Den evige "skifte kassett i tillegg til kjede"....

Hei,

Sykkelen min har gått 2300 km. Brukt over 1,5 år. Ikke brukt om vinteren. Kjedet har strukket seg til 12 + 1/16 tommer. Slik jeg forstår det er dette egentlig et veldig bra tidspunkt å skifte kjedet på. Riktig? Det kan hende at det nye kjedet må "gå seg litt til", men det vil helt sikkert være fordelaktig å skifte nå?

For det er i "perioden" mellom 12 + 1/16 og 12 + 1/8 at man kan skifte kjede, uten å måtte skifte kassett? Er det riktig?

Jeg spør mest for å bli mest mulig klok på dette og lære mest mulig. Kjedet ligger klart, så jeg skal teste fysisk ved første anledning.

Senest ved 0.75% strekk er det ikke nødvendig å skifte kassett. Vet ikke hva det tilsvarer i tommer.

Hvis du skifter kjede før det har strukket seg 1%, går det som regel bra uten å bytte kassett/krankkjedehjul. Jeg pleier å bytte når slitasjemåleren ramler nedi på 0,7%.

1% av 12" (304,8mm) er 3,05mm, så hvis 24 kjedeledd (12") måler mer enn 307,8mm er det på tide å bytte. (Så sånn ca 1/8" strekk på 24 ledd er helt på grensa. Faktisk litt over.)

Jeg synes det er enklere med en billig, liten slitasjemåler.

Strålende. Så, da virker det som om det å skifte "BARE" kjedet, mens man er "innenfor", er helt OK?

Ikke overraskende har to butikker har rådet meg til å skifte alt; kassett, kjede og drev. Etter 2300 km....

Antall kilometer sier ikke så mye. Slitasjen varierer mye. Jeg har byttet kjeder som har gått 100 mil også.

Men ja, hvis kjedet er mindre strukket enn 1%, går det som regel fint å bytte bare kjede. ...Og hvis du er i tvil, prøver du med bare kjede først, og bytter kassett hvis det glipper. Krankkjedehjulene holder lenger, som regel, men du merker fort hvis de også må byttes.

...Men det er klart: Har du kjørt for langt til å bytte bare kjede, kan du kjøre en god stund til med deg gamle kjedet før det og drevene blir så slitt at det går ut over funksjonen.

Tror ikke det er noen fasit her. Opplevde for 2 år siden at jeg måtte bytte en kassett etter bare 160km. De km'erne var da nok til at det nye kjede (som jeg måtte bytte til pga ny krank) begynte å hoppe på det nederste tannhjulet. Det samme skjedde ved kjedebytte året etter, selv om kjedet i følge slitasjemåleren på langt nær var "nok" slitt.

Dette var Chorus 11s kassett og kjede så mulig at campa er litt mer følsom.

Bytte kassett etter 16 mil? Var den laget av marsipan?

For det er i "perioden" mellom 12 + 1/16 og 12 + 1/8 at man kan skifte kjede, uten å måtte skifte kassett? Er det riktig?
[/quote]

Under 1/8" strekk på 10" bør gå greit, 1/16" skal være bankers i følge den gamle læreboka

..og de som ler av oss som snakker om 1/8" strekk er de samme folka som måler lufttrykket i dekka i pund pr kvadrattomme....

Hva? Jeg kjører i alle fall med rundt 160 KPa bak og 140 KPa foran. Så det, så!

Sikkert.

(er dog temmelig sikker på at det er mulig å finne debattinlegg fra deg hvor du siskuterer dekktrykk i psi. Setter du ei flaske rødvin i mot?)

Eeeh, nei.

Derfor er prosent det beste!

Jeg kjører med 80% av maks luftrykk bak, og 70 foran ;-)

Når vi først snakker om luftrykk, pappa ble overivrig en gang å hadde i 100 psi, jeg veide da under 55 kg..

Jeg elsker dette forumet! :-)

Kjøpt spørsmål om trykk... Hvor mange PSI trenger en på 61,5 kg?

gudene vet. jeg veier 80kg og kjører 105 bak og 100 foran, tror jeg leste et sted at dette er bra.

Er også 80 kr og pleier å bruke 8 bar foran og 8,5 bar bak. Gjerne litt mer i ritt. 8,5/9,0.

På 1 bar får du vel ca 0,5 l for 80 kr.

For å spore av litt fra dekktrykk og litt tilbake til topic, kan noen gi meg en link til en slitasjemåler for kjede og forklare meg hvordan den brukes? Dette må være kjekt å vite:)

http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Denne er fin og enkel.
Kom tilbake om du trenger instruksjon - da skal du få det (samt et hyseklask ).

For å spore tilbake til avsporinga. Jeg kjører 6,5 bar på 62kg

Jeg synes det må være greit å skifte kjede i perioden mellom 16/6 og 1/8 også. Hvis kjedet er slitt midtsommers så bør det skiftes der og da, ingen vits å vente til august. Selv har jeg aldri byttet etter 12/8.

[quote=thamg
http://www.cyclecomponents.com/cgi-bin/a...kr&Visn=Std
Denne er fin og enkel.
Kom tilbake om du trenger instruksjon - da skal du få det (samt et hyseklask ). [/quote]

Takk for link:) Og jeg ser det på bildet at hvis jeg trenger instruksjoner på den så fortjener jeg nok det hyseklasket...:)

Pris slitasjemåler 270 kr. Pris kjede 250 kroner. Kjøpte likegodt nytt kjede da.

Hahaha!!...ingen vist i å vente til august nei! :-)

Fasit:
Nytt kjede på igår. Tråkket på på alle gir, og alt var smooth og uten lyd, med unntak av kombinasjonen minste drev foran og de to minste bak. Så skal det sies at jeg er litt usikker på om jeg noen ganger bruker denne kombinasjonen, om den er å anbefale (om det er vinkelen som gjør at kjedet kanskje ønsker å klatre), eller om det som faktisk laget lyd var skraping inntil siden av drevet. Forøvrig altså ikke en eneste ting å utsette. Jeg kjørte med den i 10 minutter.

En slitasjemåler kan måle kjedet mer en én gang, da.

Det finnes alternativer

Slitasjemåler
ca 70,-kr inkl frakt
http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=36&products_id=508

Kjede
ca 200,- kr inkl frakt
http://viewitem.eim.ebay.no/KMC-X10-X1093-10-SPEED-CHAIN--SHIMANOCAMPAGNOLO/261213000270/item

Brukte en slik måler i dag, fra ParkTool, var nesten på 0,75 så da byttet jeg, etter min mening et kjekt verktøy

Jeg hadde syklet 220 mil kjedet og kassetten. Nå har jeg byttet begge deler og i tillegg byttet alt av strømper og vaiere. Sinnssyk forskjell, nesten som å få en ny sykkel!

Min erfaring er at sykkelverksted gjerne vil bytte kjede, kassett og krankdrev ved service. Jeg tror de bevisst anbefaler kunden å gjøre det før delene trengs å byttes for da å tjene mest penger.
Jeg har derfor kjedemåler, og bytter derfor kjede hyppig for så å slippe å bytte de andre delene.