Demontere gammel kassette

Skal skru av en kassette fra en gammel MTB.
Men verktøyet jeg har brukt på alle kassetter før passer ikke med 2 millimeter eller to(for stor).


Har jeg feil verktøy, eller er det noe annet jeg gjør feil?

Er der forskjellige størrelser på kassette nøklene til shimano?

Har prøvd å hamre nøkkelen nedpå og, men klarte ikke å holde den på plass.

Er usikker på om dette er same system som det jeg er vant til, men der ermotstand når jeg prøver å vri gjengene begge veier.

Sikker på at det er en kassett og ikke en skrukrans du har?
Da trenger du i tilfelle en slik:
http://biltema.no/no/Fritid/Sykler/Verktoy/Tannkransavtaker-54019/

er en krans det der..
Jeg har brukt begge typer avtagere på begge typer drev. Begge var/er fra Biltema, så de funker og virker ikke som det er så nøye om man kjøper feil type
(må sjekke i kjelleren senere, men tror ikke jeg har kjøpt 2 av samme . Var i hvert fall ikke det jeg skulle)

godt at det var verktøyet som var feil (og min vurdering av kassett).
Får ta turen innom biltema og anskaffe en slik en.

Nå falt noen kulelager ut når jeg tok ut "stangen" eller hva den heter. Men regner ikke med det er noen krise. Er vel bare å smøre på litt fett og sette dem tilbake?

Hvis det er akslen til navet du mener , så ja...
Pass på å få med deg alle kulene da Apropos, biltema selger også en liten kjekk magnetpenn..Veldig grei til å rense navene med. Jeg bruker den hele tiden til masse. F.eks finne en mutter på avveie uten å måtte gå med huet i gulvet..Latterlig valuta for kronene
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Ovrig/Magnetverktoy-19239/

Har et teppe med litt høye hår på verkstedet, så den magnet tingen var jo genial
Fant mye greit og billig på biltema. Burde gjerne gått der litt tidligere, å spart en del på verktøy.

Jep genialt..Har vært der et par ganger i uka siden sommeren. En fin sykkeltur også er det, på 15 km hver vei.. Og på Jula handler jeg "sykkelklær" Dvs varmedress, store vintersko og sånt..Alt en behøver uten at man ante det

Hvis du blir hekta på reparasjoner så kan jeg også anbefale maling hos Biltema..Båtmalingen.. Billig og mer enn godt nok for sykkel..og er ok å pensle, så man behøver ikke tynner, pistol og alt verneutstyret..Ulempa er jo at det blir en del pussing da.. Men er ikke så stress når man tar med seg ramma inn i dusjen .. Flere hull får man jo da også på kjøpet

Kjører epoxygrunning..Fester seg på alt også magnesium (lower body dempegaflene)..Utbedringslakken for bil er på sprayboks, så den er enkel å legge.. Tåler også vask med rødsprit og sterkere midler før man legger klarlakk.. Litt "daue" farger noen av de, så skal teste ut fluoriserende hobbylakk nå på neste.. Tar en test og ser om lakken tåler litt kjemikalier for vask.. Uansett, det beste med utbedringslakken er vel at det fins veldig mange farger å velge blant.. Avslutningsvis så er det over til båthyllene igjen for å handle 2k PU klarlakk..200 kr for et spann..ca det samme for epoxyen..Eller var det 150 kr for et spann epoxy..Den er iaff j drøy..Skal bare dekke tynt, så et spann er sikkert nok til 15 sykler..Klarlakken går det jo litt mer av, men et spann er i hvert fall 5 sykler, så blir sånn sett langt billigere enn sprayboks.. Dessuten er de skikkelige 2k produkter som tåler vær og vind.. Har også sett biler lakkert med Biltemas 2k PU for båt i farge.. Er i grunn samme som klarlakken, bare tilsatt fargepigmenter da.. De som har litt teknikk og erfaring med sprøyting og tynningsforhold for det skikkelige bra ti l

Ja nå er du inne på min neste tanke
Har 4 sykler jeg fikser opp nå, blir bra greier, men rammene er jo ikke så bra da. Lurte på hvordan det var å lakkere den.
Så du kom meg litt i forskjøpet der hehe.

Men høres litt ut som du og er i startfasen på lakkering.
Kjører du en farge på hele rammen? Eller blander du(mønster)?

Hvilken grunningsarbeid gjør du først. Kun pussing(hva pusser du med), eller legger du et underlag med noe før du lakkerer?
Hvor mange lag tror du er nødvendig?

