korrosjon av alunipler brukt sammen med karbonfelger.

Er det en metallurg i salen som kan si om dette evt er en dårlig kombo?
Eller er det helt andre faktorer som har spilt inn?

Regner med at i tilfelle 12mm skulle bli feil, så er det pga. tykkelsen på karbongodset i felgen, og i tilfelle ugreie så er symptomet at man ikke får godt tak med eikenøkkelen, altså at man ikke får tredd eikenøkkelen godt nok innpå. Det er mulig at man helst bør gå 2 mm ned i eikelengde, ihvertfall kanskje på ene siden, bak.

Glemte hele problemstillingen med lengre nipler og evt. korrigerte ekelengder da jeg holdt på, i sommer.

266mm på alt, ja.

Jeg bygde med opptil 150kg strekk, og det ble det ganske viktig å få eikenøkkelen til å sitte godt når man bygger, ellers runder man av niplene.

Og det var litt utfordring å få strekkavlaste pinnestive hjulet sitt, på slutten.

Har ikke hatt problemer med alunipler og karbonfelg hittil, i hvert fall.



Sorry, men du er blitt lurt. Kjørt på syltynne Pillar 1420-eiker på mitt hjulsett, og det var merkbart stivere enn Hope Hoops med Flow EX og tykke eiker. Forrige hjulsett var med Revo-eiker, og det var også stivt nok med karbonfelger. Mener de at det var mykt med Revo, så CX Ray et bedre valg. Det sies at DT swiss når flytgrensen fortere enn andre eiker.

Mitt eikevalg var basert på hva FN Sykkel anbefalte, og jeg sa jeg skulle ha stivt og sterkt hjul for hard kjøring. Han anbefalte en kombo med enda lettere eiker på lavspennsidene, men det hadde han ikke inne. Jeg spurte 2 og 3 ganger om dette var riktig for min bruk (alt fra lett sti til Hafjell), og han sa "jepp". Jeg angrer ikke på at jeg gjorde det. Det har vært stivt og rett siden i sommer.

Det er ikke noe i veien for å bruke tykkere eiker på stive felger. Faktisk er det "riktigere" å gjøre det, og hjulet blir selvsagt enda stivere da, dessuten kan man da gå enda høyere i eikespenning dersom man ønsker/trenger det, og få enda mer solide hjul, MEN stive karbonfelger lar deg slippe unna med å bruke tynnere eiker og spare litt vekt uten at hjulet blir mykt likevel, fordi felgen i seg selv er så stiv.

Og, det gjentas gang på gang at CX-ray er bedre enn DT ditt og datt. Det har jeg til gode å se dokumentert noe stad, annet enn i skrytereklamen fra Sapim. Ikke spiller en eventuell høyere flytegrense noen rolle heller, så lenge eikene tåler de speningskreftene vi trenger. Og det gjør de. E-modulen er uansett ca. den samme.

Både 12mm og 14mm nipler fungerer til LB 35mm hookless. Hele gripe området for eike nøkkelen er utenfor felgen med god margin på 12mm.
36hull kan du glemme, det er det overhodet ikke behov for på denne felgen. Jeg kjører med 28 Eiker med mine 87 kg... Dønn stivt

Men hva med sideveis stivhet? Jeg kan ikke skjønne annet enn at her er det omtrent kun eikene som spiller inn?

Å huttemegtu. Sammenlignet med Revo kunne jeg spart 100 gram totalt, og om man grubler på treghetsmomentet rotasjonsmomentet, blir pådraget til dette, i eikevekt, noe omlag 25% av de 50 grammene pr hjul, altså bør jeg prøve å finne et 5-6 gram lettere dekk enn jeg hadde tenkt, gitt. Eller litt knasteektomi.

Så når jeg justerer kjensla til å være skråsikker på å ikke kunne kjenne en forskjell på det ekstra rotasjonsmomentet, eller totalvekten, så går det hele egentlig ganske bra, kjenner jeg.

Nei, det er også størrelsen på flensen til navet, bredden mellom flensene, selvfølgelig eikene og sideveis stivhet i felgen.

ok så litt uenighet her om man skal gå for tynne bladed eiker eller litt tykkere runde.... hva er enklest å håndtere når man bygger da? noen gram her å der er i realiteten så viktig for meg! viktigste er att det blir holdbart og relativt stivt!

Men hva er poenget med å legge på vekt du ikke trenger?

