Stihjul, første selvbygg: Hadley, Flow, Supercomp

Hei stikolleger!

Min fire år gamle og godt oppgraderte Rockhopper skal få nye hjul til våren.
Har lest de fleste hjultrådene på forumet, Sheldon Browns side, og pløyer nå Jobst Brandt. Vil jo bygge et så perfekt hjulsett som mulig, og har god tid.

Her er navene:



Flow-felger er også i hus, og etter lesing her, har jeg skjønt at det er Supercomp som gjelder i eikeavdelingen for dette bygget.
Har rettestativ og eikenøkkel, og blitt vant til å bruke dem på bakhjulet mitt etter hvert. Har også investert i Parktool eikespennmåler. Tror NoTubes anbedaler 100 kgF i snitt på Flow. Stemmer det med forumets hjulbyggeres erfaringer?


Eikelengde:
Jeg lurer også på eikelengde. Har brukt DT-Swiss sin eikekalkulator, og får følgende resultat:




Blir det riktig å runde av nedover, slik at jeg skal ha 258 mm på forhjulet, og ikke-drivsiden bak, og 256 mm på drivside bak?
Eller er det nære nok til at jeg kan ha 258 mm på alle sider?

Nipler:
Er også litt usikker på om jeg skal ha messing- eller alu-nipler. Er det lurt å preppe felgen ved bruk av messing også? Altså runde av eikehullene litt med en stjernetrekker, slik at nippelhodet får større anlegg mot felgen?
Er ikke redd for å bygge med alu, hvis det gir det beste hjulet. Litt gøy med noen gram spart, men det betyr mest at de blir så holdbare og vedlikeholdsfrie som mulig. (Og så høy spitzenklassefaktor som mulig;-)

Hjulene skal stå permanent på sykkelen, og brukes til alt unntatt vintersykling. Til det, skal jeg bruke det gamle settet, samt bygge opp det trøblete bakhjulet på nytt for byggetreningens skyld.


Eikeprepping:
Det siste spørsmålet er eikeprepping. Linfrøolje, vanlig olje, kobberpasta, eller spesiell eikepreppemiddel? Kommer til å bruke god tid på bygging, og er redd for at noe skal størkne før jeg er ferdig.

Det ble en del spørsmål, men jeg vil at dette skal bli så perfekt som mulig, og vil så gjerne bli sikker på alle valgene.
Er hjertelig takknemlig for alle svar som måtte komme, og ellers for råd og vink til en amatørhjulbygger in spe.

Bruk 16x260 og 16x258 foran og bak, det er lengder som er lette å få tak i, og det blir bra med 12mm nipler. Messingnipler er lettere å bygge med på sorte eiker, og om et år eller to eller tre når du skal rette litt, er du veldig glad for messing.

100kg i snitt er greit, da får du ca 120/80 bak og 110/90 foran. Det viktigste er at hjulet tåler mye sideveis belastning uten at eikespennet kollapser. Både felg og eiketype avgjør hva som trengs for å få til det. Føl deg frem, legg hjulet på bakken og klem ned på felgen på to steder. Press hardt og raskt ned, og kjenn om hjulet gir etter.


Rund av kantene i eikehullet med en stjerneskrutrekker. Kobberpasta på gjengene, tykk olje i felghullet når nippelen er på plass. Svak Loctite eller kokt linolje der eiken kommer ut av nippelen når du er helt ferdig. Tørk av overskytende kopperpasta først, og pass på at det ikke kommer noe Loctite mellom felg og nippel.

Lykke til!

Messing er alltid bra. Mer solid. Det er lite som er like irriterende som nippelbrudd. Du kan bruke 258 overalt, men personlig ville jeg brukt 256 på høyresiden bak siden du allikevel vil spare vekt.

Angående eikespenning så har jeg alltid tatt det på følelsen med stort hell. Om du bruker eikespennmåler skal det godt gjøres å trå feil!

@Ole: er det ikke sånn at dt's kalkulator foreslår litt lange eiker?

Takk for utførlig svar og byggeekspertise!
Jeg ser at Oslo Sportslager har Supercomp løst i mange lengder, og tenker å kjøpe dem der.

Takk, da går jeg for messing.

Er det ikke slik at Stans anbefaler 100kgF på den stramme siden? Altså drevside bak, og skiveside front?

Jeg har bygget med Hope Pro2, Supercomp, messing og Flow. Hjulene har fått pryl og juling i bøtter og spann, men holdt veldig bra. Bakfelgen ble byttet i høst, da det dukket opp noen sprekker ved noen av nippelhullene.

Her bekreftes 100kgF som eikespenn på den stramme siden av NoTubes: http://messageboard.notubes.com/viewtopic.php?f=2&p=5210

Stemmer det, men felgene tåler ganske mye mer. Med kun 100kgf på strammeste side får du (avhengig av flensdesign) stort sett altfor lavt spenn på den slakkeste siden. Hvor høyt spenn du trenger på den slakkeste siden avhenger av hvor tynne eiker du bruker.