Legg gjerne ut et bilde av en ramme du har lakkert

Jo, og forresten. Fikk kjøpt kassettnøkkelen på biltema. Da gikk kassetten rett av

Men etter montering, smøring av lager og satt på hjulet på rammen. Så gled det ikke like bra. Som om der var litt motstand. Virker nesten som motstanden kom når jeg festet dekket til rammen. Har jeg montert eller bugget navoppbyggingen feil kanskje?
Samme greia skjedde når jeg vasket og smørte kranklageret. Ikke så mye motstand men mer enn der var fra før.

Hva kan dette komme av?

Det kan være feil, men først ville jeg tippet at du har strammet det litt feil..De to innerste på hver side (cones), strammes først sånn at hjulet går rundt uten at det er slark.. Er de litt overstrammet, bruker dette ofte gå seg til etter litt rulling, men skal ikke brukes mye kraft når du strammer de... Så skal låsemutter (og eventuelle skiver mellom) på plass.. En låsemutter på hver side (til hver sin cone).. Låsemutterne må strammes mot tilhørende cone og ikke mot hverandre.. Så ta f.eks venstre side. Cone er på og du skrur på låsemutter til de nærmer seg hverandre. Så skal du stramme skikkelig til og måten du gjør det på : En tang på cone for å holde igjen og en annen tang/skiftenøkkel på låsemutteren som du strammer hardt til.. Gjentar prosedyren på andre siden etterpå

Har lakka en del sykler bare ikke bruke 2k tidligere.. Blir ålreit uten, men altfor dårlig sjokkmotstand.. F.eks går monteringspunkt av fremgir igjennom lakken etter litt bruk og justeringer. Dette unngås med 2k og når man bruker 2k i både grunning og som topplakk, så blir det rimelig solide greier..

Maskering, multifarger og sånt er jækla mye ekstrajobb..Dessuten må det da sprøytes og helst med noe med litt bedre dyse enn Biltema sprayboks.. Øker du avstanden og tar mange meget tynne lag med boks, så blir det ofte ok om maskering også er nøyaktig.. Men generelt mye mer tålmodighetsarbeid enn å ta sykkelen ensfarga..Så...med billig (og det er viktig...skal ALDRI koste mer enn å levere ramma inn til et verksted...) biltema lakk, så får man et tilfredsstillende resultat, GITT at du har brukt skikkelig grunning a la epoxy slik at lakk ikke løsner når maskering skal tas av... MEN masse tålmodighet og stødige fingrer både til å klippe og til å legge på..

Går du for maskering så har jeg et lite tips..Tegne og/eller printe ut ark..Kutte og/eller klippe ut mønsteret og så lime det på ramma med vanlig papirlimstift..Papirlimet faller veldig lett av når du senere setter ramma litt i dusjen og skrur på vannet. Men verken papirark eller limstift er i nærheten av å være løsemiddelfast..Derfor spraye tynn tynne lag på god avstand (gjerne 40-50 cm)

Har ei halvlakka ramma til herding nå.. Dvs klarlakka halve ramma for 1 time siden.. Har ikke stativ, så blir derfor lettere å jobbe med når jeg tar halve om gangen.. Andre gang jeg lakker den..Brukte en filler fra biltema over epoxyen og noe gikk feil.. Vet ikke om jeg var for rask med å gå videre eller den filleren bare ikke er god sammen med 2k generelt.. Tror det er det siste.. Fikk uansett mye pops og måtte pusse ned klarlakken, legge farge på nytt.. I prossessen ble et par dekaler ganske så tynnslipte ..men men, sånn er det..

Får kjøpt billige og bra sykkeldekaler flere steder..Mange kjøper på ebay, jeg handler ofte hos CRC. Man kan jo egentlig sette på hva man gidder...Logoer til favorittband, reklame for tatoosjappa, firma etc etc.. Har litt sans for sånt også

Bør nevne at om du bruker emaljelakk, så er hele prosessen litt enklere, men utseendemessig litt mer 80-tallet (av de jeg har sett). Tror Quick sprayboksene er emaljelakk.. Hørt flere si at det blir enkelt, greit og holdbart..Epoxy og 2k pu (jf. pulverlakkering the old way.. eller slik verkstedene gjør det når gjenstand er for stor for ovn) er det man finner på så godt som alle 10000kr + aluminiumsrammer. Fins seff unntak..f.eks er anodisering jækla kult og visstnok dyrere, men må vel innrømme å aldri ha sett en anodisert en ennå i min småby. Det utgår uansett for hobbyisten

