Fjernkontroll/fjernutløser til kamera

Hva er forskjellen?
Skal lage timelapse, men har ikke programvare til det på speilreflekskameraet mitt.
Tror jeg har forstått at da trenger jeg fjernutløser/fjernkontroll.
Trenger jeg det?
Hva trenger i så fall.
Fint om noen kom med spesifikke tips.

Runi

Det kommer jo veldig an på hva slags kamera du har. Jeg har en slik:

http://www.bhphotovideo.com/c/product/164271-REG/Canon_2477A002_Timer_Remote_Controller_TC_80N3.html

Den funker bra, men jeg har ikke laget svære timelapser med den.

Du vet vel ikke om noe billigere?
Kan jeg lage timelaps med denne?
http://www.fotovideo.no/Produkter/Tilbehør/Fjernutløser/Canon/Canon-Fjernkontroll-RC-6-Passer-til-5D-7D-600D-550D-500D-450D-121350-p0000123422.aspx

Hvis du har Canon SLR kan du lage timelapse ved å benytte en laptop og programvaren som følger med kameraet. Fjernkontrollen du linker til kan ikke brukes. Det finnes imidlertid en rekke billige kabelutløsere med programmer for å ta seriebilder og timelapse, der du kan stille inn både intervaller og antall bilder. Jeg kjøpte en slik på Deal Extreme for en hundrelapp i fjor vinter, og den funker helt supert til timelapse.

Denne har jeg, har dog ikke brukt den med timelaps, bare som vanlig fjernkontroll.

http://www.dealextreme.com/p/yongnuo-tc-...r-cameras-13892

En del personer i denne timelapstråden på akam.no som bruker denne.
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1086673&st=0

Den du linker til kan ikke brukes til timelaps, det er bare en helt vanlig fjernutløser.

Det du trenger er noe som kan sende beskjed til kameraet ditt om å ta bilder med jevne mellomrom.

Canon sin er dyr, med endel innstillinger, men vil tippe du klarer deg greit med Yongnuo-en fra DX som ser ut som en blåkopi.

Så er det bare å få dilla, så kan du komplettere med en rigg som dette som også synkroniserer kamerabevegelse og eksponering: http://dynamicperception.com/products/stage-zero-6-foot-bundle

Sånn rigg skal jeg kjøpe når jeg blir så god at jeg får sponsor;)

Sjekke denne siden, de har både mobil app og stand alone enhet. Har laget timelapse med mobil appen koblet til dslr og det funket fint.
https://triggertrap.com/

Funker flott den du linker til der. Har Hama sin, men den er så og si identisk. Et godt tips til timelapse er å aktivere speil-lås-funksjonen i kameraet ditt og sette intervallet du bruker til halvparten av tiden du tenker å ta bilder til. Jeg gjør dette både med min gamle 350D og mitt nye 7D. Første avtrekk hever speilet. Neste avtrekk tar bildet. Dermed så får du bittelittegranne mindre vibrasjoner i kameraet ditt.

Bruk et godt og solid stativ. Det lønner seg. Hvis du ikke har det, så unngå å bruk det tynneste uttrekket på stativet. Og ikke bruk annet enn bena til å få kamera opp i høyden med. Det enslige røret mellom de tre bena og opp til selve kamerafestet er veldig ustabilt. Trenger du litt ekstra vekt så sørg for å ta med deg litt tau på tur. Dette kan du binde fast i en stein og hekte på stativet.

Et par tips til har jeg også på lur. En timelapse handler om å ta en serie med bilder og sette opp i en film. Hvis du tar en vanlig 24-30fps (frames/second) film og henter ut et bilde fra denne så vil du se at bildet er utydelig. Grunnen til dette er at en serie med bilder der man ikke har stoppet bevegelsen får øynene til å oppfatte bevegelsen som mykere. Med andre ord så kan en film som er tatt opp på 30 fps gjerne ha en lukkertid på rundt mellom 1/30 og 1/60. Hvis du skal ta bilde av skyer i bevegelse så kan foreksempel 5 sekunds intervaller være ganske greit. En lukkertid på ca 2/3 av intervallet er ganske greit. da ender du opp med 3-4 sekunder. På en dag med godt sollys er dette uoppnåelig uten litt hjelpemidler. Jeg kjøpte et sinnsykt gråfilter. ND1024. Det klarer så vidt jeg husker å redusere lysstyrken med 10 blendertrinn. Et annet tips er jo selvsagt å skru blendertallet så langt opp du klarer. Her kommer du imidlertid borti et annet fenomen. Ei linse som står på blendertall 22 har sine svakheter selv om linsa kosta 10 store. Styringssystemet i linse og kamerahus klarer aldri å treffe blender 22.000000000. Isteden får du 22.0001, 22.0003, 21.9991 osv. Resultatet er at du får urytmisk bildeflimmer i den ferdige filmen din. Dette er veldig vanskelig å bli kvitt. Derfor anbefales det ikke at du går noe særlig over blendertall 11 med mindre du har ei linse som har blenderjustering på selve linsa.

Her finnes det et lite triks du kan gjøre på Canon-kamera. Selvfølgelig med alt ansvar selv. Jeg bruker det på 350D-en min, men har ikke gjort det på 7D enda. Still inn kamera på høyeste blendertall. På venstre siden har du en liten knapp som skrur blenderen til forhåndsvisning. Mens du holder denne knappen inne, presser du inn løsne kameralinse-knappen. Kameraet må nå stå på. Vri linsa noen grader ut av lås. Du må vri akkurat så mye at når du slipper knappen så går ikke blenderen tilbake til 0 igjen. Dette må du gjøre etter at du har gjort alle innstillinger på linse, lysmåler, iso osv. Og linsa bør stå i manuell modus. Nå har du låst blenderen og den vil være lik på hvert eneste bilde du tar. Veldig effektivt.

Håper det var til litt hjelp.

Lykke til med bildene dine.

Skjønte ikke helt dette, hvorfor ikke bare bruke "M" og stille blender og lukkertid manuelt? Og fast ISO selvsagt.

Hei.

Prøvde å forklare i teksten. Blender er en mekanisk innretning justert av en liten motor/magnetbryter. Selv om du setter alt til manuelt vil blenderen din aldri bli 100% identisk, men 99,9%. Selv om du velger blender 22 på kamerahuset ditt så vil blenderåpningen bli bittelittegran forskjellig fra gang til gang. Dette har ingen praktisk betydning på et enkelt bilde, men på flere bilder i serie får du en utfordring. Metoden jeg prøvde å beskrive lurer kameraet til å låse blenderen fast i linsa di og da er det ikke kameraet som justerer blenderen individuelt for hvert enkelt bilde du tar.