Som Frode sier, 100 på den siden med høyest spenn er for lite. Da får man mest sannsynlig problemer med både eikebrudd, nippelbrudd og sprekk i rundt eikehullene, samt problemer med at hjulet ikke holder seg rett og er mindre stabilt ved store belastninger.

Ok, greit å vite. Jeg bygget også miene hjul noe strammere enn hva NoTubes anbefaler, nettopp fordi det blir ganske slapt på "slappsiden". Jeg tenkte muligens at det var for stramme eiker som førte til sprekker, men det kan jo være flere andre årsaker.

Ser at andre har bygget Flow/Supercomp med godt over 100kgf i snitt også (http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=954544#Post954544), med hell.

Tenker jeg går for 100 som en start, og så kjenne etter om de gir etter for en trøkk (jmf. Oles tidligere post.)

Ang. eikelender, så synes jeg det er litt rart at jeg får lengre eiker på disksiden foran i kalkulatoren. Får ta en trippelsjekk av nav-målene i kveld. Intuitivt ville jeg tro at felgen var dish'et mot venstre (bremseskiven), og fikk kortere eiker her. Det kan jo hende navene bare er sånn..

Såvidt jeg har lest meg til, så kommer i hvert fall eike/nippel-brekkasjer stor sett av at eiker er for slappe, eksempelvis fordi eikene under navet da kan miste spennet helt når hjulet får tung belastning ovenifra. Når hjulet triller videre rundt, får disse eikene plutselig spennet tilbake, med et kraftig rykk. Store spenningsendringer (f.eks fra 0 til 80kgF på et blunk) gir store krefter. Jevnt høyere spenn utsetter ikke komponentene for så store (maks-)krefter.
Når det er nok til å ryke eiker og nipler, så er det kanskje nok til å lage sprekker i felg også?

Du har feil mål på flange distance (som er målt fra senter av navet), målet må være mindre på venstre side foran enn høyre.


Ole.

Legg merke til det Ole sier.
Flange Distance er fra senter av navet. Er det målt fra låsemutter til flensen blir det feil. I så fall er det bare å regne om til avstand fra senter.

LarsB

Jeg tror jammen de har rotet med høyre og venstre i manualen som fulgte med fornavet:
"Center to RH flange = 22.5mm" -Det kan da ikke misforstås.

Når jeg måler selv blir det temmelig nøyaktig stikk motsatt!
Ikke bra Mr.Hadley. Baknavet stemmer med manualen.

Da blir det det samme eikekjøpet (16x160mm og 16x258mm, foran og bak), men bare bytter om H og V foran

Hvor lenge skal linoljen koke?

Hva skal du med Linolje?



e

Linolje har den behagelige egenskapen av å koste 1/1000 av DT spoke freeze, smøre og tørke til en geléaktig masse.

Altså...Man trenger bare linolje.

Med å bruke den til å smøre gjengene, er koking overflødig.
Noen eike/nippelkomboer trenger (gjør godt av) bedre smøring

Naturens egen Locktite!

Sakset fra diskusjonen Raw or boiled linseed oil for spoke prep? :
"Between the two you want to use the boiled oil. It will harden to stickiness and exposure to air overnight on the surface and harden fully through along the nipple after a month or so. The raw oil takes literally months to get sticky when in free contact with air let alone harden. Inside a spoke nipple it would take years to harden. "

Jeg tenker å følge Oles råd, med kobberpasta på gjengene før bygging, og en dråpe kokt linolje oppi hullet der eiken kommer ut av nippelen når jeg er helt ferdig med å bygge.

Er det ikke enklere å bruke Loc-tite?

Eller sukkerlake!?

Tretjære til impregnering av treski er det jeg bruker når jeg har behov for det lille ekstra. Funker forøvrigt kjempebra på mange andre områder og; bil, båt, hus osv. Og så lukter det bål, ingen ulempe det!

Jeg kan skrive under på at kokt linolje er locktite. Jeg behandlet en gang Bontrageren og skrudde inn kranklageret for plja var tørket. Jø og Fyse så hardt det satt når jeg skulle ha det ut igjen etter et par år.

I tillegg til å holde ting fast har linolje og så den egenskapen at det trenger veldig lett inn i "ting" grunner spesiell molokylstruktur. Og siste egenskap er at den selvantenner om filler med linolje får ligge under gunstige forhold.

LarsB

Ha ha, dette blir spennende!
Har allerede lest advarsel om nipler som kan ryke under bygging, og skyte inn i øyet (sett på felgbånd tidlig), og nå også pyrofare.

Vi nærmer oss rakettforskning.
Fra HMS-datablad om rå linolje:
"Ekstremt brannfarlig drivgass. Risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler
samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder, henges til tørk ute eller
brennes under oppsyn."

en del 'kokte linoljer' er ikke kokt linolje, men rå linolje iblandet akselleratorer, tynnere etc...