Var litt vanskelig å få med sag hele sammenhengen her hehe.
Der finnes ikke en guide på nettet med bilder eller video på akkuratt det du forklarte her?
Jeg tror nok du har helt rett i forklaringen din. Spesielt med tanke på at jeg glemte å ta bilde av hele greia umontert(som jeg bruker å gjøre). Da er det fort gjort å skru det litt feil sammen

Når det gjelder lakkering, så tror jeg etter å ha lest dine erfaringer, at jeg i første omgang kun prøver på full lakkering med en farge, og ettersom dette er billigsykler, emalje / quick lakk.

Da er det bare å vaske sykkelen godt ned, strippe den for alt utstyr, og spraye til en er fornøyd?
Hvor mye spray fra en quick lakk antar du går med på en gjennomsnittlig ramme?

Jeg stripper de helt fordi det er lettere å da legge jevnt og unngå flass.. Bruker Biltema økologisk nedbrytbare malingsfjerner og sånn gryteskrubb fra Kiwien til grovfjerningen.. Men med epoxyen, så er egentlig dette unødvendig..Epoxy forsegler + at jeg maler den på, så må derfor pusses godt etter grunning likevel..Men pussing av sykkel er egentlig ikke så ille, da røyrene er ganske så runde som regel..Så relativt lett å forme papir etter rør slik at det blir jevnt.

Tror nok emalje på spray kan være lurt første gang. Jeg er ikke 100% sikker på at Quick er det, sånn ca 95%.. Ser at den fins også i klarlakk, så kanskje en 2-delt lakkering ikke blir så 80-talls.. Ville beregnet i underkant av 1 boks til hver fase ( boksene er vel rund 400 ml). Når de sprayer så ikke spray rundt omkring, frem og bak .. lag deg et spraykart i huet og følge mønsteret rytmisk, mens du hele tiden trykker på dysen..Legger seg mye penere på den måten..Ikke flekkvis med dark spots.. En liten ulempe (men fordel helsemessig) med emalje er at den herder med oksygen og tiden..2K herdes vha isocyanitter, så den vil være spot on etter noen dager. Emaljen vil nok krever at monterer delene forsiktig med mindre du lar rammen henge til herding kanskje 1 måneds tid.. Det samme gjelder for 1k lakk

Likevel, om du gjør det på den mer tungvinte måte, så lærer man mer.. Kunnskap som gjør deg kapabel til å fikse riper på bilen, male båten og gulvet og sånn generelt litt mer handyman. Faktisk læringsmessig en fordel å pensle, da penslingen medfører med manuelt arbeid for å rette opp skjevhetene som strykingen etterlater. Du sliper så mye at du lærer å kjenne en liten ripe gjennom sandpapiret

Altså..Hver side av navet har kuler..Disse kulene holdes på plass av navkroppen på innsiden og av "koppen" (Cone på engelsk) på utsiden.. Koppen må igjen også holdes på plass..og det gjør den vha låsmutteren..Når du strammer kopp-mot-kopp, så justerer du egentlig hvor hardt og fast kulene skal sitte inntil navkroppen.. Det er dette som bestemmer friksjonen (sammen med smøremiddel man har brukt, slitasje osv..)..Lav kopp-mot-kopp stramming og hjulet ruller tilsynelatende godt..Men med fare for at kuler hopper ut, klumper seg eller at hele navet virker riggaløst.. Heller litt for tight enn slakt..

Koppene vil i seg selv løsne litt når hjulet ruller..Derfor må det også noe til for at disse ikke skal bevege seg og det er låsemutterens jobb..

Strammer man låsemutter-mot-låsemutter (skiftenøkkel på låsemutter 1 og 2 samtidig og så vri til), så strammes også kopp-mot-kopp opp ytterligere og hele navet blir for tight..Låsemutterne skal ikke låse hverandre, MEN hver sin kopp..Derfor skal man stramme låsemutter-mot-tilhørendekopp..Og det er dette man bruker egen fastnøkkel for..

Jeg er godt fornøyd med mitt sett: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10191

Det var feil link, men viser jo forskjellen mellom fast- og conenøkkel.. Her er settet
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10199

Generelt blir fastnøklene for brede.. Skulle de ikke være det, så funker de like fint