Fatbike: Modding av Diamura

Finner ikke helt ut av dette, og det er utrolig irriterende.

Når jeg står å sykler så slutter bremsen å subbe.

Espen W: har du noen tips?

Forbrems eller bakbrems?
Sjekk at det ikke ligger lakkrester under kaliperadapter. Skal selvsagt være maskert under lakkering, men har hendt at det har kommet lakk der, og da blir klossene/kaliper liggene noe på skjeve

Kan jeg spørre hvorfor dere kaller sykkelen (Diamant Mammut) for "Diamura"? Prøvde å google, men fant bare denne tråden!

Diamant/Nakamura er ganske (helt?) identiske sykler, og "Diamura" er bare en morsom samlebetegnelse.

Å ja! Duh

det er bakbrems. Det oppsto først etter at bremsene var godt innkjørt.
Skal sjekke for lakkrester.

Sjekk også for evt kast i skiven

Hadde litt kast i skiva. Hvor store toleranser er det på bremseskiver tro...

Lå litt lakk under det ene feste til kaliper. Må bare bli kvitt regnet her så jeg får testet om det har blitt bedre.

Sliter med å få av to skruer til bremseskiva, pokker azz!! Skulle fått på en shim eller to slik at jeg unngår subbing i kalipper... Borre gjennom??

Sitat Espen W:
''En del som har slitt med kaliper og rotor bolter som sitter vel hardt på Mk2 (og faktisk Mk1) Mammut/BigBob. Ser ut til at Tektro brukte en vel aggressiv gjengelåsingsvæske på disse.
20-30 sekunder med varmepistol gjør det enkelt å skru dem opp.''

Jeg måtte borre opp 1 selv.

Hvem har varmepistol a? Hehehe... Når du borra opp, hvordan gikk du frem?

Sleit med det selv. Etter å ha ødelagt hodet (torxen; er boltene laget av bly?) filte jeg ned hodet på to sider og klemte på fastnøkkel (trur 7mm) med rørtang. Da var det lett å løsne dem. Siden noen av boltene ikke satt i det hele tatt trur jeg de sliter med innstillingene på verktøyet sitt og. Bare å kaste orginalboltene.

Trur jeg brukte titaniumbolter men har også røde alubolter som jeg er usikker på er egnet til temperaturer ned mot 30 blå.

Noen som vet hva original slanger på mamuten veier.

Rundt 1/2 kg

Det var siste skruen som ikke løsnet og jeg klarte å ødelegge torxen (amatør!).
Borret midt i skruen med metallborr til hodet var neste av. Bøyde resten av hodet med en tang og fikk skrudd ut restene med en tang. Mulig varmen fra borringen hjalp.

Brukte ikke varmepistol, men en creme brule brenner

Hårføner vil også gjøre nytten.

Skruer løsner lettere hvis man gir dem et slag, sett bitsen i skruen, slå et slag eller to med hammeren på bitsen. Prøv så å løsne skruen.

Som skreve tidligere i tråden så borret jeg opp med 5mm borr, deretter banket jeg inn en 6mm umbrako.
Funket med unntak av en skrue.

Slik modding burde strengt tatt være unødvendig på en ny sykkel!

Uten tvil, men regner med at det bare er å levere hjulsett/sykkel på g-sport så ordner de det hele for meg (andre), men så er det noen av oss som vil ordne opp sjøl da;).

Enig i at det er moro å fixse selv. Men mener fortsatt at sykkel som leveres med skiver som subber på bremsekaliper og bolter som ikke lar seg løsne er over min moro-grense. Min ble levert på lbs for utborring av bolter.

Måtte kjempe litt med kalipper-boltene. Boltene som fester adapter til gaffel lot seg ikke rikke. Tror jeg lar skivene sitte på, evt. leverer hjulene til Gmax om jeg vil ha andre skiver. Å lime fast alt dette med rød locktite er jo litt drøyt, da.

Mine bremser tar veldig forskjellig. Bakbremsen sånn passe, frambremsen altfor langt ut fra styret. De ble nevnt at man bør klemme ut litt bremsevæske - men via hvilken lufteskrue?