Godt poeng der baronKanon

Navgeometri - helt enig.

Ang sideveis stivhet i felgen: Jeg ser for meg at dette har fint lite å si..?
I motsetning til stivhet "rett på" der en karbonfelg er mye stivere enn alu.

Det har faktisk litt å si. Så en artikkel om det som jeg ikke evner helt å sitere, men det var angående hyppigere dekksubb med stive karbonfelger på landeveissykler. Det jeg i hvert fall trekker ut fra det er at det ikke bare er i eikene at ting flekser, men at felgen bøyer seg litt fra side til side ved sideveis belastning. En stiv felg vil bøye seg mindre enn en myk felg.

Jepp, helt korrekt som nevnt over

Ble såpass nyskjerrig på en sammenligning at jeg måtte gå ned i boden å bygge ett hjul som allerede var planlagt å bygges....
Jeg har bygget ett LB hjul tidligere med DT nav og Sapim CX ray, har nå i dag bygget ett landeveishjul med samme nav og eiker, men da med DT sin R520 felg. En ting som hvertfall er sikkert er at det er merkbar stivhets forskjell sideveis, LB hjulet klarer jeg ikke rikke overhodet ved sideveis belastning mens hjulet med DT alufelg merkbart flekser men ikke mye.

På et karbonhjulsett jeg fikk bygget korroderte aluniplene til det ugjenkjennelige på en sommer. Det var blanke alunipler.
Man kan unngå korrosjon ved å bruke anodiserte alunipler eller messingnipler.
Har sorte alunipler på det nye hjulsettet og det ser ut til å fungere.
Ikke spør meg hvorfor.

Elokseringen er et ganske tykt lag aluminiumoskyd, som ikke korroderer like lett som det veldig tynne laget på de blanke niplene. Derfor bygger jeg kun med fargede nipler på karbonfelger. Men gjorde det ikke den gang jeg bygget dine første, Marius. :-)

Okay for oppsummere litt her nå da... Samme om man kjører rund eller bladed eike! Carbon er stivt som fy allikavel! Eikelengde er 266mm rund baut! Alu nippel med farge eller messing nippel i 12 eller 14mm hipp som happ! Kjøp en bok om å bygge sykkelhjul, følg den! Vær tålmodig og husk for Guds skyld å fett og olje på eiker og mellom nippel og felg! Også til sist ta det rolig med mekkeølen til etter hjulsettet er ferdig... kom gjerne med kommentarer hvis jeg har glemt noe!

Mja.. Ikke uenig at den komponenten som kommer av at hele felg-planet roterer sideveis om en diametral akse gjennom navsenteret kun kan motarbeides med stivere eiker.

Googlet litt igår kveld, og felgens stivhet har tydeligvis også noe å si. Fant et par interessante linker:
http://www.slowtwitch.com/Tech/Debunking_Wheel_Stiffness_3449.html (om landeveishjul)

http://www.noxcomposites.com/wheel_building
Legg spesielt merke til at eiketykkelse kommer "bare" på 4.plass.

Apropos sideveis stivhet:
Jeg sjekket litt rundt hav for et evt nytt hjulbygg, og fant ut at DT 350 15mm 6-bolt fornavet hadde 4,4mm større avstand mellom flensene enn Pro2. Dette er MYE i min bok.
DT 350 baknavet har 2mm bredere flenser enn nye Pro2. Også en del...

Den første var den jeg tenkte på, langen.

Interessant det du nevner om DT 350. Var stort sett vekt (neglisjerbar forskjell), vedlikeholdskostnader (verktøy og deler) og inngrepspunkter jeg vektet da jeg bestemte meg for å standardisere på Hope i mine bygg. Angrer kanskje litt, men det blir dyrt å kjøpe DT, oppgradere til 36T og kjøpe verktøy som trengs for å bytte lagre etc. DT204S hadde vært det optimale mhp funk og vekt, men det ble for dyrt.

Men nå er ikke jeg så tung eller har 29"-hjul.

Du får øke grøtspisingen din, så får du fort en grunn til å skaffe deg stivere hjul

Men dette alene er i grunn ikke så interessant. Flensene står sjelden symetrisk om navsenter, og det blir da gjerne den korteste av avstandene man må se på. Har du da flenser langt fra hverandre, og den korteste avstanden er kort, betyr det da igjen at den andre flensen står desto lengre unna senter, og du kan få svært stor spennforskjell (og stivhets-) mellom høyre og venstre side.