Varmepistol må man ha når man driver og mekker diverse. Koster under 200kr hos Biltema/Jula/Clas/Europris, osv.
30 sekunder med denne og boltene kommer rett ut. Evt bruk en loddebolt rett på skruen for å varme opp. På de som vi har skrudd på skulle det ikke mye varme til før de løsnet lett (satt knallhardt uten bruk av varme)
Bremseprodusenten (Tektro) har tydeligvis shippet en haug med HDC-300 bremser med en litt aggressiv gjengelåsing. (Kommer ferdig med dette fra bremseleverandøren, de står ikke og drypper på dette på hver enkelt skrue på fabrikken som skrur sammen syklene) Tektro hevdet først at det kun var blå gjengelåsing på skruene, så de ble litt stille da jeg sendte bilde. Ganske overraskende fra verdens største bremseprodusent (som også lager mange av andre merkers hydrauliske bremser), spesielt med tanke på at de innen sykkelbransjen er kjent som de mest problemfrie på markedet

Dekktrykk. Prøv å starte en tur på 15 psi og slipp ut etter hvert så kjenner du hvordan og når egenskapene forandrer seg.

Tror 15 psi kun er egnet på asfalt (f.eks. på vei til skauen hvis man ikke vil bruke bil) eller for de som er godt over gjennomsnittet tunge. Altså er det ikke egentlig noen god grunn til å bruke så høyt trykk for de fleste.
Men med 15 psi på asfalt får du ikke sporing - så de som synes det sporer for mye på den første prøveturen rundt kvartalet eller butikken kan godt begynne med å teste 15 psi, kun for å forstå at det er dekktrykket, altså ikke geometrien, som er årsak til sporingen... Så kan de tappe ut lufta litt og litt for å optimalisere til skogskjøring.
Jeg har oftest havna mellom 6 og 9 psi. Tipper jeg kan gå mye lavere på snø eller veldig mykt terreng (uten stein).

Ellers: Tjukksykkelen er for meg ikke en erstatning for fulldemper. Den er snarere et verktøy for å sykle i terreng som jeg normalt ikke drar med fulldemperen ut i. F.eks. vått, til tider gjørmete myrterreng i den trønderske fjellheimen, klissete flytstier om høsten, eller på snø om vinteren.
Jeg ser på tjukksykkelen som en slags ekvivalent til litt brede fjellski. Mens fulldemperen trives best på stier, trives tjukksykkelen godt utenfor stiene...

Dekkprofil hjelper nok der. Med veldig bred felg og i utgangspunktet "smalt" dekk, blir det veldig flat dekkprofil med dertilhørende stor kontaktflate mot bakken. Kjekt på vinteren, ikke nødvendigvis på barmark.

Jeg har syklet mye på fat'en i sommer. Mye skyldes helt klart nyhetens interesse, men det ligger også noe i at jeg merker at jeg trives med mer kropsbruk. Det som slår meg er at jeg blir bedre på fs'en av å sykle fat'en, og dårligere på fat'en av å sykle fs'en.

Nedover sliter jeg litt de første turene med fat'en - føler at jeg spretter veldig mye. Ved å komme meg mer ned, samt bruke kroppen mer aktivt frem og tilbake så kommer flyten.

Det er ikke tvil om at jeg sykler saktere på fat'en enn med fs'en - men det er heller ikke noe tvil om at denne sessongen har gjort meg bedre, og at jeg syklet på stier som jeg ellers ikke hadde tatt sjansen på.

Nei, det var bare ment som en måte å overbevise seg selv om at det er dekktrykket som er "problemet" og ikke geometri eller noe annet.

Som jeg har skrevet tidligere så opplever jeg at det finnes en sweat spot som gir best mulig kompromiss mellom ønsket fjæring og uønsket deformasjon. Litt mindre trykk så blir det plutselig veldig tungtråkket og styringen blir helt koko. Litt mer trykk så blir det sprettball. Men på sweat spoten føler jeg at det funker fint (men ikke perfekt) på alle underlag.

Syntes de mange første turene var pyton. Når du kom under 10-12 psi styrte elendigheta i hytt og pine. Etterhvert som jeg har lært meg å sykle på nytt og refleksene har tilpasset seg, har geipen endret seg til et smil som blir stadig breder!

For min vekt, som er under 70, har jeg funnet ut at ca 6 psi bak og rundt 5 foran er det optimale i terrenget.

Hadde store planer om å sykle mye på FS i høst men etter at Bigbob kom i hus har FSen blitt stående. Her i området er det mange fine stier som har riktige våte myrpartier innimellom. Før så var dette sykling, vading, sykling osv. Nå er det stort sett sykling alle steder. Faren er at man om en par hundre år finner godt bevarte personer i djup-myra godt festet i klikkpedaler.

Ser for meg at en kunne redusere sykkelparken litt med en top-end fatbike ramme med lette deler og noen hjulsett. Spennende å se hva som dukker opp.

Folk sier mye bra om piggfrie 45NTRH Escalator - som nå heter Dillinger - både med og uten pigg.